Արևմուտքի հրաշքը: Մոն Սեն-Միշել. Աբբայության պատմություն. Մոն Սեն Միշել. Այն ամենը, ինչ զբոսաշրջիկը պետք է իմանա Մոն Սեն Միշելին

Հիմնական պահեր

Մակընթացության ժամանակ այս վայրը դառնում է կղզի՝ գրեթե ամբողջությամբ կտրված մայրցամաքից։ Միայն ամբարտակը, որը կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին, պահպանում է իր կապը աբբայության հետ։ Մակընթացության ժամանակ ջուրը նահանջում է, և Մոն Սեն-Միշելի տարածքը դառնում է մայրցամաքի սովորական մասը։ Աբբայության պատերը, ժայռերը և շենքերը ամբողջական տպավորություն են ստեղծում: Բարձրությունը ծովի միջին մակարդակից մինչև եկեղեցու գագաթը 170 մ է։

Մոն Սեն Միշել ամրոցը շատերին ծանոթ կթվա. այն դարձավ ամրոցի նախատիպը «Մատանիների տիրակալը» ֆիլմում։ Օբյեկտը չի հայտնվել պաշտպանական նպատակներով կամ ազնվականության ժամանցի համար. այն հիմնադրվել է որպես վանք։ Հին ամրոցը հեղափոխության ժամանակ տեսել է միապետներ, ռազմական թնդանոթներ և մարդկանց դժգոհություն: Մոն Սեն-Միշելը համարվում է անառիկ. այն վերապրել է անգլիական երեք շրջափակում և չի ենթարկվել նույնիսկ 30-ամյա պաշարման ընթացքում: Հնագույն ժամանակներից մինչ այսօր այն եղել է համաշխարհային ուխտատեղի։

Բերդի ստեղծում

Մոն Սեն Միշելի պատմությունը սկսվում է 708 թվականից։ Բենեդիկտացի վանականները հիացած էին Մոնթ Թոմբի գրանիտե կղզով, ուստի նրանք որոշեցին ժայռի վրա մատուռ ստեղծել: Անունը կապված է միջնադարյան լեգենդի հետ՝ եպիսկոպոսին եկեղեցին կառուցելու հրաման է տվել Միքայել հրեշտակապետը: Նա երեք անգամ եկել է, սակայն հոգեւորականը կասկածել է նշանի ճիշտությանը։ Այնուհետև Հրեշտակապետը մատով հարվածեց եպիսկոպոսի գլխին և միայն այդ ժամանակ սկսվեց շինարարությունը:

Ճարտարապետ նշանակվեց Գիյոմ դե Վոլպիանոն՝ շատ հայտնի անձնավորություն։ Նրան մեծացրել են բենեդիկտացի վանականները և կառուցել մեկից ավելի վանք: Բայց շենքը յուրահատուկ կառույց էր. այն չէր կարող ընդլայնվել հորիզոնական, ուստի շեշտը դրվեց ուղղահայաց շինարարության վրա: Որոշ սենյակներ նույնիսկ կախված են ժայռի վրա հատուկ հարթակների վրա: Պարզվեց, որ հարևան կղզիներից գրանիտը շինարարության համար դժվար է առաքել։ Ճանապարհների, հոսող ավազի և մակընթացությունների բացակայությունը խոչընդոտում էր մեր ջանքերին:

966 թվականին այս վայրում հայտնվեց բենեդիկտյան վանք՝ ի պատիվ Սբ. Միխայիլ. Ձկնորսների բնակավայրը ստորոտում առաջացավ, քանի որ ուխտավորներին պետք էր ընդունել և կերակրել, իսկ տեղի վանականներին՝ կենցաղային ծառայություններ: Բայց բերդի կառուցումը շարունակվել է մինչև 17-րդ դարը՝ հայտնվել են պարիսպներ և աշտարակներ։ Աբբայությունը դարձավ հզոր կառույց՝ համատեղելով կրոնական և ռազմական ճարտարապետությունը։ Բերդ կղզին ուներ կարևոր ռազմավարական նշանակություն։ Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ Մոն Սեն-Միշելը համարվում էր ֆրանսիական հուսալի ֆորպոստ՝ այն չհանձնվեց թշնամուն:

1790 թվականին, Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, վանքը դադարեց գոյություն ունենալ. վանականները վտարվեցին, և կղզին կոչվեց «Ազատության լեռ»: Ամրոցը դարձավ բանտ, ուր ուղարկում էին հմուտ հանցագործներին: Ժողովուրդը Մոն Սեն Միշելին անվանել է «գավառական Բաստիլ»։ Բանտարկյալներին պահում էին քարե վանդակներում, որտեղ նրանք չէին կարողանում բարձրանալ իրենց ողջ հասակով։ Ամեն քայլափոխի զնգում էր ստրուկների շղթան։ Բայց ուխտավորները դեռ եկան՝ հատուկ նրանց համար մատուռ է ստեղծվել։

1863 թվականից սկսվեց Մոն Սեն-Միշելի պատմության նոր փուլը։ Ամրոցը բացեց իր դռները, բայց այժմ զբոսաշրջիկների համար: 1874 թվականին Բենեդիկտինները վերադարձան այստեղ և հիմնեցին նոր աբբայություն։ 19-րդ դարի վերջին սկսվեց համալիրի վերականգնումը, որը շարունակվում է մինչ օրս։ Դուք կարող եք այցելել աբբայության սենյակների կեսը, մնացածի մուտքը փակ է: Սենյակները, որոնք այցելուներին չեն հետաքրքրում, վերապահված էին վանականների բնակարանների համար:

Ծովի հնարքներ

Տարածքի հետաքրքիր առանձնահատկությունը մակընթացությունների մակընթացությունն է: Փոփոխությունը տեղի է ունենում լուսնային օրը մեկ անգամ՝ 24 ժամը 50 րոպեն մեկ: Մակընթացությունները համարվում են ամենաուժեղը Եվրոպայում և երկրորդը մոլորակի վրա: Արագության առումով նրանց համեմատում են անգամ վազող ձիու հետ։ Բայց սա սխալ է. մակընթացությունը «արագանում է» մինչև առավելագույնը 6 կմ/ժ, իսկ ձիու միջին արագությունը 21-ից 60 կմ/ժ է։ Մանր խորության և հարթ օրերի պատճառով ծովը «փախչում» է ամրոցից 15-20 կմ հեռավորության վրա, իսկ հետո վերադառնում։

Ջրի «խաղերը» թույլ տվեցին, որ Մոն Սեն-Միշել ամրոցը մնա անառիկ։ Թշնամու նավերը կարող էին մոտենալ կղզուն, բայց երբ ծովը հեռացավ, նրանք բախվեցին: Անհյուրընկալ ընդունելության է արժանացել նաեւ հետեւակայինը։ Սկզբում պետք էր շարժվել շարժվող ավազի միջով, իսկ հետո ալիքը եկավ, և թշնամիները խեղդվեցին: Մառախուղը նաև բնական պաշտպանություն է ծառայել բերդի համար՝ հաճախակի երևույթ այս կողմերում։ Տեղի ձկնորսներն ապավինում էին զանգի ձայնին, որը նրանք հնչեցնում էին հատուկ կորածների համար։ Թշնամիները պարզապես կորել էին անթափանց խավարի մեջ։

19-րդ դարում Մոն Սեն Միշելը կորցրեց իր անմատչելիությունը։ Օբյեկտը մայրցամաքի հետ կապելու համար կառուցվել է պատնեշ։ Բայց դա խաթարեց ծովածոցում ջրի շրջանառությունը, իսկ ծոցում ստեղծված բնապահպանական անբարենպաստ իրավիճակը ստիպեց մեզ այլընտրանքային տարբերակ փնտրել։ Շուտով ամբարտակը կհեռացվի, իսկ դրա փոխարեն կամուրջ կկառուցվի։ 2015 թվականի մարտին արևի խավարման պատճառով մակընթացությունն այնքան ուժեղ էր, որ ողողեց նաև ամբարտակը։ Ջրի բարձրությունը հասել է 14 մետրի՝ սա գրեթե 5 հարկանի շինություն է։ Այս երեւույթը տեղի է ունենում մոտավորապես 20 տարին մեկ անգամ՝ գարնանային կամ ամառային գիշերահավասարի օրերին։

