Lääne ime: Mont Saint-Michel. Abbey ajalugu. Mont Saint Michel. Kõik, mida turist peab teadma Mont Saint Michelist

Põhilised hetked

Tõusu ajal muutub see koht saareks, mis on mandrist peaaegu täielikult ära lõigatud. Ainult 19. sajandi lõpus ehitatud tamm säilitab side kloostriga. Mõõna ajal vesi taandub ja Mont Saint-Micheli territooriumist saab mandri tavaline osa. Kloostri seinad, kalju ja hooned loovad tervikliku mulje. Kõrgus keskmisest merepinnast kuni kirikutorni tipuni on 170 m.

Mont Saint-Micheli loss tundub paljudele tuttav: sellest sai kindluse prototüüp filmis “Sõrmuste isand”. Objekt ei tekkinud kaitse- ega aadli meelelahutuseks – see asutati kloostrina. Iidses lossis on revolutsiooni ajal nähtud monarhide, sõjaväe kanonaadi ja inimeste rahulolematust. Mont Saint-Michelit peetakse immutamatuks – see elas üle kolm Inglise blokaadi ega alistunud isegi 30-aastase piiramise ajal. Iidsetest aegadest kuni tänapäevani on see olnud maailma palverännakute koht.

Kindluse loomine

Mont Saint-Micheli ajalugu ulatub aastasse 708. Benediktiini munkad olid lummatud graniidist Mont Tombi saarest – nii otsustasid nad luua kaljule kabeli. Nime seostatakse keskaegse legendiga: piiskopile käskis kiriku ehitada peaingel Miikael. Ta tuli kolm korda, kuid vaimulik kahtles märgi õigsuses. Siis koputas peaingel piiskopile näpuga pähe ja alles siis algas ehitus.

Arhitektiks määrati Guillaume de Volpiano, väga kuulus inimene. Teda kasvatasid benediktiini mungad ja ta ehitas rohkem kui ühe kloostri. Kuid hoone oli ainulaadne struktuur: seda ei saanud horisontaalselt laiendada, seetõttu pandi rõhku vertikaalsele ehitusele. Mõned toad ripuvad isegi spetsiaalsetel platvormidel kivi kohal. Naabersaartelt ehituseks mõeldud graniidi tarnimine osutus keeruliseks. Teede puudumine, jooksev liiv ning mõõnad ja mõõnad takistasid meie pingutusi.

Aastal 966 ilmus sellele saidile benediktiini klooster Püha. Mihhail. Jalamile tekkis kalurite asula, sest palverändureid oli vaja vastu võtta ja toita ning kohalikud mungad koduteenuseid. Kuid linnuse ehitamine jätkus kuni 17. sajandini: tekkisid müürid ja tornid. Kloostrist sai võimas ehitis, mis ühendas religioosset ja sõjalist arhitektuuri. Kindlussaarel oli oluline strateegiline tähtsus. Saja-aastase sõja ajal peeti Mont Saint-Michelit usaldusväärseks Prantsuse eelpostiks – see ei alistunud vaenlasele.

Aastal 1790, Prantsuse revolutsiooni ajal, lakkas klooster olemast - mungad saadeti välja ja saart kutsuti "Vabaduse mäeks". Lossist sai vangla, kuhu saadeti paadunud kurjategijaid. Inimesed nimetasid Mont Saint-Michelit "provintsi Bastilleks". Vange hoiti kivist puurides, kus nad ei saanud täies pikkuses tõusta. Orjakett helises igal sammul. Aga palverändureid ikka tuli - spetsiaalselt neile tehti kabel.

Alates 1863. aastast algas Mont Saint-Micheli ajaloos uus etapp. Loss avas uksed, kuid nüüd turistidele. 1874. aastal naasid benediktiinid siia ja asutasid uue kloostri. 19. sajandi lõpus alustati kompleksi restaureerimist, mis kestab tänaseni. Võite külastada pooli kloostri tubadest, ülejäänud tubadesse on juurdepääs suletud. Ruumid, mis külastajatele huvi ei paku, reserveeriti munkade elamiseks.

Mere trikid

Piirkonna huvitav omadus on mõõn ja mõõn. Muutus toimub üks kord kuupäevas – iga 24 tunni 50 minuti järel. Loodet peetakse Euroopa tugevaimaks ja planeedi teiseks. Kiiruse poolest võrreldakse neid isegi kappava hobusega. Kuid see on vale: mõõn “kiireneb” maksimaalselt 6 km/h ja hobuse keskmine kiirus on 21–60 km/h. Madala sügavuse ja laugete päevade tõttu "jookseb" meri lossist 15-20 km kaugusele ja pöördub siis tagasi.

Veemängud võimaldasid Mont Saint-Micheli lossil jääda vallutamatuks. Vaenlase laevad pääsesid saarele lähedale, kuid mere lahkudes jooksid nad madalikule. Jalavägi sai ka külalislahke vastuvõtu osaliseks. Algul tuli liikuda läbi vesiliiva ja siis tuli mõõn ja vaenlased uppusid. Udu oli ka linnuse loomulikuks kaitseks – nendes osades sagedane esinemine. Kohalikud kalurid toetusid kella helile, mida nad helistasid spetsiaalselt eksinute jaoks. Vaenlased olid lihtsalt läbitungimatusse pimedusse kadunud.

19. sajandil kaotas Mont Saint-Michel ligipääsmatuse. Objekti ühendamiseks mandriga rajati tamm. Kuid see häiris lahe veeringlust ja ebasoodne keskkonnaolukord lahes sundis meid otsima alternatiivset võimalust. Peagi eemaldatakse tamm ja selle asemele ehitatakse sild. 2015. aasta märtsis oli päikesevarjutuse tõttu mõõn nii tugev, et ujutas üle ka tammi. Vee kõrgus ulatus 14 meetrini - see on peaaegu 5-korruseline hoone. See nähtus esineb ligikaudu kord 20 aasta jooksul - kevadise või suvise pööripäeva päevadel.

Mont Saint-Michel tervitab külalisi

Kompleks paelub ka kaugelt vaadates. See hõivab uhkelt kalju tipu ja tornikiivri otsa kroonib kuldne peaingli kuju. Seinad on muljetavaldavalt paksud. Reisijad sisenevad kindlusemüüri väljaulatuvatest väravatest - kuninglikest. Suurtükiväe arenedes muutis nende disain oma kuju. Lõppude lõpuks lasti kuni 16. sajandi alguseni kahuritest kahurikuule ja alles siis - mürsku.

See koht ühendab kahte linna. Esimene on Mont Saint-Micheli asula. Kohapeal on vallamaja, kauplused, kogudusekirik ja surnuaed. Tee kulgeb mööda Grand Rue peatänavat. Selle hõivavad 15.–16. sajandi iidsed majad, mis on tihedalt kokku surutud. Ruumid eraldati suveniiripoodidele, hotellidele, restoranidele ja kohvikutele. Selle linna elanikud (umbes 30 inimest) ei tööta mitte ainult teenindussektoris, vaid pühendavad aega ka põllumajandusele. Linnas on mitmeid muuseume, mis suurendavad turistide teadmisi kindluse kohta. Vaadata saab õppefilme, vahakujude abil näha iidseid esemeid ja keskaegseteemalisi “sketše” ning vaadata erinevate ajastute laevade makette.

Teine linn on rohkem "vaimne", kloostrilik. Asulast kloostrisse kulgeb ronimine mööda mäe lõunanõlva. Seal on ka raskem tee, mis ei kata peatänavat ja muuseume. Pärast postkontorit peate pöörama vasakule. Järsk tee viib otse aedadesse. See on ainuke koht saarel, kus saab varjus piknikku pidada. Teine rada läheb läbi trepi, mis on paremal - Kuningliku värava lähedal. Turistid ronivad trepist üles, et vaadata suurepärast vaadet. Trepp võimaldab hõlpsasti pääseda linnuse müüridele ja torni. Kolmas rada viib läbi elava linnakese – peatee suveniiripoodide ja restoranidega. See tee sobib neile, kellel on aega.

