Մերվ, անհավատների քաղաք։ Մերիի հնագույն քաղաքներ Հին քաղաք Մերվ Թուրքմենստանում

Արաբական Կենտրոնական Ասիայի գրավումից հետո VII դ. գտնում է երկրորդ կյանք՝ որպես հյուսիս և արևելք ագրեսիվ արշավախմբերի ցատկահարթակ: Աբբասյանների օրոք Մերվը արաբական գրքի ուսուցման գլխավոր կենտրոններից մեկն էր՝ ունենալով տասը գրադարան։

Քաղաքի ծաղկման շրջանը սկսվում է Սամանյան դինաստիայի օրոք։ Մերվն իր ամենամեծ բարգավաճմանը հասավ 12-րդ դարի կեսերին, երբ սուլթան Սանջարն այն դարձրեց սելջուկյան պետության մայրաքաղաք։ Այս ժամանակ Մերվը զարմացրեց ժամանակակիցներին իր շենքերի մասշտաբով և իր հսկայական բնակչությամբ, որը, ըստ որոշ գնահատականների, ավելի շատ էր, քան Կոստանդնուպոլսի և Բաղդադի բնակչությունը: Այն շարունակում էր մնալ Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ կենտրոնը նույնիսկ Խորեզմշահների օրոք։

1221 թվականին Մերվը ավերվեց մոնղոլների կողմից և վերածնվեց մինչև 15-րդ դարը, երբ Թիմուրիները վերջապես կարգի բերեցին նրա ոռոգման կառույցները, բայց Մերվը չկարողացավ հասնել իր նախկին մեծությանը, և ժամանակի ընթացքում բնակավայրը տեղափոխվեց այնտեղ։ Մերի ժամանակակից քաղաք. Ժամանումով 1880-ական թթ. Ռուսական բանակը (տես Կուշկայի ճակատամարտ) սկսեց Մերվի օազիսի տարածքի հնագիտական ​​ուսումնասիրությունը, որը համակարգված դարձավ հետպատերազմյան շրջանում՝ շնորհիվ Մ.Է. Մասսոնի գործունեության։

Ենթակառուցվածք

• 12 հեկտար Էրկ-Կալա միջնաբերդը թվագրվում է Աքեմենյան դարաշրջանով: Բերդից վեր բարձրանում է մի շինություն միաձույլ հարթակի վրա՝ շրջապատված ցեխապատ պարսպով։
• Գյաուր-Կալա վաղ միջնադարյան բնակավայրի տարածքը՝ մի քանի բուդդայական և քրիստոնեական վանքերի, ինչպես նաև ազնվականների երկհարկանի ամրոցների ավերակներով։
• Անկանոն քառանկյունի տեսքով Սուլթան-Կալա բնակավայրը Սելջուկ թուրքերի մայրաքաղաքի միջուկն է՝ Գյաուր-Կալայից փոքր-ինչ արևմուտք։
• Շահրիյար տապանի միջնաբերդը թվագրվում է սելջուկյան ժամանակաշրջանում և ներառում է զորանոցների և պալատական ​​շենքերի ընդարձակ ավերակներ, ինչպես նաև Սուլթան Սանջարի դամբարանը։
• Մուհամմադ իբն-Զեյդի դամբարանը Սելջուկյան մայրաքաղաքի արվարձանային տարածքում - կանգնեցվել է մոտ. 1112 թ
• Աբդուլլահ Խան-Կալայի հարավային բնակավայրը ներկայացնում է Մերվի զարգացման վերջին շրջանը և առանձնանում է կանոնավոր հատակագծով (պալատ, մզկիթներ, մեդրեսեներ, դամբարաններ)։

Մերվից հայտնի մարդիկ

• Ահմադ իբն Աբդ Ալլահ ալ-Մարվազի (770-870), մաթեմատիկոս և աստղագետ։
• Աբբաս Մարվազին 9-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ է։
• Մասուդի Մարվազի - 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ։
• Շարաֆ ալ-Զաման Թահիր ալ-Մարվազի, 12-րդ դարի բժիշկ

տես նաեւ

• «Մերվի Հաքիմ, դիմակավոր ներկող» - Խորխե Լուիս Բորխեսի պատմվածք

Կարծիք գրել «Մերվ (հին քաղաք)» հոդվածի մասին

Նշումներ

գրականություն

• V. M. MassonՄերվը Մարգիանայի մայրաքաղաքն է։ - Մերի, 1991 - 73 էջ.

Հղումներ

Մերվը (հին քաղաք) բնութագրող հատված.

1806 թվականի սկզբին Նիկոլայ Ռոստովը վերադարձավ արձակուրդ։ Դենիսովը նույնպես տուն էր գնում՝ Վորոնեժ, և Ռոստովը համոզում էր նրան իր հետ գնալ Մոսկվա և մնալ իրենց տանը։ Նախավերջին կայարանում, հանդիպելով ընկերոջը, Դենիսովը նրա հետ խմեց երեք շիշ գինի և, մոտենալով Մոսկվային, չնայած ճանապարհի փոսերին, նա չարթնացավ՝ պառկելով Ռոստովի մոտ գտնվող ռելեի սահնակի ներքևում, որը. քանի որ այն մոտենում էր Մոսկվային, ավելի ու ավելի էր դառնում անհամբերությունը:

«Հին Մերվ» պետական ​​պատմամշակութային պարկը Կենտրոնական Ասիայի ամենահին հայտնի քաղաքի մնացորդն է, որը կանգնած է Թուրքմենստանի հարավ-արևելյան մասում գտնվող Մուրգաբ գետի ափին, ժամանակակից Մերի քաղաքից 30 կմ դեպի արևելք:

Մերվը Մարգիանայի պարսկական սատրապության և սելջուկյան պետության մայրաքաղաքն է։ Մերվը՝ Մետաքսի Մեծ ճանապարհի վրա գտնվող ամենահին բնակավայրը, որը, ըստ երևույթին, առաջացել է մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակում, աճել և զարգացել է շատ դարերի ընթացքում: Մերվից մինչ օրս պահպանվել են մի շարք հուշարձաններ, որոնցից ամենալավ պահպանված առարկաները թվագրվում են վերջին երկու հազարամյակներով:

Այժմ հսկայական Մերվ քաղաքի տեղում, որի բնակչությունը միջնադարում, ըստ որոշ գնահատականների, մի ժամանակ գերազանցում էր մեկ միլիոն մարդու, դուք կարող եք տեսնել միայն հնագույն ավերակներ և առանձին պահպանված հնագույն շինություններ: Այս ավերակները, ինչպես նաև հաստ (ավելի քան 10 մ) մշակութային շերտը կլանում են 5 տարբեր բնակավայրերի հետքեր, որոնք միավորված են մեկ ընդհանուր անվան տակ՝ Հին Մերվ։ Նախ, սա ամենահին (դեռևս նախապատմական) ամրացված բնակավայրն է՝ Էրկ-Կալա; երկրորդ, սա հինավուրց Մերվն է՝ Գյաուր-Կալա հնագույն բնակավայրը. երրորդ, սա արաբական շրջանի ամրացված բնակավայր է՝ Շայմ-Կալա; Ավելին, սա ամենազարգացածն է՝ Սելջուկ Մերվը կամ Հին Մերվը, Սուլթան-Կալա ամրոցով որպես քաղաքային կենտրոն: Ի վերջո, սա ավելի ուշ, Թիմուրյան ժամանակաշրջանի բնակավայր է՝ Աբդուլլա-Խան-Կալա կամ Նոր Մերվ, որն առաջացել է Հին Մերվը թաթար-մոնղոլների կողմից ավերվելուց 2 դար անց։

Այժմ մենք կարող ենք դիտարկել միայն յուրաքանչյուր դարաշրջանի առանձին շենքեր: Այդ կառույցներից է Մեծ Քյոշքը (քյոշքերը ամրացված բաստիոնային շենքեր են՝ ամուր, ծալքավոր պատերով), թվագրված 7-8-րդ դդ.։ 11-12-րդ դարերից մինչ օրս պահպանվել են շատ արժեքավոր հուշարձաններ։ Դրանցից մեկը Սուլթան Քալայի արևմտյան արվարձանում գտնվող Մուհամմադ իբն Զեյդի դամբարանն է, որի ինտերիերը զարդարված է արաբերենով պատի եզակի արձանագրությամբ՝ պատրաստված թխած աղյուսներից՝ պատկերազարդ զարդանախշերով։ Մերվի ամենաարժեքավոր ճարտարապետական ​​օբյեկտներից մեկը, որը նույնպես թվագրվում է 12-րդ դարով, Սուլթան Սանջարի դամբարանն է։ Այս հուշարձանի խիստ դասական ճարտարապետությունը արտացոլում է սելջուկյան իշխանության ամենաբարձր նվաճումները նրա ծաղկման ժամանակաշրջանում: Թիմուրյան ժամանակաշրջանը (մոտ 15-րդ դար) ներկայացված է մի քանի դամբարանադաշտերով, ինչպես նաև քարե ամրոցի ավերակներով։

1987 թվականին ստեղծվել է Հին Մերվ պետական ​​պատմամշակութային պարկը։ Մերվի ավերակները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ են:

Քաղաքը, որտեղ Աբու Մուսլիմը հռչակեց Բաղդադի խալիֆայությունը

Ժամանակակից Թուրքմենստանի տարածքում ամենամեծ պատմամշակութային արգելոցն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

Իսլամի առաջին դարերում Մերվը մահմեդական քաղաքակրթության կարեւորագույն կենտրոններից էր։ Նրա ծաղկման շրջանը վերաբերում է 11-12-րդ դարերին՝ Մեծ Սելջուկյան դինաստիայի օրոք, որի կայսրությունը ձգվում էր Ամու Դարիայի ձախ ափից մինչև Պաղեստին։ Այդ օրերին այն Արևելքի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն էր, իսկ այսօր Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ հնագիտական ​​այգին է Բայրամալի փոքրիկ քաղաքի մոտ, որտեղ գտնվում են իսլամական ռազմիկների եզակի դամբարաններ և մինչ այժմ հարգված սրբավայրեր, մզկիթների բազմաթիվ ավերակներ, պալատներ: եւ պահպանվել են կավե ամրոցներ, քարավաններ, գոմեր ու բազարներ, ինչպես նաեւ կիլոմետրանոց հզոր պարիսպներ։

Մերվը ոչ միայն ասիական հնագույն քաղաքներից մեկի, այլեւ ողջ շրջակա տարածքի անունն է Մուրղաբ գետի հին դելտայում։ Անհիշելի ժամանակներից այս հողերը գրավել են մարդկանց իրենց բերրիությամբ և ջրի առատությամբ։ Բրոնզի դարում բերրի շրջանը, որը հետագայում կոչվեց Մարգուշ կամ Մարգիանա երկիր, բնակեցված էր գյուղատնտեսական և կիսաքոչվոր ցեղերով, որոնք ստեղծեցին հին արևելյան տիպի յուրահատուկ մշակույթ։ Բայց հարթավայրում, որտեղ քաղաքային կյանքը եռում էր չորս հազար տարի առաջ, այժմ ձգվում է Կարակումի անապատը, և 20-րդ դարի հնագետների կողմից հայտնաբերված հնագույն բնակավայրերը կամաց-կամաց կլանում են ավազները, կամ դրանք հավասարեցվում են երեկվա կոլեկտիվ ֆերմերների կողմից գրեյդերներին։ ովքեր այժմ դարձել են պահպանվող հողերի անպատիժ զավթիչներ, այնքան գայթակղիչ նոր ոռոգման համար: Այսպիսով, պատմությունն արդեն անհետանում է մեր աչքի առաջ, անհետանում են նրա անգին վկայությունները՝ հաճախ անգամ չհասցնելով դառնալ գիտության սեփականությունը։