Մոն Սեն-Միշելը ողջունում է հյուրերին

Համալիրը հիացնում է նույնիսկ հեռվից։ Այն հպարտորեն զբաղեցնում է ժայռի գագաթը, իսկ սրունքի ծայրը պսակվում է հրեշտակապետի ոսկե կերպարով։ Պատերը տպավորիչ հաստ են։ Ճամփորդները ներս են մտնում բերդի պարսպի դուրս ցցված դարպասներով՝ թագավորական։ Հրետանու զարգացմանը զուգընթաց, դրանց դիզայնը փոխեց իր ձևը: Չէ՞ որ մինչեւ 16-րդ դարի սկիզբը թնդանոթներից կրակում էին թնդանոթներից, հետո միայն՝ արկերից։

Այս վայրը միավորում է երկու քաղաք. Առաջինը Մոն Սեն Միշել բնակավայրն է։ Տեղում կա քաղաքապետարան, խանութներ, ծխական եկեղեցի և գերեզմանոց։ Ճանապարհն անցնում է Grand Rue-ի գլխավոր փողոցով: Այն զբաղեցված է 15-16-րդ դարերի հնագույն տներով, որոնք ամուր խցկված են իրար։ Տարածքները հատկացվել են հուշանվերների խանութների, հյուրանոցների, ռեստորանների և սրճարանների համար։ Այս քաղաքի բնակիչները (մոտ 30 մարդ) ոչ միայն աշխատում են սպասարկման ոլորտում, այլև ժամանակ են հատկացնում գյուղատնտեսությանը։ Քաղաքն ունի մի քանի թանգարաններ, որոնք կբարձրացնեն զբոսաշրջիկների գիտելիքները բերդի մասին: Դուք կարող եք դիտել ուսումնական ֆիլմեր, տեսնել հնագույն առարկաներ և «էսքիզներ» միջնադարյան թեմայով՝ օգտագործելով մոմե պատկերներ, ինչպես նաև դիտել տարբեր դարաշրջանների նավերի մոդելներ:

Երկրորդ քաղաքն ավելի «հոգևոր», վանական է։ Բնակավայրից դեպի աբբայություն լեռան հարավային լանջով բարձրանում է։ Կա նաև ավելի դժվար ճանապարհ, որը չի ծածկում գլխավոր փողոցն ու թանգարանները։ Փոստից հետո պետք է թեքվեք ձախ: Զառիթափ արահետը տանում է ուղիղ դեպի այգիներ։ Սա կղզու միակ վայրն է, որտեղ կարելի է ստվերում խնջույք կազմակերպել։ Մեկ այլ ճանապարհ անցնում է աստիճաններով, որոնք գտնվում են աջ կողմում՝ Թագավորական դարպասի մոտ։ Զբոսաշրջիկները բարձրանում են աստիճաններով՝ դիտելու հիասքանչ տեսարանը: Աստիճանները թույլ են տալիս հեշտությամբ մուտք գործել ամրոցի պատեր և աշտարակ։ Երրորդ ճանապարհը տանում է աշխույժ քաղաքի միջով՝ գլխավոր ճանապարհը՝ հուշանվերների խանութներով և ռեստորաններով: Այս ճանապարհը հարմար է նրանց համար, ովքեր ժամանակ ունեն։

Շրջելով աբբայության շուրջը

Կյանքը Մոն Սեն-Միշելում պտտվում է աբբայության շուրջ: Կառուցվել է XI–XVI դդ. Համալիրը ամրացված վանք է և զբաղեցնում է մոտավորապես 55 հազար քառ. մ. Չմոլորվելուց զբոսաշրջիկները վերցնում են գրքույկ՝ մուտքի մոտ գտնվող ատրակցիոնի մասին տեղեկություններով: Վանքի ներքևից վերին մակարդակ տեղափոխվելու համար հարկավոր է բարձրանալ ժայռի և վանականների բնակարանի միջև ընկած Մեծ աստիճանով։ Այս կերպ հյուրերը դուրս են գալիս եկեղեցու դիմաց գտնվող արևմտյան տեռաս: Այս տաճարը գտնվում է լեռան գագաթին։ Այն կառուցվել է ռոմանական ոճով 11-րդ դարի սկզբին։ Ճիշտ է, ժայռի վրա բավականաչափ տեղ չկար, և այդ պատճառով տաճարը հենված է առաջին եկեղեցու վրա։ Իր գոյության տարիների ընթացքում շենքը բազմիցս տուժել է, տուժել հրդեհներից, իսկ գլխավոր աշտարակը հարվածել է կայծակին։ Շենքը համալրվել է կլասիցիզմի, գոթական և նեոռոմանական ոճի տարրերով։ Եկեղեցին պսակված է Հրեշտակապետ Միքայել հրեշտակով, որը կայծակաձողի դեր է կատարում։

