Մերվ, անհավատների քաղաք։ Մերիի հնագույն քաղաքներ Հին քաղաք Մերվ Թուրքմենստանում

«Հին Մերվ» պետական ​​պատմամշակութային պարկը Կենտրոնական Ասիայի ամենահին հայտնի քաղաքի մնացորդն է, որը կանգնած է Թուրքմենստանի հարավ-արևելյան մասում գտնվող Մուրգաբ գետի ափին, ժամանակակից Մերի քաղաքից 30 կմ դեպի արևելք:

Մերվը Մարգիանայի պարսկական սատրապության և սելջուկյան պետության մայրաքաղաքն է։ Մերվը՝ Մետաքսի Մեծ ճանապարհի վրա գտնվող ամենահին բնակավայրը, որը, ըստ երևույթին, առաջացել է մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակում, աճել և զարգացել է շատ դարերի ընթացքում: Մերվից մինչ օրս պահպանվել են մի շարք հուշարձաններ, որոնցից ամենալավ պահպանված առարկաները թվագրվում են վերջին երկու հազարամյակներով:

Այժմ հսկայական Մերվ քաղաքի տեղում, որի բնակչությունը միջնադարում, ըստ որոշ գնահատականների, մի ժամանակ գերազանցում էր մեկ միլիոն մարդու, դուք կարող եք տեսնել միայն հնագույն ավերակներ և առանձին պահպանված հնագույն շինություններ: Այս ավերակները, ինչպես նաև հաստ (ավելի քան 10 մ) մշակութային շերտը կլանում են 5 տարբեր բնակավայրերի հետքեր, որոնք միավորված են մեկ ընդհանուր անվան տակ՝ Հին Մերվ։ Նախ, սա ամենահին (դեռևս նախապատմական) ամրացված բնակավայրն է՝ Էրկ-Կալա; երկրորդ, սա հինավուրց Մերվն է՝ Գյաուր-Կալա հնագույն բնակավայրը. երրորդ, սա արաբական շրջանի ամրացված բնակավայր է՝ Շայմ-Կալա; Ավելին, սա ամենազարգացածն է՝ Սելջուկ Մերվը կամ Հին Մերվը, Սուլթան-Կալա ամրոցով որպես քաղաքային կենտրոն: Ի վերջո, սա ավելի ուշ, Թիմուրյան ժամանակաշրջանի բնակավայր է՝ Աբդուլլա-Խան-Կալա կամ Նոր Մերվ, որն առաջացել է Հին Մերվը թաթար-մոնղոլների կողմից ավերվելուց 2 դար անց։

Այժմ մենք կարող ենք դիտարկել միայն յուրաքանչյուր դարաշրջանի առանձին շենքեր: Այդ կառույցներից է Մեծ Քյոշքը (քյոշքերը ամրացված բաստիոնային շենքեր են՝ ամուր, ծալքավոր պատերով), թվագրված 7-8-րդ դդ.։ 11-12-րդ դարերից մինչ օրս պահպանվել են շատ արժեքավոր հուշարձաններ։ Դրանցից մեկը Սուլթան Քալայի արևմտյան արվարձանում գտնվող Մուհամմադ իբն Զեյդի դամբարանն է, որի ինտերիերը զարդարված է արաբերենով պատի եզակի արձանագրությամբ՝ պատրաստված թխած աղյուսներից՝ պատկերազարդ զարդանախշերով։ Մերվի ամենաարժեքավոր ճարտարապետական ​​օբյեկտներից մեկը, որը նույնպես թվագրվում է 12-րդ դարով, Սուլթան Սանջարի դամբարանն է։ Այս հուշարձանի խիստ դասական ճարտարապետությունը արտացոլում է սելջուկյան իշխանության ամենաբարձր նվաճումները նրա ծաղկման ժամանակաշրջանում: Թիմուրյան ժամանակաշրջանը (մոտ 15-րդ դար) ներկայացված է մի քանի դամբարանադաշտերով, ինչպես նաև քարե ամրոցի ավերակներով։

1987 թվականին ստեղծվել է Հին Մերվ պետական ​​պատմամշակութային պարկը։ Մերվի ավերակները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ են:

Մերվ(պարսկ. مرو‎; թուրքմենական Մերու) Կենտրոնական Ասիայի ամենահին քաղաքն է, որը կանգնած է Մուրգաբ գետի ափին Թուրքմենստանի հարավ-արևելյան մասում, ժամանակակից Մերի քաղաքից 30 կմ արևելք: Մարգիանայի պարսկական սատրապության և սելջուկյան պետության մայրաքաղաքը։ Մերվի ավերակները համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ են:

• 1. Պատմություն
• 2 Ենթակառուցվածք
• 3 Մերվից հայտնի մարդիկ
• 4 Տես նաև
• 5 Նշումներ
• 6 Գրականություն
• 7 Հղումներ

Պատմություն

Մերվի օազիսը բնակեցված էր արդեն Մարգիանա քաղաքակրթության դարաշրջանում (մ.թ.ա. 3-րդ վերջ - 2-րդ հազարամյակի սկիզբ): Սեպագիր տեքստերում հիշատակվում է Մարգու անունով, որտեղից էլ առաջացել է շրջակա տարածքի անվանումը։ Համընդհանուր դարաշրջանի վերջում Մերվը Պարթևաստանի գլխավոր քաղաքային կենտրոններից մեկն է՝ 60 կմ² տարածքով և մի քանի պարիսպների օղակներով։ Ըստ չինական աղբյուրների՝ 97 թվականին չինացի զորավար Բան Չաոն իր ջոկատով հասել է Մերվ։

3-րդ դարում մ.թ ե. Քաղաքում հայտնվում են առաջին քրիստոնյաները։ Այստեղ ձևավորվում է հզոր Մերվ Մետրոպոլիսը։ Նրանց գործունեության վկայությունն է 3-6-րդ դարերի քրիստոնեական նեկրոպոլիսը Հին Մերվի շրջակայքում, ինչպես նաև Մերվից 18 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Խարոբա-Կոշուկ կառույցը, որը որոշ հետազոտողներ համարում են քրիստոնեական տաճարի ավերակներ։

Արաբական Կենտրոնական Ասիայի գրավումից հետո VII դ. գտնում է երկրորդ կյանք՝ որպես հյուսիս և արևելք ագրեսիվ արշավախմբերի ցատկահարթակ: Աբբասյանների օրոք Մերվը արաբական գրքի ուսուցման գլխավոր կենտրոններից մեկն էր՝ ունենալով տասը գրադարան։

Քաղաքի ծաղկման շրջանը սկսվեց Սամանյան դինաստիայի օրոք։ Մերվն իր ամենամեծ բարգավաճմանը հասավ 12-րդ դարի կեսերին, երբ սուլթան Սանջարն այն դարձրեց սելջուկյան պետության մայրաքաղաք։ Այս ժամանակ Մերվը զարմացնում էր ժամանակակիցներին իր շենքերի մասշտաբով և հսկայական բնակչությամբ, որը, ըստ որոշ գնահատականների, ավելի մեծ էր, քան Կոստանդնուպոլսի և Բաղդադի բնակչությունը։ Այն շարունակում էր մնալ Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ կենտրոնը նույնիսկ Խորեզմշահների օրոք։