Չափազանց սակավ գրավոր ավանդույթի ֆոնին, երբ ամբողջ դարաշրջանները մոռացության են մատնվել՝ իրենց մասին հիշողություն չթողնելով, նախնիների ժառանգության պահպանումը Թուրքմենստանում ազգային մասշտաբով լուրջ խնդիր է դառնում: Հին Մերվը, որը պետական ​​պատմամշակութային արգելոց է հռչակվել դեռևս 1988-ին և 1999-ից ընդգրկված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության ցանկում, օրինակ է ծառայում, թե ինչպես են հուշարձանների պահպանության մարմինները փորձում դիմակայել ձեռնարկատերերի ագահությանը և տեղական իշխանությունների անտարբերությանը: Միջազգային կազմակերպությունների և արտասահմանյան հետազոտական ​​կենտրոնների աջակցությամբ թուրքմեն մասնագետները ծրագրեր են իրականացնում առանձին հնագույն կառույցների ուսումնասիրության և պահպանման համար և համակարգված աշխատում են նրանց սոցիալական կարգավիճակի ձևավորման ուղղությամբ: Այս սովորական, բայց անհրաժեշտ աշխատանքը ոչ մի ընդհանրություն չունի վերջին տարիների պաշտոնական արշավների հետ, ինչպես, օրինակ, Մերվի 2500-ամյակի տոնակատարությունը՝ մտացածին տարեդարձ, որը հետաձգվեց և այդպես էլ չկատարվեց։

Քաղաքի այս դարաշրջանը ոչ այլ ինչ է, քան պատմության գռեհիկացում, հատկապես խորհրդային գաղափարախոսությանը բնորոշ և որևէ լուրջ գիտական ​​հիմք չունենալու համար։ Ո՛չ հնագետները, ո՛չ հին արևելագետները չեն համարձակվի ասել, թե կոնկրետ երբ է բնակություն առաջացել Մերվի տեղում։ Անուղղակի ապացույցներ կան, որ դա տեղի է ունեցել մոտավորապես մ.թ.ա. 7-րդ դարում, երբ Մուրգաբի դելտայի ստորին հոսանքում գտնվող բրոնզեդարյան օազիսները, ներկայիս Էրկ-Կալա բնակավայրի տեղում, որը բարձրանում է ամբողջ տարածքի վրա, վաղուց լքված էին:

Բայց այն ժամանակ դա ընդամենը մեկն էր բազմաթիվ բնակավայրերից՝ հեռու ամենամեծից և ոչ ամենակարևորից։ Այնուամենայնիվ, հենց նրան էր վիճակված ժամանակի ընթացքում դառնալ կարևոր քաղաքական կենտրոն, որը Աքեմենյանների օրոք վերածվեց հզոր միջնաբերդի, իսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքից հետո սկսեց կոչվել Մարգիանայի Ալեքսանդրիա:

Էրկ-կալան Մերվի ամենահին միջուկն է, որը հատակագծով օվալաձեւ է։ Հետագայում դրան արևմտյան կողմում ավելացվեց մի քառակուսի հելլենիստական ​​քաղաք՝ Մարգիանայի Անտիոքը (այժմ՝ Գյավուր-կալա), որը պարթևների և սասանյանների օրոք զարգացավ Էրկ-կալայի հետ միասին և կուտակեց տասներկու մետրանոց մշակութային շերտ: Արաբների նվաճումից հետո Սուլթան-կալան էլ ավելի մեծացավ դեպի արևմուտք, բայց մոտ նրան՝ Աբբասյանների և Թահիրիդների դարաշրջանի Մերվը և 11-րդ դարի կեսերի սելջուկյան մայրաքաղաքը: 15-րդ դարի սկզբին, երբ այն արդեն անմարդաբնակ էր, Թամերլանի որդի Շահրուխը երկու կիլոմետր դեպի հարավ կանգնեցրեց Աբդուլլախան-կալա ամրոցը, որին նույն դարի վերջին ավելացվեց Մերվի վերջին բնակավայրը՝ Բայրամալիխան-կալան։ Այսպիսով, դարերի ընթացքում Մերվի շինհրապարակը շեղվել է հեռացող ջրի հետևից՝ ավերակներ թողնելով գրեթե ոչ մի տեղ, որոնք ծածկված չեն հետագա շերտերով, ինչն այժմ մեծապես հեշտացնում է հնագետների աշխատանքը: Բայց մինչ տիեզերքում շարժվող այս քոչվոր քաղաքը ընդմիշտ կանգ կառնի, դառնում թանգարան-արգելոց, այն ապրում էր թագավորությունների ու դինաստիաների վերելքի ու անկման, անհամար պատերազմների ու ավերածությունների, բայց միևնույն ժամանակ արարման, կյանքի վերածննդի բուռն պատմություն։ սոցիալական սուր ցնցումներից հետո։

651 թվականին՝ Մուհամմադ մարգարեի (խաղաղություն և օրհնություն նրա վրա) մահից 19 տարի անց, Մերվի մոտ գտնվող փոքրիկ գյուղում սպանվեց Սասանյան պետության վերջին միապետ Յազդեգերդ III-ը։ Այս ամսաթիվը նշանավորվեց Իրանի և Կենտրոնական Ասիայի արաբական նվաճման, ինչպես նաև այս տարածաշրջանի ժողովուրդների շրջանում իսլամի տարածման սկիզբը, որոնք նախկինում դավանում էին զրադաշտականություն, բուդդայականություն, քրիստոնեություն, մանիքեիզմ և հեթանոսության տեղական ձևեր: Մերվի գրավումից անմիջապես հետո Գյաուր-կալայի կենտրոնում կանգնեցվեց Բենու-Մախանի տաճարի մզկիթը, որը հետագայում դարձավ մինչև 11-րդ դարը զարգացած պաշտամունքային-հուշահամալիրի անբաժանելի մասը։ Այս վայրում հնագիտականորեն արձանագրվել են պատի որմնանկարը և մինարեթի մնացորդները, ինչպես նաև փորագրված գանչից պատրաստված կիսասյուներ՝ հարուստ զարդանախշերով, որոնք զարդարում էին միհրաբը։ Երբ մայր տաճարի առաջին մզկիթը նեղացավ, մյուսը կանգնեցվեց քաղաքի դարպասի մոտ՝ Ռազիկի ջրանցքի վրա, իսկ 8-րդ դարի կեսերին հաջորդը կառուցվեց ավելի դեպի արևմուտք՝ Մաջան ջրանցքի վրա։ Այդ ժամանակ Գյավուր-կալան գրեթե ամայի էր արաբների քաղաքականության արդյունքում, որոնք ամենուր բնակիչներին վտարում էին ամրացված շախրիստաններից։ Արդյունքում Ռաբադը սկսեց ընդլայնվել, որտեղ տեղափոխվեց քաղաքի հիմնական կյանքը։

Ապագա փայլուն Մերվի կենտրոնը դարձավ Գյաուր-Կալայի արևմտյան արվարձանը։ Այն հիմնադրել է լեգենդար Աբու Մուսլիմը՝ Խորասանում Աբբասյան շարժման առաջնորդը, ով 748 թվականին Աբբասյան կողմնակիցներին առաջնորդեց Մերվ՝ հռչակելու նոր դինաստիա, որը շուտով հաղթեց Օմայադներին Արաբական խալիֆայության իշխանության համար պայքարում։ Հաստատվելով Մերվում՝ նա տեղափոխեց կառավարական նստավայրը հին քաղաքից՝ Գյավուր-կալայից և նորը կառուցեց Մաջան ջրանցքի մոտ, որտեղ հետագայում աճեց Սուլթան-կալան։ Աբու Մուսլիմի պալատը, որը հայտնի է որպես Դար ալ-Իմարա և կառուցվել է մոտ 750 թվականին, մշակված շինություն էր, որը, ըստ արաբ աշխարհագրագետ ալ-Իստախրիի նկարագրության, որը տեսել էր այն մեկուկես դար անց, ներառում էր գմբեթավոր հանդիսասրահ։ , չորս իվան և բակ։ Սասանյան ճարտարապետական ​​ձևերի (գմբեթ և իվան) այս միաձուլումը դարեր շարունակ որոշեց իսլամական ճարտարապետության բնութագիրը աշխարհի այս մասում` ոչ միայն քաղաքացիական, այլև պաշտամունքային:

Չնայած 755-ին Աբու Մուսլիմի սպանությանը, Մերվը մնաց հիմնական քաղաքական կենտրոնը ողջ Աբբասիդների կամ, ինչպես այն կոչվում էր նաև Բաղդադի խալիֆայության և նույնիսկ որոշ ժամանակ դարձավ ամբողջ իսլամական աշխարհի փաստացի մայրաքաղաքը:

Սա 9-րդ դարի սկզբին էր, այն բանից հետո, երբ այստեղ եկավ խալիֆայության Խորասանի կառավարիչ ալ-Մամունը, որը խալիֆա Հարուն ալ-Ռաշիդի որդին էր։ 813 թվականին ալ-Մամունն ինքը դարձավ խալիֆ, բայց դրանից հետո երկար ժամանակ ապրում էր Մերվում՝ այնտեղից ուղարկելով բոլոր հրահանգներն ու նշանակումները ամբողջ արաբական պետությունում։ Այս ընթացքում Մերվը ապրեց իր պատմության կարճ, բայց փայլուն շրջան։ 9-րդ դարի ճարտարապետական ​​հուշարձաններ չեն մնացել, սակայն հայտնի է, որ նշված Բենու Մահան մզկիթը վերականգնվել է Գյաուր-կալայի կենտրոնում։ Փլուզված գմբեթով ստորգետնյա ջրի մեծ բաքը միակ ուղենիշն է, որով այժմ կարելի է գտնել այս ամենահին մզկիթի նախկին համալիրը: Մինչդեռ Մերվը, որը գտնվում էր Խալիֆայության արևելյան ծայրամասում, այնքան էլ հարմար չէր կայսերական կենտրոնի դերի համար, և ալ-Մամունը, այնուամենայնիվ, տեղափոխվեց Բաղդադ, և քաղաքը դարձյալ դարձավ Խալիֆայության Խորասան նահանգի գլխավոր կենտրոնը, որտեղ. 821 թվականին նշանակվեց կառավարիչ՝ Թահիր իբն Հուսեյնը։ Ըստ ալ-Իստախրիի, նա ցանկացել է Մերվի կենտրոնն էլ ավելի դեպի արևմուտք տեղափոխել և կառուցել է մի ամբողջ շարք շենքեր Հուրմուզֆարրա ջրանցքի երկայնքով:

Առաջին խոշոր կառույցները, որոնք այսօր ողջունում են արգելոցի այցելուներին, խորհրդավոր կավե ամրոցներն են՝ Մեծ և Փոքր Կիզ-Կալան՝ իրենց կոշտ սեղմված կիսասյուների կոշտ ռիթմով, որոնք կազմում են ծալքավոր ճակատներ: Այս հսկա կացարանների տարիքի մասին տարբեր ենթադրություններ կան։ Անգլիացի հետազոտող Հյու Քենեդին վերջերս հիմնավորեց այն վարկածը, որ դրանք կարող էին լինել Թահիրի շենքերը։ Եվ եթե դրանց նախագծերի և շինանյութերի առանձնահատկությունները այս դեպքում չեն կարող ճշգրիտ ցուցիչներ ծառայել, ապա Մեծ Կըզ-Կալայի տարածքներից մեկում միհրաբի առկայությունը հստակ ցույց է տալիս, որ շենքն արդեն կառուցվել է արաբների օրոք: Ծալքավոր քեշկիները բնորոշ են միջինասիական ճարտարապետությանը, դրանք շատ են ոչ միայն Մերվում և նրա շրջակայքում, այլև Խորեզմում, հայտնաբերվել են Բուխարայում և Թերմեզում, բայց Իրանում իսպառ բացակայում են։ Հասկանալի է, որ սա զուտ տեղական ճարտարապետական ​​տիպ է, որը թվագրվում է նախաիսլամական անցյալից և շարունակվել է վերարտադրվել առնվազն մինչև 12-րդ դարը, ոչ միայն ցեխի աղյուսով, այլև այրված աղյուսով. Դրա վառ օրինակն է Ռաբաթ-ի Մալիկը՝ Կարախանիների տափաստանային նստավայրը Բուխարա օազիսում։

10-11-րդ դարերում սկսվեց մշակութային աննախադեպ վերելքի դարաշրջանը, երբ մահմեդական աշխարհի լավագույն մտքերը, բանաստեղծները, արվեստագետներն ու ճարտարապետները լցվեցին Մերվ՝ թողնելով իրենց անխորտակելի գործերը իրենց ժառանգներին: Բավական է անվանել երկար տարիներ այստեղ ապրած Օմար Խայամին և Ֆախր ադ-դին Գուրգանին, «Վիս և Ռամին» ռոմանտիկ էպոսի հեղինակ, որը պարունակում է հետևյալ տողերը նրա ճարտարապետության մասին.