Kloostris ringi jalutamine

Elu Mont Saint-Michelis keerleb ümber kloostri. See ehitati XI-XVI sajandil. Kompleks on kindlustatud klooster ja selle pindala on umbes 55 tuhat ruutmeetrit. m. Eksimise vältimiseks võtavad turistid sissepääsu juures brošüüri, mis sisaldab teavet atraktsiooni kohta. Kloostri alumiselt korruselt ülemisele liikumiseks tuleb ronida mööda suurt treppi kalju ja munkade eluaseme vahel. Nii lähevad külalised kiriku ette Lääne terrassile. See tempel asub mäe tipus. See ehitati romaani stiilis 11. sajandi alguses. Tõsi, kaljul polnud piisavalt ruumi ja seetõttu toetub tempel esimesele kirikule. Oma eksisteerimisaastate jooksul sai hoone korduvalt kannatada, kannatas tulekahjudes ning peatorni tabas välk. Hoonet täiendati klassitsismi, gooti ja neoromaani stiili elementidega. Kirikut kroonib peaingel Miikaeli tornikiiver, mis toimib piksevardana.

Kirikust vasakul, kui vaatate fassaadi poole, on La Merveille - "Ime". Kolmekorruseline kompleks on keskaegse gootika arhitektuuriline meistriteos. La Mervey asub kitsal kaljul ja seetõttu on see erinevalt kohalikest hoonetest vertikaalse struktuuriga.

“Ime” idaosas oli munkade söögituba, majutus vaeseimatele palveränduritele ja koht kõrgete külaliste vastuvõtmiseks. Läänetiib eraldati sahvri ja rüütlisaali jaoks. Mungad veetsid seal palju aega, töötades ja õppides. Siin kopeeriti raamatuid ja käsikirju. “Ime” põhjaosa tuli tugevdada tugipostidega, kuid see ei rikkunud hoonet sugugi - vastupidi, tekitas veetleva kunstilise efekti. Ja Victor Hugo, imetledes merelt "Imet", märkis: "See on vaade Euroopa ilusaimale müürile."

Jalutuskäik mööda La Merveille'i ülemist korrust on unustamatu. Seal on sisegalerii, kust avaneb vaade ookeanile. Vaateplatvorm on pälvinud "taeva ja maa vahelise aia" maine. Muljet täiendavad galeriid kaunistavad paekiviskulptuurid.

Siin on ka vanem kirik – Notre-Dame-sous-Terre. See hoone pärineb 10. sajandist. Algul asus hoone vabas õhus. Hiljem otsustati kirikule võlvid juurde ehitada ja siis tehti sellest hauakamber.

Kõikide saare ehitiste ümber on võimsad kindlusmüürid ja vaatetornid. Need kaitserajatised püstitati 15. sajandil. Tornid ei tõuse seintest kõrgemale – need on nendega kaitstud. Aasades asusid kunagi pommid – keskaegsed tohutud suurtükid.

Lahe maaliline loodus

Paljud turistid kogunevad Mont Saint-Micheli, et nautida keskaegsetelt müüridelt suurepärast vaadet veepinnale. Laht oma tohutu avarusega ilma taimestikuta meenutab kõrbe. Siinne rahu on illusoorne ja ohtlik. Looduslik ilu peidab endas võimsad looded, udu, äikesetormid ja palju ohtlikke piirkondi.

Tõusu ajal levivad lained mitu kilomeetrit. Samas peetakse lahte looduskaitsealaks – siin elab umbes 200 liiki elanikke. Viljakas muda meelitab ligi parte ja teisi sellest toituvaid linde. Lahe vetes sünnib umbes 100 kalaliiki. Koht on atraktiivne ka siin sigivate karushüljeste jaoks. Aastas kasvatatakse siin umbes 10 tuhat rannakarpi. Kuigi taimed katavad umbes 1% alast, karjatavad siin tuhanded lambad.

Lammaste karjatamine

Lõunasöök kindluse müüride vahel

Kui plaanid ööbida, võta kaasa väike lõunasöök. Päevasel ajal lõunasöök pole keeruline: reisijaid ootavad suupistebaarid, burgeribaarid ja pannkoogibatoonid. Bretooni restoranid on avatud. Menüüs on liharoad, mereannid, salatid. Õhtul suletakse asutused. Proovige kindlasti kohalikku omletti. See näib olevat lihtne roog, kuid selle kuulsus kõlab kogu maailmas. Varem kostitati neid palveränduritega, kes ilmusid alati ootamatult. Täna ravivad nad turiste. Omleti retsepti hoitakse siiani saladuses.

Ajakava kontrollimine

Suvel on parem mitte planeerida reisi Mont Saint-Michelisse - sel ajal on turiste liiga palju, mistõttu on raske nautida kloostri kindlusmüüridelt avanevat erakordset vaadet. Ilmastikku selles Prantsusmaa osas mõjutavad Atlandi ookeani karmid tuuled. Siin on lahe – vajate soojemaid asju kui sundresse ja sandaale.

Kontrollige kindlasti loodete diagrammi. Siis saad valida õige fotojahi aja. Mõõnad algavad ootamatult: vaid mõni minut tagasi loksus ümberringi meri ja paistma hakkas liiv. Ta tundub kahjutu. Kui aga pinnale astute, selgub, et liiv on reetlikult ebakindel. Sellel on eriline struktuur: mereveega segades muutub see viskoosseks; Kui see kuivab, on see tihe, nii et vähesed turistid on nõus riskima mööda lahte kõndimisega ilma mere "graafikut" kontrollimata.

Mont Saint Michel videvikus

Inimesed, kes olid loonud 2 km pikkuse tammi, "varastasid" Mont Saint-Micheli ebatavalise välimuse. Nüüd on see tõeline saar vaid paar korda aastas. Siis ujutavad eriti tugevad looded isegi paisu pinna üle. Aga tavaliselt märatsevad elemendid autosid ei sega, nii et turistide arv ainult kasvab. Kõigest kolmandik külastajatest jõuab aga kalju kõige tippu, kus asub iidne kirik ja klooster.

Paljud otsustavad mõneks päevaks pühasse paika jääda. Kloostris on väikesed võõrastemajad, kus reisijad ööbivad. Õhtul on lossi nurgad lärmakatest turistidest vabad. Saate hingata sisse rohkelt soolast, joovastavat Mont Saint-Micheli õhku ja tabada mõõna alguse maagilist hetke. Abbey on ilusti valgustatud, kuid seinu valgustavad vaid laternate peegeldused. Külalistele pakutakse öiseid ekskursioone kindluses. Sel ajal on kloostri saalid tühjad, peatänav muutub vähem hõivatuks - saate rahulikult tutvuda kloostri arhitektuuriliste eripäradega.

Mont Saint-Micheli kindlusel on ka lahtiolekuajad. Mais ja suvel on klooster avatud kell 9.00. Viimaseid turiste lubatakse territooriumile kella 18-ni. Ülejäänud perioodil aeg nihkub: 9:30-17:00. Kui aga mõõn takistab saidile juurdepääsu, muutub lahtiolekuaeg. Pühade ajal Mont Saint-Michel “puhkab”: 1. jaanuaril, 1. mail ja 25. detsembril.

Ekstrudeeritud värava paviljonis vaadake külastajate teabekeskust. Siin annavad nad teavet vaatamisväärsuse ja loodete ajakava kohta. Külastuse maksumus on 8,50 eurot. Kasutada saab audiogiidi, kuid siis maksab sissepääs 12.50 eurot. Külastajatele korraldatakse ekskursioone: kaks korda tunnis - prantsuse keeles, kaks korda päevas - inglise keeles.

Parkimine Mont Saint Micheli lähedal

Pealinnast kindlussaareni – 285 km. Turistid tormavad siia rongide, busside ja oma autodega. Reis Rennes'i rongiga maksab 55,8 EUR. Seejärel peate ümber istuma bussile, mis väljub otse rongijaamast, ja jõudma sihtkohta. Pilet maksab 11,4 EUR. Kokku võtab teekond aega veidi üle kolme tunni. Piletid kloostrisse ostetakse kassast ja tagasireisimisel juhilt. Turistidele on suureks abiks pruunid sildid "Atraktsioon".