1221 թվականին Մերվը ավերվեց մոնղոլների կողմից և վերածնվեց մինչև 15-րդ դարը, երբ Թիմուրիները վերջապես կարգի բերեցին նրա ոռոգման կառույցները, բայց Մերվը չկարողացավ հասնել իր նախկին մեծությանը, և ժամանակի ընթացքում բնակավայրը տեղափոխվեց այնտեղ։ Մերի ժամանակակից քաղաք. Ժամանումով 1880-ական թթ. Ռուսական բանակը (տես Կուշկայի ճակատամարտ) սկսեց Մերվի օազիսի տարածքի հնագիտական ​​ուսումնասիրությունը, որը համակարգված դարձավ հետպատերազմյան շրջանում՝ շնորհիվ Մ.Է. Մասսոնի գործունեության։

Ենթակառուցվածք

• 12 հեկտար Էրկ-Կալա միջնաբերդը թվագրվում է Աքեմենյան դարաշրջանով: Բերդից վեր բարձրանում է մի շինություն միաձույլ հարթակի վրա՝ շրջապատված ցեխապատ պարսպով։
• Գյաուր-Կալա վաղ միջնադարյան բնակավայրի տարածքը՝ մի քանի բուդդայական և քրիստոնեական վանքերի, ինչպես նաև ազնվականների երկհարկանի ամրոցների ավերակներով։
• Անկանոն քառանկյունի տեսքով Սուլթան-Կալա բնակավայրը Սելջուկ թուրքերի մայրաքաղաքի միջուկն է՝ Գյաուր-Կալայից փոքր-ինչ արևմուտք։
• Շահրիյար տապանի միջնաբերդը թվագրվում է սելջուկյան ժամանակաշրջանում և ներառում է զորանոցների և պալատական ​​շենքերի ընդարձակ ավերակներ, ինչպես նաև Սուլթան Սանջարի դամբարանը։
• Մուհամմադ իբն-Զեյդի դամբարանը Սելջուկյան մայրաքաղաքի արվարձանային տարածքում - կանգնեցվել է մոտ. 1112 թ
• Աբդուլլահ Խան-Կալայի հարավային բնակավայրը ներկայացնում է Մերվի զարգացման վերջին շրջանը և առանձնանում է կանոնավոր հատակագծով (պալատ, մզկիթներ, մեդրեսեներ, դամբարաններ)։

Մերվից հայտնի մարդիկ

• Ահմադ իբն Աբդ Ալլահ ալ-Մարվազի (770-870), մաթեմատիկոս և աստղագետ։
• Աբբաս Մարվազին 9-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ է։
• Մասուդի Մարվազի - 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ։
• Շարաֆ ալ-Զաման Թահիր ալ-Մարվազի, 12-րդ դարի բժիշկ

տես նաեւ

• «Մերվի Հաքիմը, դիմակավոր ներկողը» - Խորխե Լուիս Բորխեսի պատմությունը

Նշումներ

1. Բիրունին։ Անցյալ սերունդների հուշարձաններ. - Ընտրված գործեր. T. 1. Tash., 1957
2. Պուգաչենկովա Գ.Ա.Խարոբա Կոշուկ. - IAN Թուրքմենական ԽՍՀ. 1954 թ., թիվ 3։
3. Պատմության մեջ ամենամեծ քաղաքները

գրականություն

• V. M. Masson Merv-ը Մարգիանայի մայրաքաղաքն է։ - Մերի, 1991 - 73 էջ.

Հղումներ

• Վիքիպահեստում կան այս թեմայի հետ կապված լրատվամիջոցներ Մերվ

Մերվ հնագույն քաղաքը Կենտրոնական Ասիայի և ամբողջ աշխարհի հնագույն քաղաքներից է։ Մերվը զբաղեցնում է Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ հնագիտական ​​վայրերից մեկը: Ահա հինգ տարբեր ամրությունների ավերակներ։ Հինավուրց Մերվ քաղաքը հայտնի է նաև իսլամական աշխարհի ամենապայծառ ուղեղներով, ինչպիսիք են Ալ-Խվարիզմիան և Օմար Խայամը, ովքեր ապրել և ստեղծագործել են այնտեղ:

Հնագույն Մերվ քաղաքը գտնվում է Մարի քաղաքից 30 կմ դեպի արևելք՝ գավառի կամ համանուն վիլայեթի մայրաքաղաք, որը գտնվում է Թուրքմենստանի հարավ-արևելքում՝ սահմանակից Աֆղանստանին։ Մերվը գտնվում է հնագույն Մետաքսի ճանապարհի գլխավոր ճյուղերից մեկի վրա, որի երկայնքով առևտուր էր իրականացվում Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Հեռավոր Արևելքի միջև: Պատմականորեն Մերվը նաև կարևոր մեկնակետ էր 180 կիլոմետրանոց ճանապարհորդության համար անապատով դեպի հյուսիս-արևմուտք հնագույն Ամուլ (այսօր Թուրքմենաբադ), որը գտնվում է Ամու Դարյա գետի ափին: Հին Մերվի ավերակները գտնվում են Բայրամ Ալի փոքրիկ քաղաքի կողքին՝ ռուսական կայազորային քաղաք, որը հիմնադրվել է քսաներորդ դարի սկզբին։

Հարուստ ալյուվիալ հողերի լայն դելտան, որը ստեղծվել է Մուրղաբ գետի կողմից, որը հոսում է Աֆղանստանից հյուսիս, օազիս է կազմում Կարակում անապատի հարավային եզրին։

Հնագույն Մերվ քաղաքի մասին առաջին գրավոր հիշատակումները վերաբերում են 8-6-րդ դարերին։ մ.թ.ա. Հայտնի է, որ հին մատենագիրները մեծ քաղաքներին տվել են հնարավոր ամենահավակնոտ անունները, օրինակ՝ Սամարղանդը կոչվում էր «Իսլամական աշխարհի մարգարիտ»։ Բայց ահա այն անունները, որոնք տրվել են հին Մերվին՝ «Թագավորի հոգին», «Քաղաքը, որի վրա հանգչում է տիեզերքը», «Խորասանի քաղաքների մայրը»: Դե, շատ հավանական է, որ հնագույն քաղաքը լիովին արդարացրեց այս բոլոր անունները, քանի որ նույնիսկ նրա ավերակները անմոռանալի տպավորություն են ստեղծում:

Այն, ինչ մնացել է հինգ բնակավայրերից՝ Գյաուր-Կալա, Էրք-Կալա, Սուլթան-Կալա, Բայրամալի-խան-Կալա և Աբդուլլահ-խան-Կալա, թույլ է տալիս մեզ վերակառուցել տարածքի ժամանակագրությունը երկար դարերի ընթացքում: Հին Մերվի ամենահետաքրքիր տեսարժան վայրերից են Սուլթան Սանջարի գերեզմանը, Շախրիյար-տապանի միջնաբերդը, Սուլթան-Կալա բնակավայրը, ամրոցների ավերակները, քրիստոնեական տաճարը և բուդդայական վանքը: Մեծ ու Փոքր Կիզ-Կալա, պալատների ավերակներ, բաղնիքներ։

Ներկայումս հնագույն Մերվ քաղաքը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում՝ որպես Մեծ Մետաքսի ճանապարհի լավագույն պահպանված հնագույն կենտրոն:

Արաբական Կենտրոնական Ասիայի գրավումից հետո VII դ. գտնում է երկրորդ կյանք՝ որպես հյուսիս և արևելք ագրեսիվ արշավախմբերի ցատկահարթակ: Աբբասյանների օրոք Մերվը արաբական գրքի ուսուցման գլխավոր կենտրոններից մեկն էր՝ ունենալով տասը գրադարան։

Քաղաքի ծաղկման շրջանը սկսվում է Սամանյան դինաստիայի օրոք։ Մերվն իր ամենամեծ բարգավաճմանը հասավ 12-րդ դարի կեսերին, երբ սուլթան Սանջարն այն դարձրեց սելջուկյան պետության մայրաքաղաք։ Այս ժամանակ Մերվը զարմացրեց ժամանակակիցներին իր շենքերի մասշտաբով և իր հսկայական բնակչությամբ, որը, ըստ որոշ գնահատականների, ավելի շատ էր, քան Կոստանդնուպոլսի և Բաղդադի բնակչությունը: Այն շարունակում էր մնալ Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ կենտրոնը նույնիսկ Խորեզմշահների օրոք։

1221 թվականին Մերվը ավերվեց մոնղոլների կողմից և վերածնվեց մինչև 15-րդ դարը, երբ Թիմուրիները վերջապես կարգի բերեցին նրա ոռոգման կառույցները, բայց Մերվը չկարողացավ հասնել իր նախկին մեծությանը, և ժամանակի ընթացքում բնակավայրը տեղափոխվեց այնտեղ։ Մերի ժամանակակից քաղաք. Ժամանումով 1880-ական թթ. Ռուսական բանակը (տես Կուշկայի ճակատամարտ) սկսեց Մերվի օազիսի տարածքի հնագիտական ​​ուսումնասիրությունը, որը համակարգված դարձավ հետպատերազմյան շրջանում՝ շնորհիվ Մ.Է. Մասսոնի գործունեության։

Ենթակառուցվածք

• 12 հեկտար Էրկ-Կալա միջնաբերդը թվագրվում է Աքեմենյան դարաշրջանով: Բերդից վեր բարձրանում է մի շինություն միաձույլ հարթակի վրա՝ շրջապատված ցեխապատ պարսպով։
• Գյաուր-Կալա վաղ միջնադարյան բնակավայրի տարածքը՝ մի քանի բուդդայական և քրիստոնեական վանքերի, ինչպես նաև ազնվականների երկհարկանի ամրոցների ավերակներով։
• Անկանոն քառանկյունի տեսքով Սուլթան-Կալա բնակավայրը Սելջուկ թուրքերի մայրաքաղաքի միջուկն է՝ Գյաուր-Կալայից փոքր-ինչ արևմուտք։
• Շահրիյար տապանի միջնաբերդը թվագրվում է սելջուկյան ժամանակաշրջանում և ներառում է զորանոցների և պալատական ​​շենքերի ընդարձակ ավերակներ, ինչպես նաև Սուլթան Սանջարի դամբարանը։
• Մուհամմադ իբն-Զեյդի դամբարանը Սելջուկյան մայրաքաղաքի արվարձանային տարածքում - կանգնեցվել է մոտ. 1112 թ
• Աբդուլլահ Խան-Կալայի հարավային բնակավայրը ներկայացնում է Մերվի զարգացման վերջին շրջանը և առանձնանում է կանոնավոր հատակագծով (պալատ, մզկիթներ, մեդրեսեներ, դամբարաններ)։

Մերվից հայտնի մարդիկ

• Ահմադ իբն Աբդ Ալլահ ալ-Մարվազի (770-870), մաթեմատիկոս և աստղագետ։
• Աբբաս Մարվազին 9-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ է։
• Մասուդի Մարվազի - 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ։
• Շարաֆ ալ-Զաման Թահիր ալ-Մարվազի, 12-րդ դարի բժիշկ

տես նաեւ

• «Մերվի Հաքիմ, դիմակավորված ներկող» - պատմվածք Խորխե Լուիս Բորխեսի կողմից

Կարծիք գրել «Մերվ (հին քաղաք)» հոդվածի մասին

Նշումներ

գրականություն

• V. M. MassonՄերվը Մարգիանայի մայրաքաղաքն է։ - Մերի, 1991 - 73 էջ.

Հղումներ

• Wikimedia Commons լոգոն Wikimedia Commons-ն ունի թեմայի վերաբերյալ լրատվամիջոցներ Մերվ

Մերվը (հին քաղաք) բնութագրող հատված.

Ուզբեկստանը Թուրքմենստանից բաժանող երեք կիլոմետր լայնությամբ ոչ ոքի հողի երկայնքով, ծանր բեռնված, ես վազեցի: Բեռնատարները շարված են խեղդված ճանապարհի երկու կողմերում. սահմանը հատելու համար նրանց կպահանջվի առնվազն երեք օր։ Բայց ես արագ շարժվեցի. բոլոր հոգնեցուցիչ մաքսային ձևակերպումները, որոնց ընթացքում իմ ուղեբեռի յուրաքանչյուր մանրուք գրանցվում էր ծանրակշիռ ծավալով, տևեցին «ընդամենը» չորս ժամ։ Ես գնում էի սահմանից 300 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հնագույն Մերվ քաղաքի ավերակները, որն արդեն 4-րդ դարում նեստորական եպիսկոպոսի թեմն էր։ Ես ուզում էի պարզել, թե արդյոք 1950-ականների խորհրդային հնագետների զեկույցները ճիշտ են։ Մերվում պահպանված եկեղեցու ավերակների մասին.արևմտյան փորձագետները վիճարկել են այս փաստը։

Մեկ շաբաթ առաջ հեռախոսով (լսելիությունը սարսափելի էր) պայմանավորվել էի վարորդ Հասանին հանդիպել թուրքմենական մաքսակետում, բայց հիմա անհանգստանում էի, թե արդյոք նա այնտեղ կլինի։ Բարեբախտաբար, նա իսկապես սպասում էր ինձ իր 1970 թվականի Lada-ով և առաջարկեց նշել իմ ժամանումը Թուրքմենստան մի բաժակ թարմ եփած սուրճով: Նա սրճեփ սարքեց առջևի ուղևորի նստատեղին, միացրեց ծխախոտի կրակայրիչը և սիրում էր այն գործարկել մեքենան առավելագույն արագությամբ վարելիս, թեև ոստիկանների անհամար ստուգումները զգալիորեն դանդաղեցրին գործընթացը: Ճանապարհի հաջորդ 40 կիլոմետրի ընթացքում 10 անգամ ստուգման են ենթարկվել իմ անձնագիրը, արտաքին գործերի նախարարության կողմից տրված մուտքի թույլտվությունը և Հասանի վարորդական իրավունքը: Ամեն անգամ Հասանը հանձնում էր իր անձնագիրը՝ մեջը թղթադրամ մտցնելով, որը, բնականաբար, շահագրգիռ կողմի «ձեռքին էր կպչում»։

Ինչպես Կենտրոնական Ասիայի մյուս խորհրդային հանրապետությունները, Թուրքմենստանն իր անկախությունը հռչակեց 1991 թվականին: Նախագահ Նիյազովը (վախճանվել է 2006թ. դեկտեմբերին) նախկինում եղել է Թուրքմենստանի կոմունիստական ​​կուսակցության առաջին քարտուղարը. ուժային կառույցներն ու նրանց վերահսկողները մնացին նույնը, փոխվեց միայն նշանը։ Թուրքմենստանը, 488,000 կմ տարածքով և գրեթե 6 միլիոն բնակչությամբ, կարող էր բարգավաճել նավթի, գազի և հանքաքարի իր հսկայական պաշարների շնորհիվ, բայց շարունակում է մնալ աղքատ՝ Նիյազովի կողմից խրախուսվող կոռուպցիայի պատճառով, ով երկիրը համարում էր իր: ֆիդային .