Եթե ​​քաղաքը հմայեց սրտերը,

Պատկերացրեք պալատի վեհությունն ու շքեղությունը։

Այն փայլում էր պատերի և աշտարակների նկարներով,

Զարդարված չինական նախշերով։

Սակայն, կախված բանաստեղծության հերոսուհու տրամադրությունից, փոխվում է նաև քաղաքի ընկալումը.

Այս բրազիլը Մերվն է, մայրաքաղաքը չէ,

Ոչ թե քաղաք, այլ խորը զնդան։

Ներկված պալատ, անգին պալատ,

Գեհենն ինձ կրակոտ է թվում։

Եվ այնուհանդերձ, սերը դեպի այն վայրը, որտեղ Գուրգանին որպես բանաստեղծ երկար տարիներ անցկացրեց Սելջուկ Սուլթան Թոգրուլբեկի արքունիքում, նրա մեջ բոլորովին այլ հույզեր առաջացրեց.

Գեղեցիկ Մերվ, երկրային տիրակալների ապաստան:

Մերվը գեղեցիկ է, որտեղ ծաղկում են ծաղկե մահճակալները:

Մերվը գեղեցիկ է ձմռանը և ամառվա շոգին,

Այն գեղեցիկ է աշնանը և գարնանը:

Ո՞վ տեսավ Մերվին, ով տեղավորվեց դրա մեջ,

Արդյո՞ք նա երջանկություն կգտնի այլ քաղաքում:

(Թարգմանությունները՝ Ս. Լիպկինի)

Ուղիղ հազար տարի առաջ Մերվը դարձավ Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ քաղաքը և ամենամեծ քաղաքներից մեկը ողջ մուսուլմանական արևելքում.

իր արվարձաններով նրա տարածքը հասնում էր 1800 հեկտարի, իսկ բնակչությունը՝ 150 հազար մարդ։ Հաշվի առնելով, որ այդ դարաշրջանի քաղաքների մեծ մասն ուներ երկուից հինգ հազար բնակիչ, կարելի է պատկերացնել սելջուկյան Մերվի մասշտաբները։ Բառացիորեն յուրաքանչյուր կիլոմետր այստեղ դուք կարող եք տեսնել հեռավոր անցյալի այս կամ այն ​​ապացույցը: Մետրոպոլիտենի շուրջը պարթևական ժամանակներից գործում էր քաղաքների և առանձին հարուստ կալվածքների խիտ ցանց։ Երբեմն պարզ չէ, թե որտեղ են գտնվում բուն քաղաքի մնացորդները, և որտեղ կար գերաճած գյուղերի համախմբում: 10-րդ դարում քաղաքների բնակիչները, ըստ որոշ հաշվարկների, կազմում էին օազիսի ընդհանուր բնակիչների մոտ 40 տոկոսը։

Սուլթան Մելիք Շահի օրոք 11-րդ դարի վերջին կառուցվել կամ ամբողջությամբ վերակառուցվել է Ռաբադի ավշապատ պարիսպը՝ Սուլթան Կալայի կենտրոնական քառակուսի հատվածը։ Պարիսպը շրջապատված էր խորը և լայն խրամատով, իսկ պարիսպների պարագծի երկայնքով 4 մ տրամագծով մոտ երկու հարյուր կիսաշրջանաձև աշտարակներ կային հրաձիգների համար նախատեսված երկհարկանի կամարակապ խցիկներով։ Պատերի լայնությունը հասնում էր 10–12 մետրի

6 մետր; Ներսում կային կազեմատներ և գաղտնի աստիճաններ։ Մոնղոլների ներխուժումից առաջ Սուլթան-Կալայի սլացիկ պարիսպներն ու աշտարակները արտաքինից ամրացված էին ցեխե աղյուսից պատրաստված հաստ պատերով։ Քաղաքի դարպասները գտնվում էին երկու միմյանց հատվող առանցքների վրա՝ թխած աղյուսներից պատրաստված հզոր կառույցներ՝ պարսպի գծից առաջ մղված։ Դրանցից մեկը՝ արևմտյան կողմում գտնվող Ֆիրուզի դարպասը, բացվել է հնագետների կողմից: Սա շատ առումներով եզակի ամրացնող սարք է լաբիրինթոսով. դրա արտաքին դարպասի մասը զարդարված էր տասնութ տեսակի այրված աղյուսներից պատրաստված երեսպատմամբ։

Սուլթան Կալայի հյուսիս-արևելյան անկյունում գտնվում է Շահրիյար տապանը, որը պարսպապատ միջնաբերդ է Սելջուկ Մերվի: Նրա հյուսիսային մասում ավազե պատերի և նախկին զորանոցների կամարների մնացորդներ են, իսկ կենտրոնում՝ այսպես կոչված, տիրակալի տունը։ Այն երկհարկանի շինություն էր՝ քառակուսի, քառախորան բակով, կառուցված վարդազարդով և միայն ֆասադների վրա՝ երեսպատված պատկերազարդ թխած աղյուսներով։ Հարևանությամբ ավերակներ են մեկ այլ քարե մոնումենտալ շինության ավերակներ, որը պարունակում էր մեկ երկարավուն և բարձր դահլիճ, որը ծածկված էր կամարներով կամարներով։ Ճակատները զարդարված են

ծալքավոր կողպեքների հին ավանդույթներով: Երևի դա բազմոց էր՝ նահանգային խորհրդի նիստի վայրը։ 11–12-րդ դարերի ավշե այլ հուշարձաններից առանձնանում է Սուլթան-Կալայից 4 կիլոմետր դեպի արևմուտք գտնվող գյուղական բնակելի տունը։ Նրա դաժան ձևերը, նույն տիպի ճակատների կոմպոզիցիան՝ ճեղքավոր բաց պատուհաններով և պլանավորման կառուցվածքը կենտրոնական գմբեթավոր դահլիճով, վկայում են նախաարաբական Մերվի ամրոցի ճարտարապետության ավանդույթների կայունության մասին։

Գրեթե այն տեղում, որտեղ գտնվում էր Աբու Մուսլիմի պալատը, 12-րդ դարի կեսերին (ոչ ուշ, քան 1152 թ.) կանգնեցվել է Մեծ Սելջուկյան դինաստիայի վերջին տիրակալ Սուլթան Սանջարի դամբարանը։ Այն թագավորական մեծ շենքերի անսամբլի մի մասն էր, որը բարձրանում էր Սուլթան Կալայի կենտրոնում: Այստեղ կար պալատ և տաճարի մզկիթ, որին կից Սանջարի դամբարանն իր ճակատներից մեկին։ Շատ ապացույցներ մատնանշում են նրա գերիշխող դերը. «...վերևում բարձրանում է կապույտ գմբեթ, որը տեսանելի է մեկ օրվա ճանապարհի վրա» (Յակուտ ալ-Համավի, XIII դար), «աշխարհի ամենամեծ շենքը» (Ռաշիդ): ադ-դին, XIV դար),

«Տիեզերքի թագավորությունների ամենամեծ շինություններից մեկը, այնքան ամուր, որ վնասը չի կարող դիպչել դրան» (Իսֆիզարի, 15-րդ դար): Իսկ ներկայիս վիճակում սուլթան Սանջարի դամբարանը հիացմունք է առաջացնում։ Սա հսկայական խորանարդ է, որը պսակված է 17 մետր տրամագծով գմբեթով։ Սալիկներով ծածկված արտաքին գմբեթը չի պահպանվել, սակայն 2004 թվականին վերականգնվել է առանց երեսպատման։ Սրահի գմբեթի տարածության բարձրությունը 36 մետր է։ Խորանարդի վերին մասում կա շրջանցիկ պատկերասրահ, որը բացահայտվում է ճակատների վրա կամարների միջով բացվածքի ռիթմով։

Պատկերասրահի դեկորում օգտագործվում են այրված աղյուսների պատկերազարդ հավաքածուներ և փորագրված գանշ՝ ոճավորված ծաղկային նախշերով և էպիգրաֆիայով: Ինտերիերի մեջ կան պատի նկարներ, որոնք արված են կապույտ և կարմիր գույներով սպիտակ ֆոնի վրա: Սանջարի դամբարանի բեռնաթափման կամարակապ սարքերի և կրկնակի պատյանի ձևավորումը մեկուկես դար առաջ է Սոլթանիեում (Իրանի հյուսիս-արևմուտք) Օլջեյթու-Խոդաբենդե դամբարանը կառուցողների գաղափարներից և 300 տարի առաջ գաղափարներից։ Ֆլորենցիայի հայտնի տաճարի գմբեթի ստեղծող Ֆիլիպ Բրունելեսկիի:

Սուլթանի շքեղ դամբարանը միայնակ կանգնած է անապատային լանդշաֆտում, որտեղ ժամանակը բառացիորեն հողին է հավասարեցրել քաղաքային բլոկների խիտ ցանցը: Միայն վերջերս, դամբարանի մուտքի հենց դիմաց, Մեծ Բրիտանիայից հնագետները սկսեցին պեղել Աբու Մուսլիմի ժամանակաշրջանի մեծ շուկայի մնացորդները, սակայն հայտնի միջնադարյան աղբյուրներից, տաճարի մզկիթ մինարեթով, Սուլթանի պալատը, ինչպես նաև: ինչպես մյուս արտասովոր շենքերը, այդ թվում՝ տասը գրադարանները, աստղադիտարանը, որտեղ Օմարը աշխատել է Խայամին, նույնիսկ տեղայնացված չեն:

Մերվի ճարտարապետության բարձր մակարդակի մասին է վկայում նաև Մուհամմադ իբն Զեյդի փոքր հուշահամալիրը, որը կառուցվել է կերամիկայի թաղամասի մոտ գտնվող արվարձաններում 1112–1113 թթ.։ Այս խորհրդանշական շենքի գլխավոր ճակատը նախագծված է երեք կամարների տեսքով՝ միջանկյալ կամարակապ խորշերով և դրանց վերևում գտնվող ֆրիզային հորիզոնական ներդիրներով։ Զգուշորեն հղկված պատկերազարդ աղյուսներն ու գիրիխը դրան հարուստ նախշ են հաղորդում։ Ինտերիերում կան դեկորատիվ գեղանկարչության հետքեր, ինչպես նաև աղյուսե քուֆերեն արձանագրություն և բազմաքրոոմ նկարով պատված հազվագյուտ բազմաշերտ միհրաբ։ Նրան ոճական առումով մոտ է 12-րդ դարի առաջին քառորդի մեկ այլ հուշարձան՝ այն, ըստ հետագա ավանդույթի, կոչվում է Խուդայնազար-ովլիյա։ Այն նույնպես պատկանում է առանց պորտալեզու կենտրոնական դամբարանների կատեգորիայի, որոնց դեկորայի հիմքում թխած աղյուսի հյուսվածքային որակներն են։

1153 թվականին Մերվը գրավվեց ղուզ քոչվորների կողմից և դաժանորեն թալանվեց։ Խորասանի տիրապետության համար ֆեոդալական պատերազմների ֆոնին առաջացած անարխիան, որը տեւեց մի քանի տասնամյակ, ընդհատեց շինարարական գործունեությունը։ Միայն Խորեզմշահների պետության մաս դառնալուց հետո քաղաքը կարողացավ մասամբ վերականգնվել պատճառված վնասից, սակայն արդեն 1221 թվականին այն հիմնովին ավերվեց մոնղոլների կողմից։ Գրեթե 200 տարի անց, Թիմուրյանների օրոք, Մերվը վերածնվեց, բայց այլևս չկարողացավ հասնել իր նախկին մակարդակին ոչ միայն հաճախակի քաղաքական կատակլիզմների, այլև բնական գործոնների պատճառով: Կլիման ավելի չորացավ, արոտավայրերը սպառվեցին, Մուրղաբը ծանծաղացավ, ցանքատարածությունները կրճատվեցին, մարդիկ սկսեցին լքել իրենց բնակելի վայրերը։

Աբդուլլախան-կալայի բերդի պարսպից հյուսիս, 15-րդ դարում, կառուցվել է չարբաղ՝ հսկայական այգի՝ Մերվ տիրակալի ամառային նստավայրով։ Նրա մուտքը ձևավորվում էր կամարակապ դարպասով, իսկ ծիսական այգու տաղավարը բարձրանում էր խիստ առանցքի երկայնքով։ Այդ ժամանակաշրջանից պահպանված միակ Մերվ անսամբլը Մուհամեդ մարգարեի ուղեկիցների՝ աշաբների դամբարանն է, որը թաղված է Մերվում դեռևս 7-րդ դարում։ Նրանց գերեզմանների վրա Թիմուրյանների տակ դրված էին հիասքանչ փորագրված զարդարանքով և արձանագրություններով մարմարե սալեր, որոնք թաքցված էին գմբեթավոր կրպակներով, իսկ հետևում, ետին պլանում, կանգնեցված էին երկու հարևան թաղածածկ իվաններ՝ շարված կապույտ և բաց կապույտ սալիկներով։ Դրանց հետևում ոչինչ չկա. դրանք երկու գերեզմանների համար էլ մոնումենտալ ֆոն են ծառայում։ Անգամ Աբդուլլախան-կալայի շրջակայքում կարելի է տեսնել յախդաններ՝ հսկայական, գրեթե կոնաձև գորշ գմբեթներ, որոնք կանգնեցված են անմիջապես գետնին: Սրանք հանրային սառնարաններ էին. ձմռանը խիտ լցված ձյունը պահվում էր դրանցում ամբողջ տարին՝ ծածկված ուղտի փշի սեղմված շերտով։

Մի քանի դար է անցել, մինչև Մերվը կրկին բացվեց աշխարհի առաջ՝ շնորհիվ Եվրոպայի և Ռուսաստանի ճանապարհորդների և գիտնականների: Հնագույն քաղաքը և նրա շրջակայքը դարձան արևելագետների և հնագետների սերտ հետաքրքրության առարկան։ Ռահվիրան Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելյան լեզուների ֆակուլտետի երեսուներկուամյա պրոֆեսոր Վալենտին Ժուկովսկին էր, ով 1890 թվականին եկավ Մերվ՝ Կայսերական հնագիտական ​​հանձնաժողովի հանձնարարությամբ: Հենց նա է իրականացրել Մարի օազիսի հուշարձանների պատմության և ուսումնասիրության առաջին իսկապես գիտական ​​ներկայացումը։ Նրա հիմնարար աշխատանքը, որը ժամանակին արժանացել է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ոսկե մեդալի, դեռևս չի կորցրել իր գործնական արժեքը։ Նույն 1890-ի աշնանը Մերվը մանրամասնորեն գրանցեց ֆրանսիացի լուսանկարիչ Փոլ Նադարը, ով Փարիզից դուրս եկավ հայտնի Orient Express-ով և հասավ այստեղ Ստամբուլով, Թիֆլիսով, Բաքվով, Կրասնովոդսկով և Աշխաբադով անցնող նորակառույց երկաթգծով: Ավելի քան հազար լուսանկարները մի ճանապարհորդության արդյունք էին, որը միավորում էր մի մարդու հետաքրքրասիրությունն ու հմտությունը, ով, օգտագործելով տրանսպորտի նոր տեսակը և այդ տարիների լուսանկարչական սարքավորումների որակը, առաջինն էր, որ ներկայացրեց առեղծվածային Արևելքի նախկինում անհասանելի պատկերները։ դեպի Արևմուտք։ 1904 թվականին Մերվին այցելեց Կարնեգի ինստիտուտի ամերիկյան արշավախումբը՝ պրոֆեսոր Ռաֆայել Պամպելլիի գլխավորությամբ։ Ու թեև Գյաուր-Կալայում նրա հետազոտությունները կարճատև էին և դրվագային, բայց հենց նրանք էլ սկիզբ դրեցին Մուրղաբի օազիսի հնագիտական ​​ուսումնասիրությանը։

20-րդ դարում ակադեմիկոսներ Վասիլի Բարտոլդը, Միխայիլ Մասոնը և Հարավային Թուրքմենստանի հնագիտական ​​համալիրի արշավախումբը (UTAKE), որը նա ղեկավարել է 1946-1986 թվականներին, մեծ ներդրում են ունեցել Մերվի պատմության և մշակույթի ուսումնասիրության մեջ։ Այս առաքելության աշխատությունների մի քանի հատորներ նվիրված են հատուկ Մերվին, էլ չեմ խոսում նրա հուշարձանների մասին մի շարք մենագրությունների, գիտական ​​ժողովածուների և հոդվածների մասին, որոնցից շատերը բացահայտվել և հրատարակվել են Յուտանների կողմից: Վերջապես, 2001 թվականից իրականացվում է Միջազգային Մերվ նախագիծը, որը կազմակերպել է Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի հնագիտության ինստիտուտը «Հին Մերվ» պետական ​​պատմամշակութային արգելոցի հիման վրա: Տասնյակ երիտասարդ մասնագետներ Թուրքմենստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Դանիայից, Իրանից, Չինաստանից, ԱՄՆ-ից և այլ երկրներից այստեղ պրակտիկա են անցնում՝ յուրացնելով մասնագիտության իմաստությունը, մշակում են իրենց գիտական ​​թեմաները՝ նյութ քաղելով Մերվի անսպառ գանձարանից։

Ռուսլան Մուրադով.

Թուրքմենստանի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության, ուսումնասիրության և վերականգնման ազգային վարչության պետի տեղակալ։
Օգտագործված կայքի նյութեր՝ http://islam.ru/

, Չինաստան), այժմ Մարգիանան ճանաչվել է հինգերորդ նման կենտրոնը։ Այս հնագույն երկրի մայրաքաղաքը ենթադրաբար եղել է Գոնուրը, որի հետքերը գտնվում են Բայրամալիից 70 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։

Վաղ միջնադարում հսկայական հնագույն քաղաքը լքված էր, տները, արհեստանոցներն ու տաճարները լքված էին։ Շուրջ տարիների ընթացքում Մերվը գրավվեց հեֆթալիների կողմից, որոնք հաջողությամբ գործեցին Սասանյանների դեմ։ դարավերջին Սասանյաններին հաջողվեց վերադարձնել օազիսը, իսկ դ. Խոսրով Ա Անուշիրվանը հրամայեց վերանորոգել Մերվի բազմաթիվ շենքեր, և քաղաքը կենդանացավ՝ կրկին դառնալով մշակութային և արհեստագործական կենտրոն։

Արաբական խալիֆայության կազմում

Քաղաքի հետագա ճակատագիրը շատ ծանր էր. Իսմայիլ I-ի բանակի հեռանալուց անմիջապես հետո ուզբեկ տիրակալ Ուբայդուլլա խանը մի քանի անգամ գրավել է Մերվը՝ թալանելով այն։ Գրեթե 80 տարի Մերվը հերթափոխով կցվում էր իրենց ունեցվածքին Շեյբանիդ իշխանների կողմից, մինչև վերջապես, Սեֆևի Շահ Աբբաս I-ը 1996 թվականին ամուր ապահովեց այն իր ունեցվածքին: Նրա հրամանով քաղաքի պարիսպները վերակառուցվեցին։ Աբբաս I-ի կողմից նշանակված թուրքմեն ուստաջլի ցեղից նոր տիրակալ Բեկթաշ խանը բարելավեց ամրությունը՝ վերանորոգվեցին խորը փոսով շրջապատված պարիսպները, դրանց երկայնքով կանգնեցվեցին մի շարք պաշտպանական աշտարակներ։ Բուն Մերվում կենտրոնացած էին զենքի, հագուստի և սննդի մեծ պաշարներ։

Աբասի մահից հետո, I տարի) Խորեզմի տիրակալ Իսֆենդիյար խանը փորձեց տիրանալ Մերվին, բայց պարտվեց մերվի սպարապետ Աշիր խանի կողմից և շտապ փախավ՝ թողնելով իր ունեցվածքը։ Քաղաքը գրավելու ուզբեկ խան Իմամկուլիի փորձը նույնպես անհաջող ավարտ ունեցավ։ Տարվա ընթացքում քաղաքաբնակները, իրենց տիրակալ Հաջի Թիմուր խանի գլխավորությամբ, երկու անգամ հետ մղեցին Բուխարայի ատալիկ Խուշիկե-բիի հարձակումը և ողջ մնացին։

Քաղաքի համար պայքարը Պարսկաստանի, Բուխարայի և Խիվայի միջև

Իրանում թուրքմենական աֆշար ցեղից Նադիր Քուլի խանի առաջացման ժամանակ Մերվը ամբողջովին գտնվում էր քաջար թուրքմենների ձեռքում, որոնք կռվում էին տեղի թաթարների դեմ։ Մերվի բնակչությունը դիմեց Նադիր Խանի օգնությանը։ Տարվա ամռանը թաթարներին Մերվից վտարելով՝ խանը մեկնեց Մաշհադ։ Բայց թաթարները անսպասելիորեն վերադարձան և գրավեցին քաղաքը։ Նադիր խանը ստիպված է եղել այնտեղ ուղարկել իր եղբորը՝ Իբրահիմ խանին, ով քանդել է Սուլթանբենտի ամբարտակը՝ Մերվը թողնելով առանց ջրի։ Թաթարները քաղաքը հանձնեցին, բայց բնակչության համար դժվար ժամանակներ եկան։ Բազմաթիվ բնակիչներ վերաբնակեցվել են Խորասանի այլ շրջաններ։ Միայն տասը տարի անց, երբ Նադիր Քուլի խանը դարձավ Իրանի շահը, նա հրաման տվեց վերականգնել Մերվը։ Այնտեղ են վերադարձել ոչ միայն նախկինում վտարված բնակիչները, այլեւ այնտեղ են ուղարկվել Խորասանի գյուղացիների 3 հազար ընտանիք։ Մուրգաբի ամբարտակի վերանորոգման համար հատկացվել են հատուկ աշխատողներ, ինչպես նաև երկու հարյուր ուղտ և երեք հարյուր էշ, որոնք բերել են վերանորոգման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Մերվում այլևս ապանաժի տերեր չկային.