Kivisaare asukoht ei võimalda bussidel ja autodel otse objektile sõita. Sõidukid on pargitud atraktsioonist mõne kilomeetri kaugusel asuvas parklas. Kloostri juurde viib kitsas tee, nii et turistid liiguvad ülejäänud tee jalgsi või kasutavad siin sõitvaid spetsiaalseid busse. Varem ei võimaldanud tee iseärasused isegi ümber pöörata. Seetõttu oli sõidukil kaks sissepääsu, nagu metroovagunitel - külgedel. Nüüd on rada veidi laiendatud.

Victor Hugo kirjutas selle koha tähtsusest prantslastele: "Mont Saint Michel on Prantsusmaa jaoks sama, mis püramiidid Egiptuse jaoks." Reis koos Gennadyga.

Prantsusmaa Normandia ja Bretagne provintside vaheline piir La Manche'i rannikul kulgeb mööda Couesnoni jõe sängi. Siin, jõe ühinemiskohas Saint Micheli lahte, on graniidist saarel prantslaste jaoks ikooniline koht – Mont St. Michel, mis tõlkes tähendab: – Saint Michaeli mägi.

Mont Saint Micheli saar-klooster-kindlusest on raske rääkida. Sellega seotud erinevate sündmuste, lugude ja legendide hulk on tohutu. Mulle tundub võimatu kõike mainida ja mõistlikus suuruses hoida. Kindlasti on mul midagi huvitavat puudu või ma lihtsalt ei tea. Koht on nii populaarne, et keegi on seal kindlasti käinud. Seetõttu palun teil oma märkust täiendada lugude, muljete ja fotodega.

Kloostrile iseloomulik siluett madala tasase ranniku vahel paistab silmapiirile mitmekümne kilomeetri kaugusel ja sõitsime veel umbes tunni, kuni jõudsime selle lähedal asuvasse parklasse.

Seda lossikloostrit nimetatakse sageli õigusega kaheksandaks maailmaimeks. Siin on kõik imeline: hämmastavad loodusnähtused, selle osalus Euroopa jaoks olulistes ajaloolistes sündmustes, imelised hooned ja väikesel kivisel saarel asuva vallutamatu kindluse atmosfäär. Kahtlemata mõjutas Mont Saint Michel ka tänapäeval Pariisi Disneylandis asuva Uinuva kaunitari lossi arhitektuuri ja sai J. R. R. Tolkieni triloogias “Sõrmuste isand” ja sellel põhinevas filmis Minas Tirithi kindluse prototüübiks.

Vanade roomlaste ajal ei olnud Mont Saint Michel veel saar. Sünge asustamata kalju nimetati siis Grave Mountainiks. Keldid võisid seda kohta oma matmiseks kasutada. Druiidid tulid siia loojuvat päikest kummardama ja hiljem säilitasid roomlased seda rituaali pikka aega. Ühe legendi järgi maeti Julius Caesar salaja Mogilnaja mäele - kuldsesse kirstu, jalas kuldsed sandaalid.

Mont Saint Micheli saare päritolu kohta on mitu versiooni. Kõige usutavam väidab, et 5. sajandi alguses pärast tugevat tormi La Manche'i selles osas rannajoon muutus. Osa rannikust vajus ära, rannaniidud ja metsad kadusid vee alla ja kattusid seejärel liivaga ning kahest kivisest künkast said saared. Suurim neist, Mont Tombe (prantsuse keeles "Hauamägi"), kannab nüüd nime Mont Saint Michel. Pisikese nimeks on Tombelen ("Väike haud").

Teise versiooni kohaselt tõmbasid mõlemad kivid merre hiiglased - Gargantua vanemad. Grangousier, tema isa, nagu meestel kombeks, kandis kividest kõige raskemat – Mont Tombe’i ja Gargamelle, Gargantua ema, Tombelenit. Kuid hiiglased väsisid ja viskasid need kivid kalda lähedale. Gargantua ise oli siin ka maakorralduses ära märgitud – tema jõupingutuste kaudu tekkis Couesnoni jõgi. Lihtne on arvata, kuidas.

Igaüks valib, kumba versiooni uskuda, kuid fakt jääb faktiks, et Saint Micheli lahes kõrguvad kaks saart ja looded selles kohas on kogu maailma ookeani ühed kõrgemad. Kaks korda aastas, kui päikese- ja kuu looded liidetakse, võib kogu mõõna kõrgus ulatuda ~14 meetrini. Madalate ja laugete kallaste tõttu taandub/edeneb meri kloostri lähedal sel ajal 15-20 kilomeetrit, paljastades põhja - savi-lubjakivi päritoluga kulgev liiv. Ja nii kaks korda päevas. Pole raske välja arvutada, et merevee sissetormamise kiirus vastab kiire jalakäija kiirusele ning ebatasasest maastikust tulenevalt võib see kohati ulatuda kappava hobuse kiiruseni. Pole üllatav, et selle koha pika ajaloo jooksul pole kõigil õnnestunud mõõna eest põgeneda.

Järgmised kaks pilti tegin samast kohast kloostris mitte väga tugevate tõusude ja mõõnade ajal. Tegin selle foto tõusu ajal.

ja see on siis, kui mõõn algas ja kestis ikka veel...

Räägitakse legende ratsanikule järele jõudmisest, lugusid vankrite kadumisest koos hobustega tohutul vesiliival, kirjeldusi märgale liivale tiritud reisijate kohutavast surmast. Mõõn algab lahes alati kuidagi ootamatult: just hiljuti loksus kõikjale, kuhu vaatate, valkjas-mudane meri ja kõikjale ilmus sama värvi liiv, mille reetlikkust "hüpnotiseeriti" peaaegu kõik prantsuse klassikud - Hugolt. Maupassanti juurde. See liiv tundub üsna kahjutu, kuni laskute selle reetlikult ebakindlale pinnale, mis on kaetud hiljuti taandunud veekogudest.

Kahjuks ei tabanud me kõrgeima mõõna aega, kuid pildi täielikuks lisan siia ühe foto Internetist - Mont Saint Micheli saar tõusu ajal.

19. sajandi 70. aastatel ühendati saar kloostri suurenenud külastajate arvu tõttu kaldaga tammiga. Pais aga häiris lahes loomulikku veeringlust ning see hakkas täituma niivõrd liiva ja mudaga, et 20. sajandi lõpul oli saar täielikult töökorras vaid suurimate loodete ajal kaks korda aastas. Seetõttu hävitati 2000. aastate alguses tamm ja ehitati sild, millest üle saab nüüd sõita kloostri enda väravateni, kuid ainult ühistranspordiga.

Mäe praegune välimus on korduva ümberkujundamise, hävitamise, lokkavate elementide, tulekahjude, inimeste pettekujutelmade ja ärakasutamise tulemus. Sellel usuhoonel on ka suur ilmalik tähtsus. Siin nad mitte ainult ei palvetanud, vaid ka võitlesid ja plaanisid.

Mont Saint Micheli kloostri ajalugu sai alguse kabelist, mille Avranchesi piiskop Saint-Aubert püstitas 708. aastal graniidist kivisaarele. Üks legendidest räägib, et peaingel Miikael ilmus peapiiskopile unes ja käskis tal ehitada saarele kabeli. Piiskop arvas, et oli seda ette kujutanud ja otsustas oodata. Peaingel ilmus uuesti sama käsuga, kuid piiskop osutus raskesti ronitavaks ja ei kuuletunud taas. Kolmandal korral lõi peaingel piiskopile sõna otseses mõttes sisse mõtte kabeli ehitamise vajadusest, vajutas piiskopile augu pähe, mis suutis lõpuks veenda teda kirikut ehitama hakkama – nii ilmus Püha Miikaeli basiilika. Seda on kindlasti raske uskuda, kuid tõendid selle sündmuse kohta on säilinud. Avenchesis, kus asuvad Saint Auberti säilmed, on tema koljus tegelikult mõlk.