Ես Կենտրոնական Ասիայի «Թայմս» շաբաթաթերթում կարդացի նախագահ Նիյազովի անձի անհավատալիորեն ուռճացված պաշտամունքի մասին: Նրա որոշ շռայլ քմահաճույքներ պարզապես ստեղծված են զվարճալի ընթերցանության համար: Թուրքմենստանում վարորդական իրավունք ստանալու հիմնական պայմանը ոչ թե վարորդական իրավունքի քննությունն էր, այլ 20 դասից բաղկացած վերապատրաստման դասընթացը, որը կառուցվել է Ռուկնամայի՝ չորս հարյուր էջանոց «հոգևորական ձեռնարկի բոլոր թուրքմենների համար» հիման վրա, որը գրվել է 20 դասից: նախագահ. Մինչ Նիյազովն իր աշխատանքը դիտում էր որպես աշխարհի պատմություն, որտեղ մեր մոլորակի բոլոր մշակույթների զարգացումը բխում է թուրքմենական «առաջնային մշակույթից», անկախ քննադատները Ռուկնամայում տեսան կեղծ գիտական ​​հայտարարությունների մակերեսային հավաքածու՝ խառնված Ղուրանից և փոխառություններով։ թուրքմենական էպոսը. Այս աշխատանքի ուսումնասիրությունը պարտադիր էր ոչ միայն յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում՝ մանկապարտեզից մինչև բուհ, այլ նաև պետական ​​ծառայության և ընդհանրապես ցանկացած տեսակի գործունեության մեջ։ Մաոյի ստվերը և նրա մեջբերումների գիրքը... Հասանն ինձ վստահեցրեց, որ այս կանոնն իսկապես գոյություն ունի։ Արդյո՞ք սա ավելի անվտանգ դարձրեց ճանապարհները, այլ հարց է...

Հետևելով ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքին, նախագահ Նիյազովն իրեն տվել է «Թուրքմենբաշի» տիտղոսը, որը նշանակում է «բոլոր թուրքմենների հայրը»: Ըստ այդմ, մայրաքաղաքի օդանավակայանը կրում է Թուրքմենբաշիի անունը; Գյուղատնտեսության համար կենսական նշանակություն ունեցող Կարակում ջրանցքը վերանվանվել է Թուրքմենբաշի ջրանցք; իսկ Թուրքմենբաշի մայրուղով կհասնեք Կասպից ծովի ափին գտնվող Թուրքմենբաշի նավահանգիստ։ Կարծես ոչինչ չի խուսափել վերանվանումից։

Անկախության հռչակումից հետո թուրքմենական արժույթի արժեզրկումը սրընթաց է ընթանում։ Երբ 1993-ին մանաթը ներկայացվեց նոր արժույթով, երկու մանաթը համապատասխանում էր մեկ ԱՄՆ դոլարի. Այսօր մեկ դոլարով դուք պաշտոնապես կստանաք 5000 մանաթ, իսկ սև շուկայում՝ մինչև 24000, միաժամանակ բենզինն արժե կոպեկներ. Ա-76. Բենզինը 20-25 անգամ ավելի էժան է, քան հանքային ջուրը։ Այնուամենայնիվ, բամբակի բերքը երաշխավորում է, որ թուրքմենները հեռու չեն ճամփորդելու՝ չնայած ֆանտաստիկ էժան բենզինին։

Միայն ուսանողներին չէ, որ պետք է ուղարկել բամբակ քաղելու. Բոլոր շուկաները փակ են ոստիկանության հրամանով առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան 5-ը, իսկ մուտքի ճանապարհները փակված են դրանց դիմաց կայանված բեռնատարներով: Անգամ գազալցակայաններն են փակվում ժամը 15-ից 19-ը, ինչի հետևանքով հարյուրավոր մեքենաների հերթեր են գոյանում։ Այս միջոցները ձեռնարկվում են ապահովելու համար, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլորը մասնակցեն բամբակի բերքահավաքին։ Իրոք, զարմանալի է, որ ինձ նման զբոսաշրջիկներին դեռ չեն քշել բոլորի հետ միասին բամբակ հավաքելու:

Մերի քաղաքում՝ Թուրքմենբաշիի հրապարակի կենտրոնում, նստած Նիյազովի փայլուն ոսկե արձանն է՝ բնականից ավելի մեծ։ Խոսակցություններ կան, որ այն պատրաստված է մաքուր ոսկուց։ Երբ կանգ առա լուսանկարելու այս անզուգական հուշարձանը, Հասանը գունատվեց։ Նա ասաց, որ կանգ առնելն ու լուսանկարելը խստիվ արգելված են, իսկ դիմացի շենքը պատկանում է Ազգային անվտանգության կոմիտեին (ԿԳԲ-ի իրավահաջորդը), որը շուրջօրյա հսկում է արձանը։ Հենց այդ ժամանակ ես նկատեցի, որ խիտ բնակեցված քաղաքի այս հսկայական տարածքն ամբողջովին ամայի է։ Ակնարկը պարզ էր, և ես որոշեցի հեռանալ այստեղից՝ մոռանալով լուսանկարչության մասին, որի հետևանքները հեշտ էր կանխատեսել։ Ամեն դեպքում, ինձ հետաքրքրում էր ոչ թե Նիյազովը, այլ մերձակայքում գտնվող հնագույն օազիս քաղաքը՝ իր զարմանալի պատմությամբ։

Մերվը հիմնադրվել է մ.թ. 7-րդ դարում։ ե., թեև նրա տարածքի ամենավաղ բնակավայրերը թվագրվում են նախապատմական ժամանակներից: Չնայած Ալեքսանդր Մակեդոնացու այցը քաղաք ապացուցված չէ, այն որոշ ժամանակ կոչվում էր Ալեքսանդրիա։ 5-րդ դարում եղել է Նեստորյան եկեղեցու գերագույն արքեպիսկոպոսի գահակալ քաղաքը։ Հաջորդ 100 տարիների ընթացքում Մերվը հերթափոխով գրավվեց Սելևկյանների, Պարթևների և Սասանյանների կողմից։ Դա շարունակվեց մինչև 651 թվականին, երբ սպանվեց Սասանյան կառավարիչներից վերջինը՝ Յազդեգարդ III-ը, քաղաքն ընկավ արաբների տիրապետության տակ, որոնք այն անվանեցին Գյաուր-Կալա, որը նշանակում է «անհավատների քաղաք», քանի որ այն բնակեցված էր։ «հեթանոսներ» - քրիստոնյաներ, բուդդայականներ և զրադաշտականներ:

Աբբասյան դինաստիայի օրոք Մերվը դարձավ իսլամական աշխարհի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը Բաղդադից հետո։ Իր դիրքի շնորհիվ՝ Մետաքսի ճանապարհի գլխավոր երթուղու վրա, այն դարձավ Կենտրոնական Ասիայի ամենահարուստ և նշանակալի առևտրային կենտրոններից մեկը: Պարսկական տիրակալների մի քանի հաջորդական դինաստիաներից հետո Մերվը խաղաղ կերպով գրավվեց սելջուկ թուրքերի կողմից, որոնց օրոք այն էլ ավելի մեծացավ և սկսեց կոչվել «աշխարհի մայր»: Մշակույթի, արվեստի և գիտության առումով Մերվը կարող էր մրցել իր ժամանակի մեծագույն քաղաքի կոչման համար՝ մրցելով հենց Ալեքսանդրիայի հետ: Արևելքի այս մարգարիտի աստղը մայր է մտել 1221 թվականին, երբ Չինգիզ Խանը դաժանորեն ոչնչացրեց նրա բնակիչներին։ Նրա մարտիկներին զոհ գնաց 750,000-ից 1,300,000 բնակիչ: 13-րդ դարի իրանցի պատմաբան և Բաղդադի տիրակալ Աթա Մալիկ Ջուվեյնին իր Աշխարհի նվաճողի պատմությունում նկարագրում է այս համակարգված ավերածությունը և պատմում, թե ինչպես մոնղոլները փրկվածներին հանեցին իրենց ապաստարաններից.

Մի մարդ, ով նրանց հետ էր (մոնղոլների հետ) ձևացավ, թե մուեզին է և աղոթեց. և բոլոր նրանց, ովքեր դուրս էին գալիս թաքստոցներից, որտեղ նրանք թաղված էին, բռնում էին և հրում շիհաբի մեդրեսա, և վերջում բոլորին շպրտում էին տանիքից: Իսկ ամբողջ քաղաքում նույնիսկ չորս մարդ չմնաց ողջ։

Թեև Մերվը մասամբ վերակառուցվել է Շահ-Ռուխ Խանի կողմից, որը կառավարել է 1407-1447 թվականներին, օազիս քաղաքը քայքայվել է հաջորդ դարերում և դարձել ոչ ոքի հող, որտեղ բնակվում էին միայն թուրքմենների գիշատիչ ցեղերը, որոնք առևտուր էին անում ստրկավաճառությամբ: 1884 թվականին դարձել է Ռուսաստանի սեփականությունը։

Իմ ժամանման հաջորդ օրը ես բախտ ունեցա շրջել Մերվի ավերակներով՝ Ակ Մոհամմեդ Աննաևի ուղեկցությամբ, ով լավ գիտեր քաղաքի պատմությունը։ Աք Մոհամմեդն ասել է.

Եթե ​​հաշվի չառնեք Մարգուշի բրոնզեդարյան բնակավայրերը, որոնք գտնվում են 40 կմ հեռավորության վրա, ապա Մերվի տարածքը մոտ 55 կմ է։ Փաստորեն, այն ներառում է 10 տարբեր քաղաքներ։ Դրանցից մեկի ոչնչացումից հետո մարդիկ թողել են ավերակները, և քաղաքը նորից կառուցվել է մեկ այլ վայրում։ Ամենահին տեսանելի ավերակները թվագրվում են 6-րդ դարով, իսկ ամենավերջինը` 18-րդ դարով:

Այսպիսով, կարծես մենք քայլել ենք 24 դարերի միջով։

Մերվի արևելյան կողմում գտնվում են Կիզ-Կալայի տպավորիչ ավերակները՝ «Կույսի բերդը»։ Ասում են, որ այստեղ 1221 թվականին ինքնասպան է եղել 40 աղջիկ՝ գերադասելով այն մոնղոլական ստրկությունից։ Բերդի աղյուսե, անպատուհան պատերը, որոնց երկայնքով դեռ կանգուն են 15 մետրանոց սլացիկ սյուները, թվագրվում են Սասանյանների տիրապետության ուշ շրջանին։

Պատուհանների փոխարեն կան միայն նեղ պատյաններ, որոնք կարող էին օգտագործել նետաձիգները. լույսը բերդ էր մտնում բակի և թեք լուսավոր հորերի միջով։ Վերին մակարդակից կարելի էր տեսնել քաղաքի կենտրոնը՝ Սուլթան-Կալայի ավերակներով, սելջուկ սուլթան Սանջար Դար-ալ-Ախիրի դամբարանը, որը կառավարել է 1117-1153 թվականներին (մահացել է 1157 թվականին) և իշխանությունը կենտրոնացրել է հսկայական կայսրության վրա։ ձեռքերը՝ Սամարղանդից մինչև Բաղդադ ձգվող։ Այս խորանարդ շինության վերևում բարձրանում է Կենտրոնական Ասիայի ամենահին երկգմբեթ գմբեթը: Նրա կառուցողները ոգեշնչվել են Բուխարայում գտնվող Սամանիդների գերեզմանից (10-րդ դար) և բուդդայական Կենտրոնական Ասիայի տաճարների ավելի հին գմբեթներից: Դամբարանի խորանարդը, որի ութ անկյունները կապված են երկրի հետ, իսկ կամարի կիսաշրջանը՝ երկնքի հետ, խորհրդանշում է երկնքի ու երկրի միասնությունը, մահկանացուությունն ու անսահմանությունը։

Ակ Մոհամմեդը հառաչեց և բացատրեց, որ թեև դամբարանը ճանաչված է որպես համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս, սակայն սելջուկյան ճարտարապետության այս մարգարիտը ոչ միայն չափից դուրս եռանդով, այլև սխալ է վերականգնվել։ Պատերին պատուհանների խորշեր կան, գլխավոր մուտքը չափազանց մեծ է, պահոցում քիչ են կապույտ կավե սալիկները, իսկ ներսի ներկումը կպչուն է։ Սա ինձ հիշեցրեց Խիվայում (Ուզբեկստան) Թաշ-Խաուլի պալատի վերականգնումը, որը նույնպես ֆինանսավորվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից: Այս կազմակերպությունը, ըստ երևույթին, չի կարողանում պատշաճ կերպով վերահսկել իր ծրագրերի իրականացումը:

Դամբարանից հյուսիս-արևելք գտնվում է Մերվի ամենահին բնակավայրը՝ Էրկ-Կալան։ Հիշում եմ, երեք տարի առաջ Իրանում տեսա մի գրություն, որտեղ նա հիշատակվում էր: Բեհիստունի այս նշանավոր արձանագրությունը, որը մոտ 2500 տարեկան է, գրված է. «Ասում է Դարեհ թագավորը (մ.թ.ա. 522–486 թթ.). Նրանց կողմից կառավարիչ է հռչակվել մի մարդ, որի անունը Ֆրադա էր, մարգյան։ Այնուհետև Դադարշիշին, իմ ենթական, Բակտրիայում գտնվող սատրապին ուղարկեցի պարսիկի մոտ (և) ասացի նրան. «Գնա (և) հաղթիր ինձ չճանաչող բանակին… Ա.Ա.Օպարինի «Սպիտակ խալաթներ» գրքից. Նշում գոտի):Գտնվելով 50 ակր հողատարածքի վրա՝ շենքերի համալիրը պաշտպանված էր 17 մետր բարձրությամբ կավե պատով, որը հիմքում ուներ 20 մետր հաստություն։ Ներսում, կիսագլանաձև պահարանի տակ, կային բազմաթիվ բնակելի տարածքներ, քանի որ պատերի անհավատալի հաստությունը ապահովում էր հաճելի զովություն ամռանը, իսկ ձմռանը պահպանում էր ջերմությունը։