Այսպիսով, Մերվը դարձավ Կենտրոնական Ասիայում Նադիր շահի հետագա նվաճումների կարեւոր ֆորպոստը։ տարում նա հրամայեց քաղաքի կառավարիչ Շահկուլի խանին, որը նշանակվել էր իր կողմից, անել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է Չինաստան մեկնելու համար։ Կարճ ժամանակում Մերվի արհեստավորները արտադրեցին 70 թնդանոթ և նետեցին 14 հազար թնդանոթ։ Երեք հարյուր հրետանավոր բարելավեցին հրացաններից կրակելու իրենց կարողությունը։ Մերվը վերածվել էր ռազմական քաղաքի, և նրա 44 աշտարակներով ամրոցը համարվում էր անառիկ։ Տարվա ընթացքում քաղաք է բերվել ևս 50 թնդանոթ, 20 հազար թնդանոթ և երկաթի պաշարներ։ Այնտեղ կենտրոնացած էին բոլոր տեսակի զորքերը։ Բայց այս ամենը ավերվեց Նադիր շահի մահից հետո թ. Քաղաքը ձեռքից ձեռք անցավ իրանցիներին, աֆղաններին ու բուխարաներին։ Բայրամալի խանի գահակալությունը սկսվում է 18-րդ դարի վերջին, որին վերագրվում է Մերվի (Բայրամալի խան-կալա) նոր վերածնունդը։ Բայց նա երկար ժամանակ չկառավարեց քաղաքը, քանի որ սպանվեց Բուխարայի էմիր Շահ Մուրադի հետ ճակատամարտում։ Հետո էմիրին չհաջողվեց տիրանալ Մերվին։ Նա դա արեց իր երկրորդ արշավի ժամանակ, երբ ավերեց ամբարտակը և 15 հազար մահացածներին տարավ Բուխարա՝ քաղաքում թողնելով Օմար-բիին և Ֆազիլ-բիին եղբայրներին։ Երկու տարի անց Երվի բնակիչները վտարեցին նրանց, իսկ Բեդել-Միրզան դարձավ քաղաքի խյակիմը, որին Շահ-Մուրադը շուտով փոխարինեց իր որդի Դին-Նասիր-բեկով։ Շահ Մուրադի մահից հետո նրա որդիների միջև պայքար սկսվեց Մերվի համար։ Տարին Էմիր Հայդարը գրավեց Մերվը և բնակչության մի մասին տարավ Բուխարա, մյուս մասը գնաց Մաշհադ։ Մերվում մնացել է մոտ 500 քաջար։

1820-ական թվականների սկզբին Մերվ ժամանեցին Սարիքներն ու Թեքինները, ովքեր վերանորոգեցին Բայրամալիհան-կալայի պարիսպները և տարում դեմ էին Խիվայի և Բուխարայի տիրակալների գերակայությանը։ Շարունակական պատերազմները չխանգարեցին թուրքմեններին մասամբ վերակենդանացնել հին քաղաքը։ Բայց դրան զուգահեռ արդեն ձևավորվում էր օազիսի մեկ այլ միջուկ, որը հետագայում դարձավ հիմնականը։ 19-րդ դարի սկզբին Սուլթանբենտ ամբարտակի հերթական ոչնչացումից հետո Մուրգաբի ստորին հոսանքի գլխավոր ալիքը տեղափոխվեց հնագույն Մերվ բնակավայրերից գրեթե 30 կմ դեպի արևմուտք։ Նախ նոր գետի հունի ձախ ափին առաջացավ Գարայապ Թեքե գյուղը (ներկայիս Մարիամի հյուսիսում), որն այնուհետև մի քանի տասնամյակ ծառայել է որպես Թեքեի ռազմաբազա. Աջ ափն այն ժամանակ զբաղեցնում էին սարիկները։ Նույն թվականին երկու ցեղերի թուրքմեններին հաջողվեց օազիսից դուրս մղել Բուխարիներին, որից հետո նրանք ժամանակավորապես ճանաչեցին Խիվանի քաղաքացիությունը։ Խիվայի իշխանությունները փորձեցին վերականգնել Սուլթանբենտը՝ պատմական Մերվին շունչ հաղորդելու համար, բայց նրանք չկարողացան դա անել, ուստի տարում նրանք ամրոց կանգնեցրին Մուրգաբի ձախ ափին, Էգրի-Գուզեր անցման մոտ, որը դարձավ. Խիվայի նահանգապետի նստավայրը և ամբողջ օազիսի վարչական կենտրոնը։ Ամրոցի մոտ անմիջապես աճեց Թեքին գյուղը, որը ժամանակակից Մարիամի անմիջական նախորդն էր:

Մերվի ամբողջ հետագա պատմությունը մինչև 1870-ականները մշտական ​​պայքար էր Խիվայի, Բուխարայի և Պարսկաստանի միջև՝ պարարտ օազիս ունենալու համար, և Մարի թուրքմենների դիմադրությունը, որոնք պաշտպանում էին իրենց անկախությունը: In - gg. Խիվանները հինգ անհաջող արշավանք կատարեցին Մերվի դեմ։ Տարվա մարտի 12-ին Մուհամեդ Էմինը ջախջախիչ պարտություն կրեց Սերախսի Թեքիններից՝ Կաուշուտ խանի գլխավորությամբ։ Ինքը՝ Խիվայի խանը, զոհվել է ճակատամարտում։ Այս իրադարձություններից հետո Սերախ Թեքինը զանգվածաբար տեղափոխվում է Մերվ։ Ամրապնդվելով` նրանք լիովին ջախջախեցին պարսկական բանակը Համզա Միրզա Էշմեթ Դաուլեի հրամանատարությամբ։

Ռուս տիրակալներ

Տարին, վախենալով ռուսական զորքերի ներխուժումից, որոնք նախօրեին գրավել էին Խիվան, մերի ժողովուրդը սկսեց կառուցել վերջին, ամենատպավորիչ չափերով և անառիկ ամրոցը, որը կոչվում էր. Կաուշութան-կալա. Այն կանգնած էր Մուրգաբի ափին, ժամանակակից Մերի քաղաքի տեղում, բայց չէր արդարացնում իր պաշտպանական նպատակը. Ռուսաստանը դիվանագիտական ​​գործողությունների միջոցով կարողացավ հասնել ողջ օազիսի խաղաղ անեքսիային: 1992 թվականին Լոնդոնի համալսարանի հնագիտական ​​ինստիտուտի կողմից կազմակերպված Մերվի միջազգային նախագիծը իրականացվել է Էրկ-Կալա Գյաուր-Կալա բնակավայրերում։

Օգտագործված նյութեր

• Թուրքմենստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կայք.

Ուզբեկստանը Թուրքմենստանից բաժանող երեք կիլոմետր լայնությամբ ոչ ոքի հողի երկայնքով, ծանր բեռնված, ես վազեցի: Բեռնատարները շարված են խեղդված ճանապարհի երկու կողմերում. սահմանը հատելու համար նրանց կպահանջվի առնվազն երեք օր։ Բայց ես արագ շարժվեցի. բոլոր հոգնեցուցիչ մաքսային ձևակերպումները, որոնց ընթացքում իմ ուղեբեռի յուրաքանչյուր մանրուք գրանցվում էր ծանրակշիռ ծավալով, տևեցին «ընդամենը» չորս ժամ։ Ես գնում էի սահմանից 300 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հնագույն Մերվ քաղաքի ավերակները, որն արդեն 4-րդ դարում նեստորական եպիսկոպոսի թեմն էր։ Ես ուզում էի պարզել, թե արդյոք ճիշտ են 1950-ականների խորհրդային հնագետների զեկույցները։ Մերվում պահպանված եկեղեցու ավերակների մասին.արևմտյան փորձագետները վիճարկել են այս փաստը։

Մեկ շաբաթ առաջ հեռախոսով (լսելիությունը սարսափելի էր) պայմանավորվել էի վարորդ Հասանին հանդիպել թուրքմենական մաքսակետում, բայց հիմա անհանգստանում էի, թե արդյոք նա այնտեղ կլինի։ Բարեբախտաբար, նա իսկապես սպասում էր ինձ իր 1970 թվականի Lada-ով և առաջարկեց նշել իմ ժամանումը Թուրքմենստան մի բաժակ թարմ եփած սուրճով: Նա սրճեփ սարքեց առջևի ուղևորի նստատեղին, միացրեց ծխախոտի կրակայրիչը և սիրում էր այն գործարկել մեքենան առավելագույն արագությամբ վարելիս, թեև ոստիկանների անհամար ստուգումները զգալիորեն դանդաղեցրին գործընթացը: Ճանապարհի հաջորդ 40 կիլոմետրի ընթացքում 10 անգամ ստուգման են ենթարկվել իմ անձնագիրը, արտաքին գործերի նախարարության կողմից տրված մուտքի թույլտվությունը և Հասանի վարորդական իրավունքը: Ամեն անգամ Հասանը հանձնում էր իր անձնագիրը՝ մեջը թղթադրամ մտցնելով, որը, բնականաբար, շահագրգիռ կողմի «ձեռքին էր կպչում»։

Ինչպես Կենտրոնական Ասիայի մյուս խորհրդային հանրապետությունները, Թուրքմենստանն իր անկախությունը հռչակեց 1991 թվականին: Նախագահ Նիյազովը (վախճանվել է 2006թ. դեկտեմբերին) նախկինում եղել է Թուրքմենստանի կոմունիստական ​​կուսակցության առաջին քարտուղարը. ուժային կառույցներն ու նրանց վերահսկողները մնացին նույնը, փոխվեց միայն նշանը։ Թուրքմենստանը, 488,000 կմ տարածքով և գրեթե 6 միլիոն բնակչությամբ, կարող էր բարգավաճել նավթի, գազի և հանքաքարի իր հսկայական պաշարների շնորհիվ, բայց շարունակում է մնալ աղքատ՝ Նիյազովի կողմից խրախուսվող կոռուպցիայի պատճառով, ով երկիրը համարում էր իր: ֆիդային .