10. sajandi keskel rajasid benediktiini mungad paavsti loal siia kloostri ja ehitasid Normandia hertsogi raha eest kloostri. Peagi sai Mont Saint Micheli saare kaljust kuulus palverännakute koht ja selle ajalugu hakati hoolikalt jälgima.

Järgmisel sajandil kerkis mäele romaani stiilis kirik koos kloostriga. Töö kloostri ehitamisel ei olnud kerge ja venis 12. sajandi keskpaigani. Abt Robert de Torigny tegi tohutuid jõupingutusi ja muutis Mont Saint Micheli saare teadusliku mõtte keskuseks. Samal ajal hakkasid preestrid etendama silmapaistvat rolli piirkonna poliitilises elus.

12. sajandi alguses alustas abt Roger II põhjanõlvale torni ehitamist, mis hõlmab nüüd Rüütlite saali ja Refektooriumi. Sel ajal oli klooster juba üks Euroopa palverännakute keskustest. Kloostri mõju kasvab. Klooster sai Inglise ja Prantsuse kuningad ning talle anti Inglismaal mitu valdust.

Aastal 1204 vallutas Prantsusmaa kuningas Philip Augustus Normandia. Prantsuse kuninga liitlane Guy de Tours vallutas ja põletas kloostri lähedal asuva asula, mille tagajärjel sai tulekahjus tõsiselt kannatada ka klooster ise. Philip Augustus annetab oma süü lunastamiseks kloostrile tohutu summa ja rahastab ka põhjanõlvale ehitise ehitamist, mida hiljem nimetati imeks. 1128. aastal lõpetati Ime ehitus. Kuni 14. sajandini kloostri arhitektuur ei muutunud. Järjestikused abtid ehitasid saare järk-järgult üles. See ainulaadne koht sisaldab erineva stiili ja ajastu hooneid, mis lisab arhitektuuri ilu.

1356. aastal üritasid britid kloostrit vallutada, kuid piiramine ebaõnnestus. 1386. aastal tugevdas kloostri abt Pierre Roy turvalisuse eesmärgil oluliselt kloostri sissepääsu ja ehitas ka kolm torni. Seejärel püstitas Royt asendanud abt Robber Jolivet kloostri jalamile kindlusemüürid.
Saja-aastase sõja ajal 1424. aastal piirasid britid kloostrit uuesti. Kümme aastat, kandes tohutuid kaotusi, püüdsid nad tulutult lossimüüridest kaugemale pääseda. Kuid prantslased kaitsesid kloostrit. Brittidel ei õnnestunud saart kunagi vallutada, kuid nad hävitasid täielikult kloostri juure viimaste sajandite jooksul tekkinud linna. 1450. aastal said inglased Formigny lahingus lüüa ja aeti Normandiast välja.

Kuid ususõjad üle elanud klooster osutus revolutsionääride vastu kaitsetuks ja 1792. aastal ajasid väed välja viimased mungad ning territoorium muudeti vanglaks, mida kutsuti rahvasuus "provintsi Bastilleks".

Napoleon III tulekuga saab Mont Saint Michel tagasi oma endise hiilguse, vangla kaotatakse ja klooster kuulutatakse Prantsusmaa rahvuslikuks aardeks. Algab töö selle taastamisega. 20. sajandi keskpaika tähistas munkade naasmine kivisele saarele. 1979. aastal kanti klooster UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Saar on praegu asustatud. Lisaks benediktiini munkadele elab seal umbes 70 inimest, sellel on isegi oma raekoda, politsei, haigla ja hotell. Saare elanikud teenindavad peamiselt turiste.

Suure külastajate arvu tõttu on saarele reisimine hetkel piiratud. Eraliiklus sellel sillal ei ole lubatud. Valdav enamus ekskursioonidele tulijatest jätab oma bussid külla, kaldale ja sõidab tasuta bussiga Mont Saint Micheli väravate juurde või jalutab lihtsalt mööda silda. Õnneks on jalutuskäiku vaid umbes kilomeeter ja kogu aeg vaatega lossile.

Need, kes tulevad sarnaselt meiega omal jalal, autoga, jätavad oma autod veelgi kaugemale - ca 3 kilomeetri kaugusel asuvatesse parklatesse ja sõidavad ka shuttlega kloostri väravateni.

Põhimõtteliselt on kogu Pariisist ühepäevased bussiekskursioonid Mont Saint Michelile. Sealt saab ka rongi/bussiga ühe päevaga “korrastamatult” ümber pöörata. Kui oled aga juba siia jõudnud, siis on parem ööbida. Külastajate arvu poolest on Mont Saint Michel kogu Prantsusmaal Pariisi järel teisel kohal. Kuni 3,5 miljonit turisti aastas! Ja paljud neist peatuvad rannikul kohalikes hotellides. Kuid isegi väljaspool linnuse müüre on mitmeid hotelle, 15.-16. sajandi piiratud tubade arvuga majades. Sealsed toad tuleb tavaliselt aegsasti ette broneerida. Või olla väga õnnelik. Meil vedas! Suve alguses broneerisime Tripadvisori parimate soovituste järgi koha hotellis rannikul, saarele viiva silla alguse lähedal, et saaksime kloostrisse jalutada. Lihtsalt korra huvides vaatasime vahel, kuidas seinte taga läheb. Vaid nädal enne meie reisi vabanes tuba ühes Mont Saint Micheli kuulsaimas hotellis - La Mere Poulardis.

Selle kõigest 27 toaga hotelli kuulsate külaliste nimekiri on üsna muljetavaldav. Siin viibisid: Hemingway, Spielberg, Yves Saint Laurent, president Roosevelt, Jaapani viimane keiser, erinevad kuningad ja kuningannad. Noh, nüüd teeme seda loomulikult ka meie. :))

Saime ruumi, kus varem olid erinevatel aegadel elanud Vene prints Felix Jusupov ja prantsuse koreograaf Serge Lefar, millest annavad tunnistust autogrammisildid seintel.

Enim üllatas meid aga see, et hind oli odavam kui tuba, millest pidime keelduma - 130 eurot öö. Tõenäoliselt oli põhjuseks see, et keegi taganes viimasel minutil ja meil lihtsalt vedas. Meie toa tavahind hotelli kodulehel on 340 eurot öö.

Saarel ja Mont Saint Micheli kloostris ringi seigeldes ei saanud lahti tundest, et kõnnime läbi 3D labürindi. Mõnikord tuli planeeringuga külgnevasse hoonesse pääsemiseks tõusta või alla minna teisele tasandile ja seejärel minna küljele. Seetõttu on saar-kloostri plaan lihtsalt vajalik teie silme all. Võite võtta sissepääsu juures kloostri kirjeldusega paberi, vastasel juhul muutub klooster seinteks ja treppideks.

See diagramm näitab:

1. Abbey
2. imestruktuur
3. Linn
4. Vaateterrass
5. Välisvärav
6. Puiestee värav
7. Kuninglik värav
8. Kuninglik torn
9. Arkaaditorn
10. Vabaduse torn
11. Madal torn
12. Torn "Pangel"
13. San Pierre'i kirik
14. Põhjatorn
15. Claudine'i torn
16. Tamm
17. Gabrieli torn
18. Ladude tugevdamine
19. Saint-Aubert'i kabel
20. Saint-Aubert'i kevad

Saarel linnamüüride vahel ööbimisel on tohutu eelis – saar on hommikuti ja õhtuti tühi. Tõepoolest, 3,5 miljonit aastas on veidi alla 10 000 inimese päevas. Selline näeb välja linna peatänav tavapärase külastajate voolu ajal (esimene foto, mis mulle internetist sattusin).

Ja see on sama koht õhtul, kui jäävad ainult need, kes elavad seinte sees.

Ja klooster ise näeb õhtutundidel eriti gootilik välja.

Kindlusesse jõudmiseks peate läbima mitu väravat:

Välisvärav

Boulevardi värav

ja Kuninglik värav koos tõstesillaga

Keskaegses kindlustusarhitektuuris peeti väravaid nõrgaks kohaks ja selline sissepääs oli vajalik. 100-aastase sõja mälestuseks paigaldati see brittidelt vallutatud suurtükk sissepääsu väravast väljapoole.