Իրանական մշակույթի ոլորտի մաս կազմող ողջ տարածքում, որին պատկանում էր նաև Մերվը, մարդիկ օգտագործում էին հաստ կավե պատերի մեկուսիչ հատկությունները սառցադաշտեր կառուցելու համար։ Մերվի երեք կոնաձև սառցադաշտերից ամենամեծն ունի 10 մետր բարձրություն և 19 մետր տրամագիծ՝ հիմքում։ Հարավային կողմում սառցադաշտը պաշտպանված էր արևի ուղիղ ճառագայթներից կավե պատով; այն չի պահպանվել մինչ օրս: Կավե աղյուսներից պատրաստված պահոցը ներսից ուներ ներկառուցված սանդուղք, ինչպես ջրի բաքը, որը շինարարության ընթացքում խորը փորված էր գետնի մեջ: Ձմռանը այն լցվում էր ջրով, որը հետո սառչում էր։ Պատերի հաստության և պաշտպանիչ արտաքին պատի շնորհիվ ամռանը սառույցը լավ պահպանվեց։ Թաղի տակ խաչվող փայտե ճառագայթներն ու գերանները հուշում են, որ այնտեղ պահվում էին փչացող սննդամթերք։ Բացի այդ, օդափոխման հանքերը ապահովում էին մաքուր օդի հոսք ներքին պատերի երկայնքով:

Ամայի էր նաև Շահրիյար-Արք միջնաբերդը։ Հիսուն գլխանի դրոմադների մի երամակ արածում էր այնտեղ, որտեղ ժամանակին կանգնած էին սուլթանի պալատը, դիվանը, դրամահատարանը, երկու մզկիթները, զորանոցները և սուլթանի հայտնի գրադարանը: Միայն Մերվի ինը գրադարաններից մեկի՝ Քիթաբ Խանայի ավերակները դեռ դիմադրում են ժամանակին։ Նրա բոլոր արժեքավոր ձեռագրերը զոհվել են մոնղոլների ներխուժման հրդեհից։

Ես սկսեցի հարցնել Ակ Մուհամեդին, թե արդյոք Մերվում նեստորականներ կային և արդյոք պահպանվել են դրա հնագիտական ​​որևէ ապացույց: Աք Մոհամմեդը ծիծաղեց.

Լավ հարց է! Խորհրդային հնագետներ Պուգաչենկովան և Դրեսվյանսկայան աշխատել են Մերվում 1950-1960-ական թվականներին։ Նրանք որոշ լավ պահպանված ավերակներում հայտնաբերել են նեստորական տաճար: Այն գտնվում է դամբարանից 17 կիլոմետր հյուսիս։

Նա ինձ ցույց տվեց 1966 թվականին թվագրված մի լուսանկար, որում հստակ երևում էր Խարոբա-Կոշուկ կոչվող երկարավուն շենքը (41 մ երկարությամբ): Այն բաղկացած է 4 մեծ և 2 փոքր սենյակներից, որոնք ժամանակին միավորված են սրածայր կամարով, որոնցից մինչ օրս պահպանվել է մեկ կամար։ Բայց Աք Մոհամմեդը սառեցրեց իմ ուրախ սպասումը դառը խոսքերով.

Ցավոք, այս տարածքն օգտագործվում է գյուղատնտեսական աշխատանքների համար, իսկ սեզոնային անձրեւները քշել են որմնադրությանը մեծ մասը։ Որոշ գիտնականներ այս շենքը չեն ճանաչում որպես եկեղեցի։ Այսպիսով, դուք ինքներդ պետք է որոշեք, արդյոք դա նա է, թե ոչ:

Հասանը մեզ քշեց ավազոտ ճանապարհներով՝ բարձրացնելով փոշու հաստ ամպեր։ Աք Մոհամմեդը ճիշտ էր. 1966-ի համեմատ նախկին շենքի նույնիսկ 15 ​​տոկոսը չէր պահպանվել, իսկ բարձր սրածայր կամարը փլուզվել էր։ Ես ուսումնասիրեցի ավերակները՝ ձեռնարկելով անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ։ Դեռևս կռահելի էր աբսիդի դիրքը, որտեղ ժամանակին գտնվում էր խորանը, և այն ուղղված էր դեպի արևելք, ինչպես պետք է լիներ եկեղեցիների ավանդական ուղղվածությամբ։ Ես գիտեի, որ այդ վայրում մետաղադրամներ են հայտնաբերվել, որոնք թվագրվում են Կավադ I-ի (կառավարել է մ.թ. 498-531թթ.) և Հորմիզդ IV-ի (կառավարել է 579-590թթ.) դարաշրջանից: Ես բավականին հակված էի համաձայնել Ակ Մոհամմեդի հետ, որ դրանք իսկապես Սասանյան ժամանակաշրջանի քրիստոնեական եկեղեցու ավերակներ էին, որը 11-րդ դարում սելջուկները վերածել էին բնակելի շենքի, ինչը բացատրում էր սելջուկյան խեցեղենի գտածոները:

Պատկերացրե՛ք, որ ավելի քան 1000 տարի առաջ այս փռված կավե կույտի տեղում կանգնած էր մի մեծ տաճար, թերևս նույնիսկ Մերվի տաճարը, դուք չեք կարող չմտածել. ի՞նչ կմնա մեր քաղաքներից առաջիկա ժամանակներում: Ժամանակակից հնագետները գտել են հնագույն արվեստի նրբագեղ գործեր, հարուստ թաղումներ, քարից ու մետաղից պատրաստված գեղեցիկ արձաններ և սքանչելի որմնանկարներ։ Մտածեցի, թե մեր քաղաքակրթության ինչ ապացույցներ կհայտնաբերեն հնագետները հազար տարի անց: Մայրուղու մնացորդներ. Կոկա-Կոլայի շշե՞ր: Ժամանցային արդյունաբերության աղբը. Ժանգոտ տանկի տակա՞ր։ Իսկ ինչպիսի՞ն կլինի քաղաքակրթության տեսքը՝ վերակառուցված այս գտածոներից։