Ես Կենտրոնական Ասիայի «Թայմս» շաբաթաթերթում կարդացի նախագահ Նիյազովի անձի անհավատալիորեն ուռճացված պաշտամունքի մասին: Նրա որոշ շռայլ քմահաճույքներ պարզապես ստեղծված են զվարճալի ընթերցանության համար: Թուրքմենստանում վարորդական իրավունք ստանալու հիմնական պայմանը ոչ թե վարորդական իրավունքի քննությունն էր, այլ 20 դասից բաղկացած վերապատրաստման դասընթացը, որը կառուցվել է Ռուկնամայի՝ չորս հարյուր էջանոց «հոգևորական ձեռնարկի բոլոր թուրքմենների համար» հիման վրա, որը գրվել է 20 դասից: նախագահ. Մինչ Նիյազովն իր աշխատանքը դիտում էր որպես աշխարհի պատմություն, որտեղ մեր մոլորակի բոլոր մշակույթների զարգացումը բխում է թուրքմենական «առաջնային մշակույթից», անկախ քննադատները Ռուկնամայում տեսան կեղծ գիտական ​​հայտարարությունների մակերեսային հավաքածու՝ խառնված Ղուրանից և փոխառություններով։ թուրքմենական էպոսը. Այս աշխատանքի ուսումնասիրությունը պարտադիր էր ոչ միայն յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում՝ մանկապարտեզից մինչև բուհ, այլ նաև պետական ​​ծառայության և ընդհանրապես ցանկացած տեսակի գործունեության մեջ։ Մաոյի ստվերը և նրա մեջբերումների գիրքը... Հասանն ինձ վստահեցրեց, որ այս կանոնն իսկապես գոյություն ունի։ Արդյո՞ք սա ավելի անվտանգ դարձրեց ճանապարհները, այլ հարց է...

Հետևելով ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքին, նախագահ Նիյազովն իրեն տվել է «Թուրքմենբաշի» տիտղոսը, որը նշանակում է «բոլոր թուրքմենների հայրը»: Ըստ այդմ, մայրաքաղաքի օդանավակայանը կրում է Թուրքմենբաշիի անունը; Կարակումի ջրանցքը, որը կենսական նշանակություն ունի գյուղատնտեսության համար, վերանվանվել է Թուրքմենբաշի ջրանցք; իսկ Թուրքմենբաշի մայրուղով կհասնեք Կասպից ծովի ափին գտնվող Թուրքմենբաշի նավահանգիստ։ Կարծես ոչինչ չի խուսափել վերանվանումից։

Անկախության հռչակումից հետո թուրքմենական արժույթի արժեզրկումը սրընթաց է ընթանում։ Երբ 1993-ին մանաթը ներկայացվեց նոր արժույթով, երկու մանաթը համապատասխանում էր մեկ ԱՄՆ դոլարի. Այսօր մեկ դոլարի դիմաց դուք պաշտոնապես կստանաք 5000 մանաթ, իսկ սև շուկայում՝ մինչև 24000, միաժամանակ բենզինն արժե կոպեկներ. Ա-76. Բենզինը 20–25 անգամ ավելի էժան է, քան հանքային ջուրը։ Այնուամենայնիվ, բամբակի բերքը երաշխավորում է, որ թուրքմենները հեռու չեն ճամփորդելու՝ չնայած ֆանտաստիկ էժան բենզինին։

Միայն ուսանողներին չէ, որ պետք է ուղարկել բամբակ քաղելու. Բոլոր շուկաները փակ են ոստիկանության հրամանով առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան 5-ը, իսկ մուտքի ճանապարհները փակված են դրանց դիմաց կայանված բեռնատարներով: Անգամ գազալցակայաններն են փակվում ժամը 15-ից 19-ը, ինչի հետևանքով հարյուրավոր մեքենաների հերթեր են գոյանում։ Այս միջոցները ձեռնարկվում են ապահովելու համար, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլորը մասնակցեն բամբակի բերքահավաքին։ Իրոք, զարմանալի է, որ ինձ նման զբոսաշրջիկներին դեռ չեն քշել բոլորի հետ միասին բամբակ հավաքելու:

Մերի քաղաքում՝ Թուրքմենբաշիի հրապարակի կենտրոնում, նստած Նիյազովի փայլուն ոսկե արձանն է՝ բնականից ավելի մեծ։ Խոսակցություններ կան, որ այն պատրաստված է մաքուր ոսկուց։ Երբ կանգ առա լուսանկարելու այս անզուգական հուշարձանը, Հասանը գունատվեց։ Նա ասաց, որ կանգ առնելն ու լուսանկարելը խստիվ արգելված են, իսկ դիմացի շենքը պատկանում է Ազգային անվտանգության կոմիտեին (ԿԳԲ-ի իրավահաջորդը), որը շուրջօրյա հսկում է արձանը։ Հենց այդ ժամանակ ես նկատեցի, որ խիտ բնակեցված քաղաքի այս հսկայական տարածքն ամբողջովին ամայի է։ Ակնարկը պարզ էր, և ես որոշեցի հեռանալ այստեղից՝ մոռանալով լուսանկարչության մասին, որի հետևանքները հեշտ էր կանխատեսել։ Ամեն դեպքում, ինձ հետաքրքրում էր ոչ թե Նիյազովը, այլ մերձակայքում գտնվող հնագույն օազիս քաղաքը՝ իր զարմանալի պատմությամբ։

Մերվը հիմնադրվել է մ.թ.ա 7-րդ դարում։ ե., չնայած նրա տարածքի ամենավաղ բնակավայրերը թվագրվում են նախապատմական ժամանակներից: Չնայած Ալեքսանդր Մակեդոնացու այցը քաղաք ապացուցված չէ, այն որոշ ժամանակ կոչվում էր Ալեքսանդրիա։ 5-րդ դարում եղել է Նեստորական եկեղեցու գերագույն արքեպիսկոպոսի գահակալ քաղաքը։ Հաջորդ 100 տարիների ընթացքում Մերվը հերթափոխով գրավվեց Սելևկյանների, Պարթևների և Սասանյանների կողմից։ Դա շարունակվեց մինչև 651 թվականին, երբ սպանվեց Սասանյան կառավարիչներից վերջինը՝ Յազդեգարդ III-ը, քաղաքն ընկավ արաբների տիրապետության տակ, որոնք այն անվանեցին Գյաուր-Կալա, որը նշանակում է «անհավատների քաղաք», քանի որ այն բնակեցված էր։ «Հեթանոսներ» - քրիստոնյաներ, բուդդայականներ և զրադաշտականներ:

Աբբասյան դինաստիայի օրոք Մերվը դարձավ իսլամական աշխարհի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը Բաղդադից հետո։ Իր դիրքի շնորհիվ՝ Մետաքսի ճանապարհի գլխավոր երթուղու վրա, այն դարձավ Կենտրոնական Ասիայի ամենահարուստ և նշանակալի առևտրային կենտրոններից մեկը: Պարսկական տիրակալների մի քանի հաջորդական դինաստիաներից հետո Մերվը խաղաղ կերպով գրավվեց սելջուկ թուրքերի կողմից, որոնց օրոք այն էլ ավելի մեծացավ և սկսեց կոչվել «աշխարհի մայր»: Մշակույթի, արվեստի և գիտության առումով Մերվը կարող էր մրցել իր ժամանակի մեծագույն քաղաքի կոչման համար՝ մրցելով հենց Ալեքսանդրիայի հետ: Արևելքի այս մարգարիտի աստղը մայր է մտել 1221 թվականին, երբ Չինգիզ Խանը դաժանորեն ոչնչացրեց նրա բնակիչներին։ Նրա մարտիկներին զոհ գնաց 750,000-ից 1,300,000 բնակիչ: 13-րդ դարի իրանցի պատմաբան և Բաղդադի տիրակալ Աթա Մալիկ Ջուվեյնին իր Աշխարհի նվաճողի պատմությունում նկարագրում է այս համակարգված ավերածությունը և պատմում, թե ինչպես մոնղոլները փրկվածներին հանեցին իրենց ապաստարաններից.

Մի մարդ, ով նրանց հետ էր (մոնղոլների հետ) ձևացավ, թե մուեզին է և աղոթեց. և բոլոր նրանց, ովքեր դուրս էին գալիս թաքստոցներից, որտեղ նրանք թաղված էին, բռնում էին և հրում շիհաբի մեդրեսա, և վերջում բոլորին շպրտում էին տանիքից: Իսկ ամբողջ քաղաքում նույնիսկ չորս մարդ չմնաց ողջ։

Թեև Մերվը մասամբ վերակառուցվել է Շահ-Ռուխ Խանի կողմից, որը կառավարել է 1407-1447 թվականներին, օազիս քաղաքը քայքայվել է հաջորդ դարերում և դարձել ոչ ոքի հող, որտեղ բնակվում էին միայն թուրքմենների գիշատիչ ցեղերը, որոնք առևտուր էին անում ստրկավաճառությամբ: 1884 թվականին դարձել է Ռուսաստանի սեփականությունը։

Իմ ժամանման հաջորդ օրը ես բախտ ունեցա շրջել Մերվի ավերակներով՝ Ակ Մոհամմեդ Աննաևի ուղեկցությամբ, ով լավ գիտեր քաղաքի պատմությունը։ Աք Մոհամմեդն ասել է.

Եթե ​​հաշվի չառնեք Մարգուշի բրոնզեդարյան բնակավայրերը, որոնք գտնվում են 40 կմ հեռավորության վրա, ապա Մերվի տարածքը մոտ 55 կմ է։ Փաստորեն, այն ներառում է 10 տարբեր քաղաքներ։ Դրանցից մեկի ոչնչացումից հետո մարդիկ թողել են ավերակները, և քաղաքը նորից կառուցվել է մեկ այլ վայրում։ Ամենահին տեսանելի ավերակները թվագրվում են 6-րդ դարով, իսկ ամենավերջինը` 18-րդ դարով:

Այսպիսով, կարծես մենք քայլել ենք 24 դարերի միջով։

Մերվի արևելյան կողմում գտնվում են Կիզ-Կալայի տպավորիչ ավերակները՝ «Կույսի բերդը»։ Ասում են, որ այստեղ 1221 թվականին ինքնասպան է եղել 40 աղջիկ՝ գերադասելով այն մոնղոլական ստրկությունից։ Բերդի աղյուսե, անպատուհան պատերը, որոնց երկայնքով դեռ կանգուն են 15 մետրանոց սլացիկ սյուները, թվագրվում են Սասանյանների տիրապետության ուշ շրջանին։

Պատուհանների փոխարեն կան միայն նեղ պատյաններ, որոնք կարող էին օգտագործել նետաձիգները. լույսը բերդ էր մտնում բակի և թեք լուսավոր հորերի միջով։ Վերին մակարդակից կարելի էր տեսնել քաղաքի կենտրոնը՝ Սուլթան-Կալայի ավերակներով, սելջուկ սուլթան Սանջար Դար-ալ-Ախիրի դամբարանը, որը կառավարել է 1117-1153 թվականներին (մահացել է 1157 թվականին) և իշխանությունը կենտրոնացրել է հսկայական կայսրության վրա։ ձեռքերը՝ Սամարղանդից մինչև Բաղդադ ձգվող։ Այս խորանարդ շինության վերևում բարձրանում է Կենտրոնական Ասիայի ամենահին երկգմբեթ գմբեթը: Նրա կառուցողները ոգեշնչվել են Բուխարայում գտնվող Սամանիդների գերեզմանից (10-րդ դար) և բուդդայական Կենտրոնական Ասիայի տաճարների ավելի հին գմբեթներից: Դամբարանի խորանարդը, որի ութ անկյունները կապված են երկրի հետ, իսկ կամարի կիսաշրջանը՝ երկնքի հետ, խորհրդանշում է երկնքի ու երկրի միասնությունը, մահկանացուությունն ու անսահմանությունը։