Mont Saint Michel on prantslaste vastupanu sümbol 100-aastase sõja ajal. Kogu selle aja jooksul ei võtnud saart kordagi britid. Oli hetk, mil klooster valmistus juba alistuma, kuid juhuslikult langes sinna 119 Prantsuse rüütlit, kes võtsid kaitse üle ja hoidsid seda pidevalt 10 aastat, 1424–1434. Kogu Normandia oli brittide käes ja ainult Mont Saint Michel jäi vallutamata.

Kuninglike väravate tagant algab kindluse peamine ja ainus tänav - Grand Rue, mis läbib kogu allpool asuvat linnakest, kaljualusel. See on täis poode, hotelle, suveniiripoode, seal on raekoda, kogudusekirik ja isegi surnuaed. Selle küla eripära on see, et sealsed majad ja tornidega kindlusmüürid on ehitatud liivale!

Kohe Grand Rue alguses, peaaegu Kuningliku värava juures, asus meie hotell maailmakuulsa restoraniga. "Ema Pulyar." Tema lugu on selline. 19. sajandi viimasel veerandil, kui kloostris algasid restaureerimistööd, asus siia elama Edouard Corroyer, kes tol ajal töötas Mont Saint Micheli peaarhitekti ametikohal. Ükski võõrastemaja ei olnud tema maitse ja seetõttu määras ta kõrtsmikuks oma koka Annette Butio. Varsti abiellus ta teatud Victor Pulyariga ja avas 1888. aastal kõrtsi "Ema Pulyar". Vaatamata sellele, et siin valmistati maitsvaid roogasid erinevatest toodetest, oli Annette Poulardi firmaroog omlett. Seda asjaolu on lihtne seletada. See valmib lihtsalt ja kiiresti. Väsinud reisijatele on see snäkk teisi roogasid oodates, vaestele aga põhitoiduks. Ja paastu ja karskuse ajal on see eine kõigile. Ema Poulardi omleti retsepti hoitakse saladuses. Selle omleti hind pole nüüd aga sugugi inimlik - olenevalt täidisest 30-35 eurot. Noh, isiklikust kogemusest märgin, et vaatamata sellistele kõrgendatud hindadele teistes restoranides "kindluse müüride taga", ei osutunud nii lõuna- kui ka õhtusöök suurepäraseks. Üldse mitte prantsuse keel, mida üldiselt kinnitasid hilisemad arvustused Tripadvisoris.

Peatänavalt viib üles mitu kitsast alleed.

Lisaks tänavatele ja alleedele on huvitav seigelda mööda linnuse müüre, kust avanevad vaated linnale ja merelahele

Majad Mont Saint Micheli linnas

Kloostri võimsad müürid on kasvanud sambla ja samblikuga, mistõttu jääb veelgi enam mulje, et see kindlus-klooster on looduse, mitte inimese looming.

Loomulikult saab hommikuti kindluses ööbides minna ekskursioonile kloostrisse, enne kui süstikud mandrilt esimesed turistid kohale toovad. Siin, muide, kohtasime klassikalist "prantsuse külalislahkust". Vihma sadas hommikust saati ja kümme minutit enne avamist oli sissepääsu juures varikatuse alla trepile kogunenud kümmekond inimest, kes ootasid kell 9.30 algavat piletimüüki. Umbes viis minutit enne starti ilmus mõni boss, ajas kõik varikatuse alt vihma kätte ja venitas lindi üle trepi, argumenteerides, et nii ei peaks ja kordades nagu loitsu murdes inglise keeles: - See pole võimalik. .

Mont Saint Micheli arhitektuur näib peegeldavat keskaegset Euroopa ühiskonda. Alumisel astmel on linn, kus elas töötavate lihtrahva ja talupoegade klass. Üleval, keskmisel tasandil, on hooned, mis on mõeldud kaitsjate klassile - rüütlitele ja kuningatele. Mäe tipus asub klooster, kus vaimulikud elasid. Kloostrit kroonib kõrge tornikiiver peaingel Miikaeli kullatud figuuriga.

Täpne koopia kujust tornikiivrist

Ekskursioonid kloostrisse algavad väravatest, mida kaitseb 1393. aastal abt Pierre Le Roy ehitatud väike loss. Nende tagant algab ronimine mööda järsust trepist, hüüdnimega "Kuristik"

Benediktiinid unistasid, et Mont Saint Michelist saab omamoodi hümn Kõigevägevama aule. Siiski ei õnnestunud kalju otsa asetada tohutut katedraalihoonet, mis mahutaks ära kõik palverändurid. 1023. aastal hakati ehitama romaani stiilis katedraali, mis valmis alles 1520. aastal gooti stiilis.

Kiriku nave.

Kiriku aken

Vaade kloostri kirikule, kellatornile ja tornikiivrile La Merveille'i kloostrist (kloostrihoov koos galeriiga). Pilk pöördub tahes-tahtmata taeva poole.

1204. aastal liitis Philip Augustus 1066. aastast Inglise võimu all olnud Normandia hertsogiriigi Prantsusmaa kuningriigiga. Bretooni sõdurid, kes marssisid Prantsusmaa poolel, süütasid Mont Saint Micheli. Katedraalist põhja pool asuvad hooned hävisid. Kuid tänu Philip Augustuse suuremeelsusele ehitati hooned nende asemele tolle aja rekordilise 17 aastaga. La Merveille(Ime).

TO Loitre La Merveille, mis asub kiriku väljapääsu juures, on ideaalne koht palvetamiseks ja järelemõtlemiseks. See, nagu ka teised La Merveille'i hooned, ehitati 13. sajandi alguses aastal

Mont Saint Micheli kloostri sammas

Kloostri kõrguselt itta paistab selgelt lahe teine graniidist saar Tomblen.

Abt elas palveränduritega kontaktis, samal ajal kui mungad leidsid varjupaika kloostrisse. Idast, saare kaguküljel kõrguvad 13.-16.sajandil ehitatud kloostrikorterid. Otse nende all asus kindlusgarnison.

Prantsuse revolutsiooni ajal, kui klooster töötas vanglana, asus Miracle'i hoones õlgkübaratehas.

Esimesed karistuskambrid tekkisid kloostrisse 12. sajandil. Siia saadeti mungad, kes sooritasid raskeid kuritegusid, ja need, kelle abt kohtu alla saatis. 15. sajandi lõpus muudeti kuningas Louis XI käsul väike osa kloostrist riigivanglaks, "Mere Bastilleks", nagu seda kutsuti. Ehitati ülikitsad kambrid, kus ei olnud võimalik täiskõrgusega püsti tõusta ega pikali olla. Lisaks aheldati vangid seina külge ketiga, mis kõlises iga liigutuse peale. Ehitati ka tohutud puurid, mille sisse ulatusid vaiad, kus inimene oli sisuliselt liikumatu. Vangid surid reeglina aasta jooksul. Aastatel 1666–1786 oli selles osariigi vanglas 153 vangi.

1793. aastal teatasid revolutsionäärid kloostri sulgemisest ja vara üleandmisest riigile. Mont Saint Michel, ümbernimetatud Mont Libre (Vabaduse mägi) muutus vanglaks (vangla - Vabaduse mägi, noh - üsna revolutsiooniline), mis eksisteeris kuni 1863. aastani. Selle aja jooksul külastas siin 14 000 vangi. Alguses olid need preestrid ja talupojad, revolutsiooni vastased. Siis – poliitvangid ja kurjategijad.

1820. aastal, kui klooster oli veel vangla, paigaldati sinna ratas. Seda kasutati vangide toidu tõstmiseks ülakorrusele. Sarnaseid rattaid kasutati keskajal erinevate koormate tõstmiseks. Selliseid rattaid vedas hobune, kes tegelikult rattas elas. Mõnikord kasutati ka vange.

Koorma tõstis sellisel kelgul kett

Mis liikus mööda kivijuhiseid

Nüüd on vangla ruumid ühendatud trepiga järgmisel korrusel asuva rüütlite saaliga

See sai oma nime 1469. aastal Louis XI poolt asutatud Püha Miikaeli Rüütlite ordu auks. See oli munkade tööruum. Eeldatakse, et sellesse riputati seinavaibad, mis jagasid saali väikesteks osadeks ja eraldatud vahekäiguks, mille kaudu külalised kirikusse sisenesid.