Մեր վերջնական նպատակակետը 1112-1114 թվականներին Մերվի տիրակալ Մուհամմադ իբն Զեյդի դամբարանն էր, ով, ըստ լեգենդի, Մուհամեդ մարգարեի անմիջական ժառանգն էր: Երբ մենք մոտեցանք դամբարանին, ինձ ապշեցրեց նրա մոտ աճող ճռճռան ծառի տեսարանը, որի ճյուղերից կախված էին անթիվ գործվածքների կտորներ։ Ուխտավորները նրանց կապում են ծառի վրա՝ հույս ունենալով, որ իրենց ցանկությունները կիրականանան։ Որոշ ժապավեններ պարունակում են հատվածներ Ղուրանից, մյուսները պարունակում են անձնական հաղորդագրություններ՝ երեխայի ծնունդ կամ լավ առողջություն խնդրելով: Այս սովորույթը կա նաև Տիբեթում և Մոնղոլիայում ամենուր. այնտեղ նույնպես միագույն կամ խայտաբղետ գործվածքների կտորներ են կապում սուրբ համարվող ծառերին։ Մի քանի տարի առաջ ես հայտնաբերեցի այս նախաիսլամական սովորույթի մի շատ անսովոր դրսևորում Ուզբեկստանում, Սամարղանդից հարավ-արևելք գտնվող Ուրգուտ քաղաքի մոտ: Իսլամական քարոզիչ և սուրբ Խոջա Աբու Թալիբ Սամասթին պատկանող 10-րդ դարի թաղման վայրի կողքին կա հազարամյա սոսի։ Նրա հզոր բեռնախցի ներսում կար մի փոքրիկ մահմեդական դպրոց, որը գործել է մինչև 1920 թվականը: Դպրոցի փոքրիկ շենքը և այն պատած ծառը դեռևս գոյություն ունեն:

Ուխտավորները յոթ անգամ ակնածանքով շրջում են Մուհամմադ իբն Զեյդի դամբարանի շուրջը, որից հետո ներս են մտնում և կանգնում սրբի գերեզմանի մոտ՝ ձեռքերը բարձրացնելով և ափերը դեպի երկինք դարձնելով: Իմամը կարդում է Ղուրանից մի սուրա, ապա օրհնում ուխտավորների բերած բաղարջ տորթերը: Այս հացը կտանեն տուն ու կբաժանեն հարազատներին։

Մի քանի անգամ սրբի գերեզմանի շուրջը շրջելը հարգանքի ձև է, որին ես բազմիցս հանդիպել եմ Իսլամական Կենտրոնական Ասիայում, օրինակ՝ սուֆի ուսուցիչ Ահմեդ Յասավիի դամբարանում, որը մահացել է 1166 թվականին Թուրքեստան քաղաքում (Ղազախստան) . Այնտեղ ուխտավորները շրջում են գերեզմանի շուրջը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ նույնիսկ մեռած գիշերին՝ ձախ ափով դիպչելով արտաքին պատին և կարդալով սուրաներ Ղուրանից: Կանայք հաճախ հիվանդ երեխաներին կրում են իրենց գրկում և որոշ տեղերում դնում պատին: Նման ուխտագնացությունները ցույց են տալիս իսլամի խաղաղ կողմը, որը բնութագրվում է ակնածանքով, խոնարհությամբ և հույսով: Նույն սովորույթը ես պահպանեցի Չինաստանի հարավային Սինցզյան նահանգի իսլամական սուրբ Ջաֆար ալ-Սադիքի գերեզմանի մոտ, որի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է։ Դամբարանի մուտքի մոտ կախված էին ձիու պոչեր և զոհաբերող ոչխարների բուրդ, որը վկայում է շամանիզմի ժամանակներից պահպանված նախաիսլամական սովորույթների մասին: Տեղի բնակչությունը հարգում է այս երկու թաղման վայրերը որպես «երկրորդ Մեքքա»:

Ես հարցրի Իբն Զեյդի դամբարանում ծառայող իմամին, թե ինչ է նշանակում ուխտավորների համար շրջել այնտեղ: Նա մի փոքր վարանեց պատասխանել.

Դու անհավատ ես, ինչով էլ բացատրվում է հարցի անտեղյակությունը։ Ուխտավորները յոթ անգամ շրջում են գերեզմանների շուրջը, քանի որ մարգարեն հրամայել է նրանց յոթ անգամ շրջել Մեքքայի Քաաբայում:

Այս սովորույթը հանդիպում է նաև բուդդայական Հիմալայներում և Մոնղոլիայում, որտեղ հարգանքով շրջում են ստուպաների, դամբարանների, վանքերի և նույնիսկ լեռների շուրջը: Վերջինիս ամենահայտնի օրինակը Քայլաշ լեռն է, որով անցնում են չորս տարբեր կրոնների՝ բուդդիզմի, բոնի, շաիվիզմի և ջայնիզմի հետևորդները: Կայլաշ լեռը միաժամանակ անձնավորում է աշխարհի առանցքը, աշխարհի ծառը և դեպի դրախտ տանող սանդուղքը, որի կախարդական ամենուրեքությունը խորհրդանշվում է Մոնղոլիայում և Տիբեթում գետնին ուղղահայաց խրված ձողերով:

Ես նաև հայտնաբերեցի այս շամանական խորհրդանիշը. շամանը օգտագործում է երկինք տանող սանդուղքը որպես հոգու թռիչքի մեկնարկային հարթակ՝ Ղազախստանի Մանգիշլակ թերակղզում գտնվող երկու ստորգետնյա մզկիթներում՝ նեկրոպոլիսներով: Այս մզկիթներում, որոնք կոչվում են Շոպան-Աթա և Բեքեթ-Աթա, առաստաղի լուսատուի միջով ամենամեծ աղոթասրահի հատակից բարձրանում է բարակ ծառի բուն; ուխտավորները երեք անգամ շրջում են դրա շուրջը: Աշխարհի ծառը ծակում է գոյության բոլոր մակարդակները. արմատները աճում են ստորին աշխարհում, բունը ցույց է տալիս մեր աշխարհի ուղղությունը, իսկ գագաթը կապ է ապահովում երկնքի հետ: Բեքեթ-Աթա մզկիթի մեկ այլ լուսամուտում տեղադրված են ավելի քան երկու տասնյակ խոյի գանգեր՝ հսկայական եղջյուրներով՝ մոնղոլական շամանական մշակույթի ևս մեկ սովորույթ: Ես բազմիցս տեսել եմ ոչխարների, եղջերուների, անտիլոպների կամ նույնիսկ արջերի գլուխներ՝ կախված ծառերից՝ ուղղված դեպի արևմուտք՝ Կենտրոնական Ասիայում: Նման ծիսակարգը հարգանքի տուրք է կենդանու այս տեսակին, որի ներկայացուցիչը «մասնակցում է» դրան՝ խրախուսելով նրան նորից ծնվել այս տարածքում։

Կենտրոնական Ասիայում իսլամական սրբերի և սուֆի միստիկների դամբարանները մի տեսակ «կամուրջ» են կազմում իսլամի և շամանիզմի միջև: Կարծում եմ, որ սուֆիների և շամանների միստիկայի մտերմությունը մեծապես նպաստեց առաջինների միսիոներական աշխատանքին Կենտրոնական Ասիայի թյուրքական բնակչության հետ, որն ի սկզբանե դավանում էր շամանիզմ: Երկուսի հիմնական ընդհանուր հատկանիշը վստահությունն էր, որ նրանք կարող են, լինելով գիտակցության էքստատիկ վիճակում և շնորհիվ ընկերական ոգիների, կապի մեջ մտնել աստվածների և կիսաաստվածային աշխարհի հետ այստեղ և հիմա, և ոչ միայն գերեզմանից այն կողմ:

Մերվ կատարած եռօրյա այցի ավարտին Ահ Մոհամմեդն ինձ ցույց տվեց մի գիրք իր անձնական գրադարանից, որը պարունակում էր բազմաթիվ հին լուսանկարներ, որոնք թվագրվում են 1891 թվականին: և տպավորիչ տեսք ունեցող ավերակներ: Թեև ռուս գիտնականները ցարին խնդրեցին միջամտել և թույլ չտալ, որ տեղի սուլթանը քանդի հնագույն շինությունները, դրանց ոչնչացումը շարունակվեց։ Սուլթանը արդարացրել է իր գործողությունները՝ ասելով. «Դա չի վնասի շենքերին. պարզապես հին աղյուսները կհեռացնեն՝ նոր տներ կառուցելու համար»։ Եթե ​​համեմատեք Մերվի և Սամարղանդի հին լուսանկարները, ապա պետք է եզրակացնեք, որ Մերվը կարող էր վերականգնվել ոչ ավելի վատ, քան Սամարղանդը, եթե ավերակները օգտագործվեին (որպես շինանյութ: - Նշում տրանս.)դադարել է 19-րդ դարի վերջին։ Այժմ զբոսաշրջիկները երամներով լցվում են Սամարղանդ, իսկ Մերվում այս պահին արածում են ուղտեր:

Քանի որ ես լուրեր էի լսել, որ Ղազախական Մանգիշլակ թերակղզու առեղծվածային ստորգետնյա կառույցները կարող են կապված լինել նեստորականության հետ, որոշեցի ինքս ուսումնասիրել դրանք: Այս քարանձավները, որոնք այժմ ծառայում են որպես մզկիթի տարածք, կտրված են լեռան լանջերի խորքում և կարելի է հասնել նեղ սանդուղքով: Յուրաքանչյուր քարանձավի մուտքի մոտ կան ընդարձակ նեկրոպոլիսներ՝ բազմաթիվ միջնադարյան և ավելի ժամանակակից հուշարձաններով։ Դրանցից մի քանիսի կողքին խոյերի մեծ քարե պատկերներ են՝ կոչված Koshkar mac.Ես արդեն փնտրել եմ քարե խոյերի հետ կապված մոտիվներ, որոնք ծագում են թյուրքա-մոնղոլական մշակույթից, Իրանի նեստորական գերեզմանոցներում, Մարաղայում, Դելեմոնում և Գյոքթեփեում։ Թուրքերի և արաբների մոտ խոյը համարվում էր ցեղային տոտեմ և հովանավոր։ Քարե ֆիգուրների մեջքին արաբերեն գրություններ են փորագրված, իսկ կողերին՝ թրեր, կացիններ կամ տոպրակներ։ Շաքպակ-Աթա քարանձավի մոտ գերեզմանոցը մոտենում է մզկիթին։ Մուտքի ձախ և աջ կողմում ժայռի մեջ փորագրված են համապատասխանաբար երկու և հինգ խորշեր, որոնցում հողի մակարդակով թաղումներ են արվել։ Վերևից դրանք ծածկված են չամրացված քարե սալերով; Գերեզմաններից մեկում կարելի է տեսնել գանգ, որի տարիքը հավասար է դարերի։

Նման գերեզմանոցներն ավելի «զվարթ» վայրեր են, քան իրենց եվրոպացիները։ Հանգա Բաբա նեկրոպոլիսի մոտ մենք տեսանք մի մեծ ընտանիքի, ով եկել էր հիշելու 1937 թվականի Ստալինի «զտման» զոհ դարձած հարազատին։ Նրանք գունավոր գորգեր փռեցին հենց գերեզմանի մոտ և մորթեցին մի ոչխար, որը անմիջապես մորթեցին։ եփեց ու կերավ՝ մի բաժին տալով հանգուցյալին։ Այս ծիսակարգի ժամանակ հանգուցյալը միանում է ողջերի կյանքին և հակառակը:

Ղազախ հնագետ Անդրեյ Աստաֆիևը կարծում է, որ այս քարանձավները երբեք կապված չեն եղել նեստորականության հետ, այլ միջնադարում եղել են սուֆիական վանքեր։ Իրականում, տեղացիները կարծում են, որ այս բոլոր վանքերը հիմնել են 12-րդ դարի սուֆի ուսուցիչ Ահմեդ Յասավիի աշակերտները: Սուֆիզմի հետ կապը հուշում է նաև չափազանց նեղ հատվածներ, որոնց մեջ կարելի է մտնել միայն սողալով, ինչը ստիպում է մարդկանց խոնարհ կեցվածք ընդունել։ Իսկապես, սուֆիները խորհրդածում էին փոքրիկ մութ խցերում, որոնց մուտքը որոշակի ժամանակահատվածներում փակ էր հսկայական քարերով:

Այս բոլոր մզկիթները ցույց են տալիս նաև նախաիսլամական ծեսերի հստակ նշաններ: Այնտեղ զոհաբերությունների զոհասեղաններ կան՝ գառան ճարպից մաշված ու սեւացած, որոնք հիշեցնում են կրակի պաշտամունքը։ Շոպան-Աթայում սրբավայրի տարեց պահապանը կեսգիշերին կրակի ծես է կատարել։ Նրան և՛ հարգում են, և՛ վախենում են, ինչպես կախարդը: Նա կծկվել է ստորգետնյա մզկիթի մուտքի մոտ, քարի առջև, որի մեջ փոս է եղել, որի մեջ մի քիչ ձեթ է լցրել։ Այնուհետև նա վառեց յուղը և պայուսակից հանեց մի քանի կտոր թղթեր, որոնց վրա գրված էին Ղուրանից հատվածներ, որոնք բարձրաձայն կարդալուց հետո նետեց կրակի մեջ: Մոտ 20 հոգի հարգանքով շրջապատել են նրան։ Արարողության ավարտին նրանք ձեռքերը «լվանում էին» կրակի մեջ ու քսում մարմնի թույլ կամ հիվանդ մասերին։

Այս ծեսը հիշեցնում է հին թուրք և մոնղոլ ժողովուրդների կրակի պաշտամունքը։ Այսպես, բյուզանդական բանագնաց Զեմարկոսը, ով 568 թվականին մեկնել է հարավային Ղազախստանի Թալասի հովիտ՝ այցելելու արևմտյան թուրքերի խան Իստամիին, հայտնում է, որ թուրքերը «մաքրվում են կրակով»։ Շոպան-Աթային ուղարկված կրակի ծեսը կամուրջ է կառուցում նաև դեպի ղազախ սուֆիները։ Ահմեդ Յասավիի հետևորդների սուֆիական վանքերում սուրբ կրակն այրվում էր օր ու գիշեր։ Ամեն անգամ, դուրս գալով վանքից, սուֆին ձեռքերը մեկնում էր դեպի կրակը, իսկ հետո դրանք վազում դեմքի վրայով։ Մաքրման այս ծեսը ցույց է տալիս նաև, որ իսլամը որդեգրել է նախաիսլամական կրոնական հասկացություններ:

Ուսումնասիրելով ստորգետնյա ամենակարևոր մզկիթները՝ ես հանգեցի նույն եզրակացության, ինչ Աստաֆիևը։ Նեստորականների ներկայության հետքեր չկան՝ ո՛չ մզկիթների ներսում, ո՛չ նեկրոպոլիսներում։

տուն » Տեղեկություն » Մերվ, անհավատների քաղաք։ Մերիի հնագույն քաղաքներ Հին քաղաք Մերվ Թուրքմենստանում