Ակ Մոհամմեդը հառաչեց և բացատրեց, որ թեև դամբարանը ճանաչված է որպես համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս, սակայն սելջուկյան ճարտարապետության այս մարգարիտը ոչ միայն չափից դուրս եռանդով, այլև սխալ է վերականգնվել։ Պատերին պատուհանների խորշեր կան, գլխավոր մուտքը չափազանց մեծ է, պահոցում քիչ են կապույտ կավե սալիկները, իսկ ներսի ներկումը կպչուն է։ Սա ինձ հիշեցրեց Խիվայում (Ուզբեկստան) Թաշ-Խաուլի պալատի վերականգնումը, որը նույնպես ֆինանսավորվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից: Այս կազմակերպությունը, ըստ երևույթին, չի կարողանում պատշաճ կերպով վերահսկել իր ծրագրերի իրականացումը:

Դամբարանից հյուսիս-արևելք գտնվում է Մերվի ամենահին բնակավայրը՝ Էրկ-Կալան։ Հիշում եմ, երեք տարի առաջ Իրանում տեսա մի գրություն, որտեղ նա հիշատակվում էր: Բեհիստունի այս նշանավոր արձանագրությունը, որը մոտ 2500 տարեկան է, գրված է. «Ասում է Դարեհ թագավորը (մ.թ.ա. 522–486 թթ.). Նրանց կողմից տիրակալ է հռչակվել մի մարդ, որի անունը Ֆրադա էր, մարգյան։ Այնուհետև Դադարշիշին, իմ ենթական, Բակտրիայում գտնվող սատրապին ուղարկեցի պարսիկի մոտ (և) ասացի նրան. «Գնա (և) հաղթիր ինձ չճանաչող բանակին… Ա.Ա.Օպարինի «Սպիտակ հագուստ» գրքից։ Նշում գոտի):Գտնվելով 50 ակր հողատարածքի վրա՝ շենքերի համալիրը պաշտպանված էր 17 մետր բարձրությամբ կավե պատով, որը հիմքում ուներ 20 մետր հաստություն։ Ներսում, կիսագլանաձև պահարանի տակ, կային բազմաթիվ բնակելի տարածքներ, քանի որ պատերի անհավատալի հաստությունը ապահովում էր հաճելի զովություն ամռանը, իսկ ձմռանը պահպանում էր ջերմությունը։

Իրանական մշակույթի ոլորտի մաս կազմող ողջ տարածքում, որին պատկանում էր նաև Մերվը, մարդիկ օգտագործում էին հաստ կավե պատերի մեկուսիչ հատկությունները սառցադաշտեր կառուցելու համար։ Մերվի երեք կոնաձև սառցադաշտերից ամենամեծն ունի 10 մետր բարձրություն և 19 մետր տրամագիծ՝ հիմքում։ Հարավային կողմում սառցադաշտը պաշտպանված էր արևի ուղիղ ճառագայթներից կավե պատով; այն չի պահպանվել մինչ օրս: Կավե աղյուսներից պատրաստված պահոցը ներսից ուներ ներկառուցված սանդուղք, ինչպես ջրի բաքը, որը շինարարության ընթացքում խորը փորված էր գետնի մեջ: Ձմռանը այն լցվում էր ջրով, որը հետո սառչում էր։ Պատերի հաստության և պաշտպանիչ արտաքին պատի շնորհիվ ամռանը սառույցը լավ պահպանվեց։ Թաղի տակ փայտյա խաչաձողերը և գերանները հուշում են, որ այնտեղ պահվում էին փչացող սննդամթերք։ Բացի այդ, օդափոխման հանքերը ապահովում էին մաքուր օդի հոսք ներքին պատերի երկայնքով:

Ամայի էր նաև Շահրիյար-Արք միջնաբերդը։ Հիսուն գլխանի դրոմադների մի երամակ արածում էր այնտեղ, որտեղ ժամանակին կանգնած էին սուլթանի պալատը, դիվանը, դրամահատարանը, երկու մզկիթները, զորանոցները և սուլթանի հայտնի գրադարանը: Միայն Մերվի ինը գրադարաններից մեկի՝ Քիթաբ Խանայի ավերակները դեռ դիմադրում են ժամանակին։ Նրա բոլոր արժեքավոր ձեռագրերը զոհվել են մոնղոլների ներխուժման հրդեհից։

Ես սկսեցի հարցնել Ակ Մուհամեդին, թե արդյոք Մերվում նեստորականներ կային և արդյոք պահպանվել են դրա հնագիտական ​​որևէ ապացույց: Ակ Մոհամմեդը ծիծաղեց.

Լավ հարց է! Խորհրդային հնագետներ Պուգաչենկովան և Դրեսվյանսկայան աշխատել են Մերվում 1950-1960-ական թվականներին։ Նրանք որոշ լավ պահպանված ավերակներում հայտնաբերել են նեստորական տաճար։ Այն գտնվում է դամբարանից 17 կիլոմետր հյուսիս։

Նա ինձ ցույց տվեց 1966 թվականին թվագրված մի լուսանկար, որում հստակ երևում էր Խարոբա-Կոշուկ կոչվող երկարավուն շենքը (41 մ երկարությամբ): Այն բաղկացած է 4 մեծ և 2 փոքր սենյակներից, որոնք ժամանակին միավորված են սրածայր կամարով, որից մինչ օրս պահպանվել է մեկ կամար։ Բայց Աք Մոհամմեդը սառեցրեց իմ ուրախ սպասումը դառը խոսքերով.

Ցավոք, այս տարածքն օգտագործվում է գյուղատնտեսական աշխատանքների համար, և սեզոնային անձրեւները քշել են որմնադրությանը մեծ մասը։ Որոշ գիտնականներ այս շենքը չեն ճանաչում որպես եկեղեցի։ Այսպիսով, դուք ինքներդ պետք է որոշեք, արդյոք դա նա է, թե ոչ:

Հասանը մեզ քշեց ավազոտ ճանապարհներով՝ բարձրացնելով փոշու հաստ ամպեր։ Աք Մոհամմեդը ճիշտ էր. 1966-ի համեմատ նախկին շենքի նույնիսկ 15 ​​տոկոսը չէր պահպանվել, իսկ բարձր սրածայր կամարը փլուզվել էր։ Ես ուսումնասիրեցի ավերակները՝ ձեռնարկելով անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցներ։ Դեռևս կռահելի էր աբսիդի դիրքը, որտեղ ժամանակին գտնվում էր խորանը, և այն ուղղված էր դեպի արևելք, ինչպես պետք է լիներ եկեղեցիների ավանդական ուղղվածությամբ։ Ես գիտեի, որ այդ վայրում մետաղադրամներ են հայտնաբերվել, որոնք թվագրվում են Կավադ I-ի (կառավարել է մ.թ. 498-531թթ.) և Հորմիզդ IV-ի (կառավարել է 579-590թթ.) դարաշրջանից: Ես բավականին հակված էի համաձայնել Ակ Մոհամմեդի հետ, որ դրանք իսկապես Սասանյան ժամանակաշրջանի քրիստոնեական եկեղեցու ավերակներ էին, որը 11-րդ դարում սելջուկները վերածել էին բնակելի շենքի, ինչը բացատրում էր սելջուկյան խեցեղենի գտածոները:

Պատկերացրե՛ք, որ ավելի քան 1000 տարի առաջ այս փռված կավե կույտի տեղում կանգնած էր մի մեծ տաճար, թերևս նույնիսկ Մերվի տաճարը, դուք չեք կարող չմտածել. ի՞նչ կմնա մեր քաղաքներից առաջիկա ժամանակներում: Ժամանակակից հնագետները գտել են հնագույն արվեստի նրբագեղ գործեր, հարուստ թաղումներ, քարից ու մետաղից պատրաստված գեղեցիկ արձաններ և սքանչելի որմնանկարներ։ Մտածեցի, թե մեր քաղաքակրթության ինչ ապացույցներ կհայտնաբերեն հնագետները հազար տարի անց: Մայրուղու մնացորդներ. Կոկա-Կոլայի շշե՞ր: Ժամանցային արդյունաբերության աղբը. Ժանգոտ տանկի տակա՞ր։ Իսկ ինչպիսի՞ն կլինի քաղաքակրթության տեսքը՝ վերակառուցված այս գտածոներից։

Մեր վերջնական նպատակակետը 1112-1114 թվականներին Մերվի տիրակալ Մուհամմադ իբն Զեյդի դամբարանն էր, ով, ըստ լեգենդի, Մուհամեդ մարգարեի անմիջական ժառանգն էր: Երբ մենք մոտեցանք դամբարանին, ինձ ապշեցրեց նրա մոտ աճող ճռճռան ծառի տեսարանը, որի ճյուղերից կախված էին անթիվ գործվածքների կտորներ։ Ուխտավորները նրանց կապում են ծառի վրա՝ հույս ունենալով, որ իրենց ցանկությունները կիրականանան։ Որոշ ժապավեններ պարունակում են հատվածներ Ղուրանից, մյուսները պարունակում են անձնական հաղորդագրություններ՝ երեխայի ծնունդ կամ առողջություն խնդրելով: Այս սովորույթը կա նաև Տիբեթում և Մոնղոլիայում ամենուր. այնտեղ նույնպես միագույն կամ խայտաբղետ գործվածքների կտորներ են կապում սուրբ համարվող ծառերին։ Մի քանի տարի առաջ ես հայտնաբերեցի այս նախաիսլամական սովորույթի շատ անսովոր դրսևորումը Ուզբեկստանում, Ուրգուտ քաղաքի մոտ, Սամարղանդից հարավ-արևելք: Իսլամական քարոզիչ և սուրբ Խոջա Աբու Թալիբ Սամասթին պատկանող 10-րդ դարի թաղման վայրի կողքին կա հազարամյա սոսի։ Նրա հզոր բեռնախցի ներսում կար մի փոքրիկ մահմեդական դպրոց, որը գործել է մինչև 1920 թվականը: Դպրոցի փոքրիկ շենքը և այն պատած ծառը դեռևս գոյություն ունեն:

Ուխտավորները յոթ անգամ ակնածանքով շրջում են Մուհամմադ իբն Զեյդի դամբարանի շուրջը, որից հետո ներս են մտնում և կանգնում սրբի գերեզմանի մոտ՝ ձեռքերը բարձրացնելով և ափերը դեպի երկինք դարձնելով: Իմամը Ղուրանից սուրա է կարդում, ապա օրհնում ուխտավորների բերած բաղարջ տորթերը: Այս հացը կտանեն տուն ու կբաժանեն հարազատներին։

Մի քանի անգամ սրբի գերեզմանի շուրջը շրջելը հարգանքի ձև է, որին ես բազմիցս հանդիպել եմ Իսլամական Կենտրոնական Ասիայում, օրինակ՝ սուֆի ուսուցիչ Ահմեդ Յասավիի դամբարանում, որը մահացել է 1166 թվականին Թուրքեստան քաղաքում (Ղազախստան) . Այնտեղ ուխտավորները շրջում են դամբարանի շուրջը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ նույնիսկ մեռած գիշերին՝ ձախ ափով դիպչելով արտաքին պատին և կարդալով սուրաներ Ղուրանից: Կանայք հաճախ հիվանդ երեխաներին կրում են իրենց գրկում և որոշ տեղերում դնում պատին: Նման ուխտագնացությունները ցույց են տալիս իսլամի խաղաղ կողմը, որը բնութագրվում է ակնածանքով, խոնարհությամբ և հույսով: Ես նույն սովորությունը պահպանեցի Չինաստանի հարավային Սինցզյան նահանգի իսլամական սուրբ Ջաֆար ալ-Սադիքի գերեզմանի մոտ, որի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է: Գերեզմանի մուտքի մոտ կախված էին ձիու պոչեր և զոհաբերող ոչխարների բուրդ, որը վկայում է շամանիզմի ժամանակներից պահպանված նախաիսլամական սովորույթների մասին: Տեղի բնակչությունը հարգում է այս երկու թաղման վայրերը որպես «երկրորդ Մեքքա»:

Ես հարցրի Իբն Զեյդի դամբարանում ծառայող իմամին, թե ինչ է նշանակում ուխտավորների համար շրջել այնտեղ: Նա մի փոքր վարանեց պատասխանել.