Saali köeti kahe suure kaminaga.

Külaliste saal oli mõeldud õilsatele palveränduritele, sealhulgas kuningatele. Siin jagasid nad abtissiga einet.

Munkadega söömine on märgiline sündmus kogu vendade jaoks, seetõttu ehitati saal, kus kõik toimub, ehitatud ajale vastavate tehniliste ja esteetiliste uuendustega. Paksud seinad toetavad heledaid ümarkaare. Selleks, et sein ei nõrgestaks, tehakse aknad kitsaks ja sügavaks. Vaikse eine ajal luges üks munk lõunavaheseinal asuvast kantslist Pühakirja.

Esimene mandrilt saabunud ekskursioon jõudis lõpuks Refektooriumis meile järele. Selgus, et see on hiina keel.

Nende giid siristas energiliselt kümmekond minutit ja siis õnnestus meil siiski tabada viimane periood enne turistide põhilaine sissevoolu.

Pärastlõunal, kui külastajate arv saavutas maksimumi, lahkusime saarelt.

ja läks naaberriiki Bretagne’sse, Prantsusmaa austritepealinna, Saint Micheli lahe läänekaldal asuvasse linna Cancale’i.

Aadress: Prantsusmaa, Normandia, Manche'i departemang
Kloostri ajaloo algus: 708
Koordinaadid: 48°38′9.6″N, 1°30′41.04″W
Peamised vaatamisväärsused: 11.-16. sajandil ehitatud klooster

Sisu:

Prantsusmaal, Normandia ajaloolise piirkonna rannikul, 80-meetrise kalju tipus, mida uhuvad Atlandi ookeani lained, asub iidne Mont Saint-Micheli klooster. Saart mandriga ühendab vaid 2-kilomeetrine tamm.

Tõusu ajal on Mont Saint-Michel täielikult veega ümbritsetud ja mõõna ajal ümbritsetud vesiliivaga.. Seda kohta on pikka aega varjanud müstiline aura: keldid nimetasid saart Grave Mountainiks ja kasutasid seda surnuaiana ning druiidid tulid siia loojuvat päikest kummardama. Üks legendidest räägib, et Julius Caesar maeti Mogilnaja mäele kuldsesse kirstu ja kuldsesse sandaalidesse.

Mont Saint Michel päikeseloojangul

Mont Saint-Michel – peaingel Miikaeli elukoht

Kloostri enda ajalugu ulatub aastasse 708, mil peaingel Miikael ilmus unes Avranchesi linnast piiskop Aubertile ja käskis Mogilnaja mäele templi ehitada.

Koht ei valitud juhuslikult: legendi järgi võitis sellel saarel peaingel Miikael koos oma taevase armeega saatanat, kes võttis seitsmepealise draakoni kuju. Peaingel Miikael külastas piiskoppi kolm korda, korrates tema käsku, kuid uskmatu normann ei võtnud seda märki tähele.

Üldvaade Mont Saint Michelile

Ja alles pärast seda, kui taevane sõnumitooja oli vihasena preestrile näpuga vastu lauba löönud, alustas Ober ehitamist. Need, kes selle legendi ehtsuses kahtlevad, võivad ise kontrollida: Auberi säilinud koljul on tõepoolest märgatav mõlk.

Aastal 966 andis normannide hertsog Richard I Mont Saint-Micheli benediktiini munkadele, kes rajasid siia kloostri. Üle viie sajandi ehituse (XI - XVI sajand) kerkis saare kohale romaani ja gooti stiilis ehitiste ansambel, mis tõusis mööda mäekülge üles kogu ehitist krooniva kloostrikiriku elegantse tornini.

Mont Saint Michel ülalt

Vaatamata arvukatele ümberehitustele on kirik suures osas säilitanud oma romaani välimuse – ümarad kaared, massiivsed seinad ja võlvid. 15. sajandil valminud koor on tehtud “leegitsevas gooti” stiilis. Torni tipus 155,5 meetri kõrgusel merepinnast on peaingel Miikaeli kullatud kuju tõmmatud mõõgaga.

Gooti kompleks "Miracle"

Aastal 1203 annekteeris Prantsusmaa Normandia. Kuningas Philip II Augustus, kes tahtis peaingel Miikaeli ees lunastada oma pattu, mis oli tingitud osa kloostrist piiramise ajal põletamisest, ehitas saare põhjaküljele gooti stiilis La Merveille'i kompleksi (tõlkes "ime").

Linna hooned

Rekordajaga – kõigest 17 aastaga – loodi klooster, mis vastab ideaalselt askeetliku elu nõuetele. La Merveille koosneb kahest 3-korruselisest sektsioonist. Esimesel korrusel idaküljel on ruum ööbimiseks palveränduritele. Üleval oli külaliste saal, kus abt võttis vastu kõrgeid isikuid ja kolmas korrus anti üle kloostri refektooriumile. La Merveille'i läänetiivas asub esimesel korrusel laoruum, mille kohal asub skriptorium – käsikirjade kopeerimise töökoda.

Vaade kloostri templile

Aastal 1470, kui Louis XI asutas Püha Miikaeli rüütliordu, muudeti skriptorium koosolekusaaliks. Lääneosa ülemist korrust raamib klooster – kaetud galerii. Klooster oli mõeldud üksildaseks mõtisklemiseks ja palvetamiseks ning seda kasutati ka liturgilistel eesmärkidel.

Mont Saint Michel - kindlussaar

Mont Saint-Micheli eksisteerimise 10 sajandi jooksul ei vallutanud keegi seda. Hiidlaine suur kiirus ja kalju järsk tõus muutsid kloostri immutamatuks. Saarel oli oluline strateegiline positsioon ja tõrjus aastaid viikingite rüüsteretke ning 1091. aastal, Normandia Williami poegade vahelise konflikti ajal, pidas see vastu oma esimesele piiramisele.

Tänav Mont Saint Michelis

Saja-aastase sõja (1337–1453) ajal sai Mont Saint-Michelist Inglismaa ja Prantsusmaa vahelise võitluse areen. Britid ei suutnud saart kunagi vallutada. Linnust valvanud rüütlid püüdsid kinni kaks pommi (kahurit) ja paigaldasid need linnaväravatele hoiatuseks igale vaenlasele. Pommipommid seisavad tänini samas kohas.

Mont Saint Micheli külastus

1863. aastal kuulutati Mont Saint-Michel Prantsusmaa rahvuslikuks aardeks ja avati turistidele.. Tõus "Peaingel Miikaeli mäele" algab kuninglikest väravatest, mis viib saare ainsale tänavale - Grand Rue'le, mida ääristavad keskaegsed majad.

Öelge, kallid lugejad, kas inglid külastavad teid sageli unenägudes ja annavad teile ülesandeid? Kas juhtub nii, et kui sa inglite nõudmisi ei täida, löövad nad sulle vastu pead, nii et hommikul jääb mõlk pähe? Ei, ei, minuga on kõik hästi, just tänu sellisele imele võlgneme Prantsusmaa kaunima koha - Mont Saint-Micheli kloostri - ilmumise. Ja see pole üldse keskaegne vaga legend, sest... Briti teadlased avastasid kloostri rajaja koljul mõlgi. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Varasel ja mõnusalt soojal augustihommikul sõitsime ratastega välja. Sellel päeval oli meil vaja jõuda Mont Saint-Micheli saarele. Kaugus kuulsast kloostrist on ligikaudu 45 km ja pärast eilset, kui lühemal marsruudil alates aastast veidi pingutasime, otsustasin mitte kiirustada ja energiat säästa.