Դու անհավատ ես, ինչով էլ բացատրվում է հարցի անտեղյակությունը։ Ուխտավորները յոթ անգամ շրջում են գերեզմանների շուրջը, քանի որ մարգարեն հրամայել է նրանց յոթ անգամ շրջել Մեքքայի Քաաբայում:

Այս սովորույթը հանդիպում է նաև բուդդայական Հիմալայներում և Մոնղոլիայում, որտեղ հարգանքով շրջում են ստուպաների, դամբարանների, վանքերի և նույնիսկ լեռների շուրջը: Վերջինիս ամենահայտնի օրինակը Քայլաշ լեռն է, որով անցնում են չորս տարբեր կրոնների՝ բուդդիզմի, բոնի, շաիվիզմի և ջայնիզմի հետևորդները: Կայլաշ լեռը միաժամանակ անձնավորում է աշխարհի առանցքը, աշխարհի ծառը և դեպի դրախտ տանող սանդուղքը, որի կախարդական ամենուրեքությունը խորհրդանշվում է Մոնղոլիայում և Տիբեթում գետնին ուղղահայաց խրված ձողերով:

Ես նաև հայտնաբերեցի այս շամանական խորհրդանիշը. շամանը օգտագործում է երկինք տանող սանդուղքը որպես հոգու թռիչքի մեկնարկային հարթակ՝ Ղազախստանի Մանգիշլակ թերակղզում գտնվող երկու ստորգետնյա մզկիթներում՝ նեկրոպոլիսներով: Այս մզկիթներում, որոնք կոչվում են Շոպան-Աթա և Բեքեթ-Աթա, առաստաղի լուսատուի միջով ամենամեծ աղոթասրահի հատակից բարձրանում է բարակ ծառի բուն; ուխտավորները երեք անգամ շրջում են դրա շուրջը: Աշխարհի ծառը ծակում է գոյության բոլոր մակարդակները. արմատները աճում են ստորին աշխարհում, բունը ցույց է տալիս մեր աշխարհի ուղղությունը, իսկ գագաթը կապ է ապահովում երկնքի հետ: Բեքեթ-Աթա մզկիթի մեկ այլ լուսամուտում տեղադրված են ավելի քան երկու տասնյակ խոյի գանգեր՝ հսկայական եղջյուրներով՝ մոնղոլական շամանական մշակույթի ևս մեկ սովորույթ: Ես բազմիցս տեսել եմ ոչխարների, եղջերուների, անտիլոպների կամ նույնիսկ արջերի գլուխներ՝ կախված ծառերից, որոնք ուղղված են դեպի արևմուտք՝ Կենտրոնական Ասիայում: Նման ծիսակարգը հարգանքի տուրք է կենդանու այս տեսակին, որի ներկայացուցիչը «մասնակցում է» դրան՝ խրախուսելով նրան նորից ծնվել այս տարածքում։

Կենտրոնական Ասիայում իսլամական սրբերի և սուֆի միստիկների դամբարանները մի տեսակ «կամուրջ» են կազմում իսլամի և շամանիզմի միջև: Կարծում եմ, որ սուֆիների և շամանների միստիկայի մտերմությունը մեծապես նպաստեց առաջինների միսիոներական աշխատանքին Կենտրոնական Ասիայի թյուրքական բնակչության հետ, որն ի սկզբանե դավանում էր շամանիզմ: Երկուսի հիմնական ընդհանուր հատկանիշը վստահությունն էր, որ նրանք կարող են, լինելով գիտակցության էքստատիկ վիճակում և շնորհիվ ընկերական ոգիների, կապի մեջ մտնել աստվածների և կիսաաստվածային աշխարհի հետ այստեղ և հիմա, և ոչ միայն գերեզմանից այն կողմ:

Մերվ կատարած եռօրյա այցի ավարտին Ահ Մոհամմեդն ինձ ցույց տվեց մի գիրք իր անձնական գրադարանից, որը պարունակում էր բազմաթիվ հին լուսանկարներ, որոնք թվագրվում են 1891 թվականին: և տպավորիչ տեսք ունեցող ավերակներ: Թեև ռուս գիտնականները ցարին խնդրեցին միջամտել և թույլ չտալ, որ տեղի սուլթանը քանդի հնագույն շինությունները, սակայն դրանց ոչնչացումը շարունակվեց։ Սուլթանը արդարացրել է իր գործողությունները՝ ասելով. «Դա չի վնասի շենքերին. նրանք ուղղակի կհանեն հին աղյուսները՝ նոր տներ կառուցելու համար»։ Եթե ​​համեմատեք Մերվի և Սամարղանդի հին լուսանկարները, ապա պետք է եզրակացնեք, որ Մերվը կարող էր վերականգնվել ոչ ավելի վատ, քան Սամարղանդը, եթե ավերակները օգտագործվեին (որպես շինանյութ: - Նշում տրանս.)դադարել է 19-րդ դարի վերջին։ Այժմ զբոսաշրջիկները երամներով լցվում են Սամարղանդ, իսկ Մերվում այս պահին արածում են ուղտեր:

Քանի որ ես լուրեր էի լսել, որ Ղազախական Մանգիշլակ թերակղզու առեղծվածային ստորգետնյա կառույցները կարող են կապված լինել նեստորականության հետ, որոշեցի ինքս ուսումնասիրել դրանք: Այս քարանձավները, որոնք այժմ ծառայում են որպես մզկիթի տարածք, կտրված են լեռան լանջերի խորքում և կարելի է հասնել նեղ սանդուղքով: Յուրաքանչյուր քարանձավի մուտքի մոտ կան ընդարձակ նեկրոպոլիսներ՝ բազմաթիվ միջնադարյան և ավելի ժամանակակից հուշարձաններով։ Դրանցից մի քանիսի կողքին խոյերի քարե մեծ պատկերներ են՝ կոչված Koshkar mac.Ես արդեն փնտրել եմ քարե խոյերի հետ կապված մոտիվներ, որոնք ծագում են թյուրքա-մոնղոլական մշակույթից, Իրանի նեստորական գերեզմանոցներում, Մարաղայում, Դելեմոնում և Գյոքթեփեում։ Թուրքերի և արաբների մոտ խոյը համարվում էր տոհմական տոտեմ և հովանավոր։ Քարե ֆիգուրների հետևի մասում արաբերեն գրություններ են փորագրված, իսկ կողերին՝ թրեր, կացիններ կամ տոպրակներ։ Շաքպակ-Աթա քարանձավի մոտ գերեզմանոցը մոտենում է մզկիթին։ Մուտքի ձախ և աջ կողմում ժայռի մեջ փորագրված են համապատասխանաբար երկու և հինգ խորշեր, որոնցում հողի մակարդակով թաղումներ են արվել։ Վերևից դրանք ծածկված են չամրացված քարե սալերով; Գերեզմաններից մեկում կարելի է տեսնել մի գանգ, որի տարիքը հավասար է դարերի։

Նման գերեզմանոցներն ավելի «զվարթ» վայրեր են, քան իրենց եվրոպական նմանակները։ Հանգա Բաբա նեկրոպոլիսի մոտ մենք տեսանք մի մեծ ընտանիքի, ով եկել էր հիշելու 1937-ի Ստալինի «զտման» զոհ դարձած հարազատին։ Նրանք գունեղ գորգեր փռեցին հենց գերեզմանի մոտ և մորթեցին մի ոչխար, որը անմիջապես մորթեցին։ եփեց ու կերավ՝ մի բաժին տալով հանգուցյալին։ Այս ծիսակարգի ընթացքում հանգուցյալը միանում է ողջերի կյանքին և հակառակը:

Ղազախ հնագետ Անդրեյ Աստաֆիևը կարծում է, որ այս քարանձավները երբեք կապված չեն եղել նեստորականության հետ, այլ միջնադարում եղել են սուֆիական վանքեր։ Իրականում, տեղացիները կարծում են, որ այս բոլոր վանքերը հիմնել են 12-րդ դարի սուֆի ուսուցիչ Ահմեդ Յասավիի աշակերտները: Սուֆիզմի հետ կապը հուշում է նաև չափազանց նեղ հատվածներ, որոնց մեջ կարելի է մտնել միայն սողալով, ինչը ստիպում է մարդկանց խոնարհ կեցվածք ընդունել։ Իսկապես, սուֆիները խորհրդածում էին փոքրիկ մութ խցերում, որոնց մուտքը որոշակի ժամանակահատվածներում փակ էր հսկայական քարերով:

Այս բոլոր մզկիթները ցույց են տալիս նաև նախաիսլամական ծեսերի հստակ նշաններ: Այնտեղ զոհաբերությունների զոհասեղաններ կան՝ գառան ճարպից մաշված ու սեւացած, որոնք հիշեցնում են կրակի պաշտամունքը։ Շոպան-Աթայում սրբավայրի տարեց պահապանը կեսգիշերին կրակի ծես է կատարել։ Նրան և՛ հարգում են, և՛ վախենում են, ինչպես կախարդը: Նա կծկվել է ստորգետնյա մզկիթի մուտքի մոտ, քարի առջև, որի մեջ փոս է եղել, որի մեջ մի քիչ յուղ է լցրել։ Այնուհետև նա վառեց յուղը և պայուսակից հանեց մի քանի կտոր թղթեր, որոնց վրա գրված էին Ղուրանից հատվածներ, որոնք բարձրաձայն կարդալուց հետո նետեց կրակը: Մոտ 20 հոգի հարգանքով շրջապատել են նրան։ Արարողության ավարտին նրանք ձեռքերը «լվանում էին» կրակի մեջ ու քսում մարմնի թույլ կամ հիվանդ մասերին։

Այս ծեսը հիշեցնում է հին թուրք և մոնղոլ ժողովուրդների կրակի պաշտամունքը։ Այսպիսով, բյուզանդական բանագնաց Զեմարկոսը, ով 568 թվականին մեկնել է հարավային Ղազախստանի Թալասի հովիտ՝ այցելելու արևմտյան թուրքերի խան Իստամիին, հայտնում է, որ թուրքերը «մաքրվում են կրակով»։ Շոպան-Աթային ուղարկված կրակի ծեսը կամուրջ է կառուցում նաև դեպի ղազախ սուֆիները։ Ահմեդ Յասավիի հետևորդների սուֆիական վանքերում սուրբ կրակն այրվում էր օր ու գիշեր։ Ամեն անգամ, դուրս գալով վանքից, սուֆին ձեռքերը մեկնում էր դեպի կրակը, իսկ հետո դրանք վազում դեմքի վրայով։ Մաքրման այս ծեսը ցույց է տալիս նաև, որ իսլամը որդեգրել է նախաիսլամական կրոնական հասկացություններ:

Ուսումնասիրելով ստորգետնյա ամենակարևոր մզկիթները՝ ես հանգեցի նույն եզրակացության, ինչ Աստաֆևը։ Նեստորականների ներկայության հետքեր չկան՝ ո՛չ մզկիթների ներսում, ո՛չ նեկրոպոլիսներում։

տուն » Տեղեկություն  » Մերվ, անհավատների քաղաք։ Մերիի հնագույն քաղաքներ Հին քաղաք Մերվ Թուրքմենստանում