Õnneks oli tee selleks väga soodne. Peaaegu kohe algas Fougèresist imeline rattatee. Üldiselt on Bretagne’is neid päris palju. Panin lingi Bretagne'i jalgrattateede kaardile. Fakt on see, et varem oli palju raudteed, mis läbisid kogu piirkonna eri suundades. Kuid eelmise sajandi lõpus läksid need lagunema ja võimud otsustasid rööpad lammutada ja nende asemel luua jalgratturitele sellise kingituse. Sest Raudteed püütakse teha minimaalse kaldega ja võimalikult sirgeks, nii et sellisel marsruudil sõitmine on nauding. Mõned neist ulatuvad kümneid kilomeetreid, meie marsruudil langesime rajaga kokku veidi alla 10 km, kuid sellegipoolest sain ülimalt meeldivaid emotsioone, isegi nii lühikesel lõigul.

Kui rada lõppes, õigemini keerasime selle ära, sest... ta läks läände Saint-Malo poole ja meie pidime minema itta, Normandia piiri poole., siis jäi tee ikka väga mõnusaks. Möödusime maalilistest küladest.

Seekord proovisin mitte sõita, vaid ilusates kohtades peatuda, puhata ja pilte teha. Kas pole suurepärane?

Tugevaid kaldeid polnud, siis jälitajat kontrollides selgus, et tasakaal oli laskumise poole nihkunud. Need. Sõitsime enamuse ajast allamäge. Teeservade maastikud nägid välja umbes sellised.

Kuidas sa ei saa siin peatuda?

Lõpuks jõudsime koos Bretagne'i piirile.

Tundub, et piirkonnad on väga lähedased, kuid mulle tundus, et Normandia külad tundusid rikkamad. Paljud majad on huvitavalt kaunistatud, näiteks keegi elab ilmselgelt sidemetega merega, maja ees on tuletorn ja laeva propeller.

Isegi kirikud hakkasid välja nägema teistsugused, kuigi kolisid Bretagne'ist vaid mõne kilomeetri kaugusele.

Üldiselt lendas seekord see 40 km meie hotelli märkamatult mööda, kuigi tegime palju peatusi ja sõitsime jälgija järgi ligi kolm tundi. Aga vaevalt me väsisime.

Ja kui järgmise põllu taga silmapiiril nägin tillukest mäge, olin metsikult rõõmus! See oli tõeline katarsiseseisund, kui pärast kahepäevast piinamist lõpuks oma väikese paradiisi leidsin.

Registreerisime end Mont Saint-Michelist umbes 5-6 km kaugusel asuvasse samanimelises külas asuvasse hotelli Le Beauvoir. Muidugi võis broneerida hotelli otse saarele, kuid meie kuupäevade jaoks algas kõige soodsam variant 250 eurost öö. Isegi kui võtta arvesse, et jagasime kõik kulud kahe vahel ära (s.t. osutus umbes 9 tuhat kumbki), otsustasin ikkagi, et kui arvestada, et olime ratastel, siis kõigest 5 km kaugusel 70 euroga väga korralik hotell. oli palju mõistlikum. Mõelda vaid, see on 15-minutilise autosõidu kaugusel, seega pole mõtet saarel elamispinnale raha kulutada.

Hotell Le Beauvoir osutus igati vääriliseks (broneeringul hinne 7,5). Kõige tähtsam on see, et neil oli oma parkla ja isegi garaaž mootorratastele ja jalgratastele. Suurepärane! Üldiselt on paljudele muret tekitav küsimus, kus Mont-Saint-Michelis suhteliselt odavalt, kuid samas korralikult ööbida, on edukalt lahendatud.
http://www.booking.com/hotel/fr/le-beauvoir-beauvoir.ru.html

Muide, pilt on tehtud just hotellist. Asukoht on suurepärane.

Muidugi ei jõudnud me ära oodata, et saaksime kiiremini saarele jõuda. Panin hotellis veidi pikali... ja magasin peaaegu kaks tundi, inglid unes mind ei häirinud. Pärast mida tahtsime lõunat süüa, nii et lahkusime Mont Saint-Micheli poole alles kella nelja paiku. Teel saarelt tegin ühe vea. Oleksin pidanud rattaga otse sissepääsuni sõitma, aga kartsin, et sinna pole ratast kuhugi jätta. Seega sidusime ühes parklas rattad kinni ja kõndisime ülejäänud paar kilomeetrit jalgsi. Nii et ma ütlen, et jalgrattad on täiesti võimalik otse saarele jätta, kõik teevad seda. Täpsemalt seovad nad need Mont Saint-Micheli viiva silla piirde külge. Hea küll, aga meil oli tore jalutuskäik. Võib-olla õnnestus isegi paremini. Sest Meil oli piisavalt aega.

Sain aru, et Mont Saint-Michel avaldab oma üllatusest peamise efekti turistidele. Ümberringi laiub absoluutne tasane tasandik, mõned värvitud liivased tasandikud, närtsinud rohi, lõputu veelaius ja järsku tekib keset seda melanhoolset maastikku nagu aatomiplahvatus mägi linna ja kloostriga. Silmad ei usu seda alguses, kuid lähemale jõudes muutub Mont Saint-Michel imest ja miraažist tõeliseks ja lihavaks kivimassiks.

Sel aastal lõpetas Mont-Saint-Michel saare sissepääsu rekonstrueerimise. Ja nüüd viib saarele lolli tammi asemel elegantne sild. Tore on see, et kõik parklad on selle ime vahetus lähedusest eemaldatud ja nüüd saate nautida vaateid täiel rinnal.

Saint-Pierre'i kirik.

Lemmik puitehitis.

Noh, päike hakkab loojuma. Peame kiirustama päikeseloojangut vaatama.

La Mère Poulard pole mitte ainult suveniiripood (fotol paremal), vaid ka kõige kuulsam ja maitsvam omlett Prantsusmaal.
http://www.merepoulard.com/
Selles restoranis küpsetatakse lahtisel tulel tädi Annette omletti. Tädi on üsna ahne, nii et sada grammi kuulsat omletti läheb sulle maksma vähemalt 25 eurot. Otsustasime seda atraktsiooni ignoreerida.

Noh, päike oli loojunud ja oli aeg tagasi hotelli suunduda. Soovitan tungivalt kontrollida Mont Saint-Micheli loodete ajakava, arvan, et leiate selle hõlpsalt Internetist. Saate kogeda ainulaadset loodusetendust, kui ümbritsev piirkond on teie silme all veega üle ujutatud. Aga meie puhul polnud midagi sellist oodata, nii et läksime puhta südametunnistusega külla tagasi.

Kõndisime tagurpidi, sest... Me ei saanud imetleda õhtuseid vaateid Mont Saint-Michelile. Jalutuskäigu tulemusena avaldas see mulle suurt muljet. Jah, selle aja jooksul, mil ma olen blogi pidanud, näen ma pidevalt voos ja kogukondades Mont Saint-Micheli aruandeid. Tundub, et koht on täiesti hakitud, kuid siiski pildid on pildid, kuid tegelikult on see väga tabav.

Sellise tempoga jõudsime hotelli tagasi alles kell 23 ja õhtusöögikohta meie külas loomulikult enam ei jäänud. Õnneks oli hotellis baar ja Olkal jäi eilsest Vitre piknikust üle vorsti ja baguette. Otsustasin üllatada Olkat eelmise aasta veiniga, pean silmas muidugi Gewürztraminerit. Nii tegimegi ühe väga “toeka” õhtusöögi koos pudeli veiniga kahele ja muljetest tulvil magama.. Homme pidime taas Saint-Malo poole teele asuma ja teekond oli tänasest veelgi pikem.

Saint-Micheli klooster on üks maailmakuulsamaid arhitektuurimälestisi, seda peetakse isegi üheks maailmaimeks. Selle põhjuseks pole isegi mitte kloostri enda arhitektuur, vaid selle asukoht ning inimtegevuse ja loodusliku kivimi edukas sümbioos La Manche'is, Normandias.
Inimene pole alati oma sekkumise kaudu loodust parandanud, kuid siin, sajandite jooksul ehitatud ansambel, osutus Jumala loomingulise impulsiga loodu edukaks lõpuleviimiseks. Saint-Micheli mäe (Püha Peaingel Miikaeli) siluett on juba saanud äratuntavaks kaubamärgiks ja uudishimulikud uurijad väidavad, et kui vaadata kloostriga mäge ristlõikes, saab inimlike ja jumalike pingutuste suhe olema ei midagi vähemat kui kuldlõige.

Juba see koht, kus klooster asub, kutsub esile romantilise meeleolu. Kivi, mille päritolu pärineb hilisest proterosoikumist, asub Baie du Mont Mont-Saint-Micheli lahes rannikust mõnel kaugusel, mis tekitas vaenlasele barjääri. On täiesti võimalik, et inimesed valisid just seetõttu. Algselt nimetati mäge Mont Tomb - Mogilnõi mäeks ja naabruses asuvat väiksemat saart - Tombelen - Mogilka. Võimalik, et siin olid algselt matused; arvatakse, et druiidid viisid siin läbi oma rituaale. On legend, et saared tekkisid tänu Francois Rabelais' raamatu tegelaste sekkumisele, hiiglase ja ahne Gargantua Grangousieri ja Gargamelle'i vanematele. Just nemad kandsid suuri kive merre, isa oli suurem, ema väiksem, mis otstarbel on selgusetu, aga väsisid ära ja viskasid neid kuhu vaja.Nii sai mägi läbimõõduga. umbes kilomeeter ja kõrgus 78,8 meetrit.
Tõusud ja mõõnad toimuvad siin kaks korda kuupäevas (24 tundi 50 minutit). Need on tugevaimad looded Euroopa rannikul ja amplituudilt teised (Fundy lahe järel) kogu maakeral. Sügis-kevadise pööripäeva päevadel püsib vesi talvel 8 tundi ja suvel 9 tundi. Vesi võib ulatuda Saint-Michelist 18 km kaugusele ja levida kuni 20 km sisemaale. Tõusu kiirust võrreldi hobuse galopiga, kuid võrdlus on liialdatud, kuna mõõn liigub tavaliselt kiirusega veidi üle 6 km tunnis ja hobune jookseb kolm korda kiiremini.
Väga tõusulaine - 14 meetrit ja vesiliiv, kuhu mõõna ajal võis kukkuda, lõi loodusliku barjääri, kuid hiljem omandas klooster ka kivimüürid.

Inimesed arendasid mäge järk-järgult. Esimene tempel tekkis siia 7. sajandil. Kloostris asuvad mudelid illustreerivad kivimi arenguetappe.

Esimene hoone, Püha Auberti kabel, kerkis 708. aastal, seal on “Kuldsesse legendi” jäädvustatud lugu Voragine'i dominiiklasest Jaakobist, mis koondas erinevaid legende. Selle legendi järgi ilmus peaingel Miikael unes Avranchesi piiskopile Aubertile ja käskis tal ehitada mäele kabel. Piiskop ei uskunud nägemust alguses, kuid peaingel ilmus uuesti, et anda juhiseid. Taas ei pannud Ober tema sõnadele tähelepanu ja kolmandal korral sai ta ühemõttelise vihje – peaingel koputas talle sõrmega vastu pead. Teise versiooni järgi põletas ta oma kasuka mõõgaga läbi. See on kurioosne, kuid Avranchesis hoitavaid Saint Auberti säilmeid kinnitab see - kangekaelse piiskopi koljul on korralik mõlk.
Alustades groti kujul ehitatud kabelist, mis meenutas peaingel Miikaeli esimest korda ilmumist, kuni 16. sajandini klooster kasvas ja muutus kaunimaks. Seda külastasid palverändurid, mäel kasvas esimene Karolingide ajastul ehitatud kirik Notre Dame sous Terre (maa-alune Neitsi Maarja) romaanieelses stiilis Auberti groti kohale.

Vaatamata sellele, et klooster oli mandrist ära lõigatud, oli sellel rikas ajalugu. Vaenlased tungisid kohale ja muutsid nende kohtade ajalugu. Viikingid seilasid palju kordi ja 933. aastal asusid neisse kohtadesse elama normannid. Ainsad rannikul jäid ellu saare kanonid.
Normanni hertsog Richard Esimene saatis aga kaanonite kogukonna välja. Munkadele heideti ette liiga vaba elu. Richard lubas benediktiini munkadel saarele siseneda, 966. aastal tuli Sant-Vendriase kloostrist koos abt Mainardiga siia mitukümmend munka. Aastal 1017, pärast pulmi Bretagne'i Judithiga, annekteeris Richard naaberhertsogkonna oma valdustega ja samal aastal alustas abt Guildeber kloostri keskhoone ehitamist, mis kestis 1520. aastani.

Terve 13. sajandi kestsid pingelised suhted Normandia ja Bretagne vahel, kuni 1204. aastal vallutas Prantsuse kuningas Philip Augustus Normandia, misjärel bretoonid põletasid Mont Saint-Micheli.
Saja-aastane sõda ei olnud kerge aeg, britid piirasid saart aastatel 1424–1434 edutult, kuid linn hävis peaaegu täielikult. Alates 15. sajandi keskpaigast hakati kloostrit taaselustama ja palverändureid vastu võtma.

1470. aastal asutas Prantsuse kuningas Louis 11. oma kolmanda palverännaku ajal kloostrisse Püha Miikaeli ordu (fr: Ordre des Chevaliers de Saint-Michel) saare kaitsjate auks, kelle elukoht asus aastal 2000. klooster. (Pikka aega oli see orden Prantsusmaa kõrgeim riiklik autasu.) Samal ajal ehitati siia kivikongid, milles vang ei saanud täiskõrguses seista ega istuda ning ta aheldati ketti, mis kõlises. vangi iga liigutusega. Saart hakati kutsuma Vabaduse mäeks ( Mont Libre), oli siin kuni poolteistsada vangi.
Mäe areng kulges ülalt alla, vastupidiselt Bruegeli maalile "Paabeli torn" viib selle tippu just nagu pildilgi spiraalne tee, kes teab, võib-olla oli Saint-Michel selle tipu prototüüp. "Paabeli torn"?

Sõjad segasid ehitamist, kuid 1453. aastal alustas prior William d'Estouteville, kes oli tollal Roueni piiskop, uut gooti stiilis kirikut. Töö lõppes 1521. aastal. Moodsal kujul ühendab kloostrikirik keskaegse romaani stiilis transepti ja kaasajasse kuuluva koori.
Pärast pikihoone kolme ava kokkuvarisemist 1776. aastal tekkis klassitsistlik fassaad.
Pärast vangla likvideerimist 1863. aastal kandis riik kloostri ülalpidamiskulud.

Klooster on korduvalt ilmunud käsikirjades ja sattus isegi kuulsale Bayeux' seinavaibale, mis loodi William Vallutaja naise kuninganna Matilda käsul. Hastingsi lahingule pühendatud gobelään jäädvustab vaadet Mont Saint-Michelile, nagu see toona välja nägi.

Veel üks pilt on näha kaunist Berry hertsogi tundide raamatus.

Paljudel joonistel ja hilisematel fotodel jääb Mont Saint-Michel oma eksisteerimise eri etappidesse.

Vaade aastast 1670.

1703. aasta kaart

George Bouet' akvarell aastast 1848.

Oma tuttava terava tornikiivriga välimuse omandas saar alles 19. sajandi lõpus. Rikutud kellatorni ja transepti ehitas aastatel 1892-1897 ümber Victor Pedigran. Nüüdsest on kirikul neoromaani stiilis kellatorn ja neogooti tornikiiv, mille otsa on paigaldatud peaingel Miikaeli kullatud kuju, mis toimib ka piksevardana.

Vanadel fotodel on näha klooster ilma tavapärase tornikiivrita.

1879. aastal ehitati saart mandriga ühendav tamm, millest mööda sõitis isegi rong, nagu vanal templil näha.

Nüüd kavatsevad nad tammi lahti võtta, sest see rikub lahe ökoloogiat.
Alates fotograafia tulekust on kloostrit jäädvustatud lugematuid kordi,

Mont Saint-Micheli on selle eksisteerimise jooksul külastanud tohutult palju palverändureid ning viimaste sajandite jooksul on turiste kasvanud. Kui varem toodi turiste paadiga, siis nüüd tuuakse mugavate bussidega.