Եկեղեցուց ձախ կողմում, եթե դուք կանգնած եք ճակատին, գտնվում է La Merveille - «Հրաշքը»: Եռահարկ համալիրը միջնադարյան գոթիկայի ճարտարապետական գլուխգործոց է։ La Mervey-ը գտնվում է նեղ ժայռի վրա և, հետևաբար, ի տարբերություն տեղական շենքերի, այն ունի ուղղահայաց կառուցվածք։

«Հրաշքի» արևելյան մասում վանականների սեղանատուն էր, ամենաաղքատ ուխտավորների համար կացարան, բարձրաստիճան հյուրեր ընդունելու վայր։ Արևմտյան թեւը հատկացվել է մառան և ասպետների սրահին։ Վանականները շատ ժամանակ են անցկացրել այնտեղ՝ աշխատելով և սովորելով։ Այստեղ ընդօրինակվել են գրքեր և ձեռագրեր։ «Հրաշքի» հյուսիսային հատվածը պետք է ամրացվեր հենարաններով, բայց դա ամենևին չփչացրեց շենքը, ընդհակառակը, այն ստեղծեց հիանալի գեղարվեստական էֆեկտ: Իսկ Վիկտոր Հյուգոն, հիանալով ծովի «Հրաշք»-ով, նշել է. «Սա Եվրոպայի ամենագեղեցիկ պատի տեսարանն է»։

La Merveille-ի վերջին հարկում զբոսնելը անմոռանալի կլինի: Օվկիանոսից տեսարանով փակ պատկերասրահ կա։ Դիտակետը վաստակել է «երկնքի և երկրի միջև գտնվող պարտեզի» համբավը։ Տպավորությունն ամբողջացնում են կրաքարե քանդակները, որոնք զարդարում են պատկերասրահը։

Այստեղ կա նաև ավելի հին եկեղեցի` Նոտր-Դամ-սուս-Տերր: Այս շենքը թվագրվում է 10-րդ դարով։ Սկզբում շենքը գտնվել է բաց երկնքի տակ։ Ավելի ուշ որոշվեց եկեղեցուն կամարներ ավելացնել, իսկ հետո այն վերածվեց գերեզմանի։

Կղզու բոլոր կառույցների շուրջը հզոր ամրոցի պարիսպներ և դիտաշտարակներ են։ Այս պաշտպանական կառույցները կառուցվել են 15-րդ դարում։ Աշտարակները պատերից վեր չեն բարձրանում, դրանք պաշտպանված են դրանցով: Սողանցքները ժամանակին ռմբակոծիչներ էին` միջնադարի հսկայական թնդանոթներ:

Ծոցի գեղատեսիլ բնությունը

Բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ հավաքվում են Մոն Սեն-Միշել՝ միջնադարյան պատերից բացվող ջրի մակերեսին հիասքանչ տեսարան վայելելու համար: Ծոցն իր հսկայական տարածությամբ՝ առանց բուսականության, անապատ է հիշեցնում։ Այստեղ հանգստությունը պատրանքային է և վտանգավոր։ Բնական գեղեցկությունը թաքցնում է հզոր մակընթացություններ, մառախուղ, ամպրոպ և շատ վտանգավոր տարածքներ:

Մակընթացության ժամանակ ալիքները անցնում են մի քանի կիլոմետր: Միաժամանակ, ծոցը համարվում է բնական արգելոց՝ այստեղ ապրում է մոտ 200 տեսակ բնակիչ։ Պտղաբեր ցեխը գրավում է բադերին և այլ թռչուններին, որոնք սնվում են դրանով։ Ծոցի ջրերում ծնվում է մոտ 100 տեսակի ձուկ։ Տեղանքը գրավիչ է նաև մորթյա փոկերի համար, որոնք այստեղ բազմանում են։ Այստեղ տարեկան աճեցնում են մոտ 10 հազար միդիա։ Չնայած բույսերը զբաղեցնում են տարածքի մոտ 1%-ը, այստեղ արածում են հազարավոր ոչխարներ։

Ոչխարների արածեցում

Ճաշ բերդի պատերի ներսում

Եթե նախատեսում եք գիշերել, բերեք փոքրիկ ճաշ: Ցերեկը ճաշելը դժվար չի լինի. ճանապարհորդները կգտնեն խորտկարաններ, բուրգերներ և նրբաբլիթներ: Բրետոնական ռեստորանները բաց են։ Ճաշացանկը ներառում է մսային ուտեստներ, ծովամթերք, աղցաններ։ Երեկոյան հաստատությունները փակվում են։ Համոզվեք, որ փորձեք տեղական ձվածեղը։ Դա պարզ ուտեստ է թվում, բայց նրա համբավը հնչում է ամբողջ աշխարհում: Նախկինում նրանց հյուրասիրում էին միշտ անսպասելիորեն հայտնված ուխտավորների հետ։ Այսօր նրանք զբոսաշրջիկներին են վերաբերվում։ Ձվածեղի բաղադրատոմսը դեռ գաղտնի է պահվում։

Ժամանակացույցի ստուգում

Ավելի լավ է ամռանը չպլանավորել ուղևորություն դեպի Մոն Սեն Միշել. այս պահին չափազանց շատ զբոսաշրջիկներ կան, ինչը նշանակում է, որ դժվար կլինի վայելել աբբայության բերդի պատերից արտասովոր տեսարանը: Ֆրանսիայի այս հատվածում եղանակի վրա ազդում են Ատլանտյան օվկիանոսի դաժան քամիները։ Այստեղ զով է. քեզ ավելի տաք իրեր են պետք, քան սարաֆաններն ու սանդալները:

Համոզվեք, որ ստուգեք մակընթացության աղյուսակը: Ապա դուք կարող եք ընտրել ճիշտ ժամանակը լուսանկարչական որսի համար: Մակընթացությունները սկսվում են անսպասելիորեն. ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ծովը ցայտում էր շուրջը, և ավազը սկսեց հայտնվել: Նա անվնաս է թվում: Բայց երբ դուք ոտք եք դնում մակերեսին, պարզվում է, որ ավազը դավաճանաբար անկայուն է: Այն ունի հատուկ կառուցվածք՝ ծովի ջրի հետ խառնվելիս դառնում է մածուցիկ; երբ այն չորանում է, այն խիտ է, ուստի քիչ զբոսաշրջիկներ են պատրաստ ռիսկի դիմել ծովածոցի երկայնքով՝ առանց ծովի «ժամանակացույցը» ստուգելու։

Մոն Սեն Միշել մթնշաղին

Մարդիկ, ստեղծելով 2 կմ երկարությամբ պատնեշ, «գողացան» Մոն Սեն-Միշելի արտասովոր տեսքը։ Այն այժմ իսկական կղզի է միայն տարին մի քանի անգամ։ Հետո հատկապես ուժեղ մակընթացությունները հեղեղում են նույնիսկ պատնեշի մակերեսը։ Բայց սովորաբար կատաղի տարրերը չեն խանգարում մեքենաներին, ուստի զբոսաշրջիկների թիվը միայն ավելանում է։ Այնուամենայնիվ, այցելուների միայն մեկ երրորդն է հասնում ժայռի հենց գագաթին, որտեղ գտնվում են հնագույն եկեղեցին և վանքը:

Շատերը որոշում են մի քանի օր մնալ սուրբ վայրում։ Աբբայությունն ունի փոքրիկ պանդոկներ, որտեղ մնում են ճանապարհորդները: Երեկոյան ամրոցի անկյունները զերծ են աղմկոտ զբոսաշրջիկներից։ Դուք կարող եք շատ շնչել Մոն Սեն-Միշելի աղի, արբեցնող օդը և որսալ մակընթացության սկզբի կախարդական պահը: Աբբայությունը գեղեցիկ լուսավորված է, բայց պատերը լուսավորված են միայն լապտերների արտացոլանքներով։ Հյուրերին առաջարկվում է գիշերային էքսկուրսիաներ ամրոցով: Այս պահին վանքի սրահները դատարկ են, գլխավոր փողոցը դառնում է ավելի քիչ բանուկ. կարող եք հանգիստ ծանոթանալ աբբայության ճարտարապետական առանձնահատկություններին:

Մոն Սեն Միշել ամրոցը նույնպես ունի բացման ժամեր։ Մայիսին և ամռանը աբբայությունը բացվում է առավոտյան 9-ից: Վերջին զբոսաշրջիկներին թույլատրվում է մուտք գործել տարածք մինչև երեկոյան 18-ը։ Մնացած ժամանակահատվածում ժամանակի հերթափոխը՝ 9:30-ից 17:00: Բայց եթե ալիքը խոչընդոտի մուտքը կայք, ապա բացման ժամը կփոխվի: Տոներին Մոն Սեն Միշելը «հանգստանում է»՝ հունվարի 1-ին, մայիսի 1-ին և դեկտեմբերի 25-ին:

Extruded Gate Pavilion-ում ստուգեք այցելուների տեղեկատվական կենտրոնը: Այստեղ նրանք տեղեկատվություն կտրամադրեն ատրակցիոնի մասին, ինչպես նաև մակընթացության ժամանակացույց: Այցելության արժեքը՝ 8,50 եվրո։ Դուք կարող եք օգտագործել աուդիո ուղեցույց, բայց հետո մուտքը կարժենա 12,50 եվրո: Այցելուների համար անցկացվում են էքսկուրսիաներ՝ ժամը երկու անգամ՝ ֆրանսերեն, օրական երկու անգամ՝ անգլերեն:

Ավտոկանգառ Մոն Սեն Միշելի մոտ

Մայրաքաղաքից մինչև ամրոց կղզի – 285 կմ. Զբոսաշրջիկները շտապում են այստեղ գնացքներով, ավտոբուսներով և իրենց մեքենաներով։ Ռենն երկաթուղով ուղևորությունն արժե 55,8 եվրո: Այնուհետև դուք պետք է տեղափոխվեք ավտոբուս, որը մեկնում է անմիջապես երկաթուղային կայարանից և հասնեք ձեր նպատակակետին: Տոմսի արժեքը 11,4 եվրո է։ Ընդհանուր ճանապարհը կտևի երեք ժամից մի փոքր ավելի: Դեպի աբբայության տոմսերը գնում են գանձապահից, իսկ հետ գնալիս՝ վարորդից: Զբոսաշրջիկների համար մեծ օգնություն են շագանակագույն «Գրավառություն» ցուցանակները։

Ժայռային կղզու դիրքը թույլ չի տալիս ավտոբուսներին և մեքենաներին ուղիղ դեպի վայր շարժվել: Տրանսպորտային միջոցները կայանված են ատրակցիոնից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ավտոկայանատեղիում։ Կա մի նեղ արահետ, որը տանում է դեպի աբբայություն, ուստի զբոսաշրջիկները մնացած ճանապարհն անցնում են ոտքով կամ օգտվում են հատուկ ավտոբուսներից, որոնք շարժվում են այստեղ։ Նախկինում ճանապարհի առանձնահատկությունները նույնիսկ թույլ չէին տալիս շրջվել։ Դրա պատճառով մեքենան ուներ երկու մուտք, ինչպես մետրոյի վագոնները՝ կողքերին։ Այժմ ճանապարհը փոքր-ինչ լայնացել է։

Վիկտոր Հյուգոն ֆրանսիացիների համար այս վայրի նշանակության մասին գրել է. «Մոն Սեն Միշելը Ֆրանսիայի համար նույնն է, ինչ բուրգերը Եգիպտոսի համար»։ Ճանապարհորդություն Գենադիի հետ.

Ֆրանսիական Նորմանդիա և Բրետանի նահանգների սահմանը Լա Մանշի ափերի մոտ անցնում է Կուենոն գետի հունով։ Այստեղ, գետի միախառնման վայրում Սեն Միշելի ծոցը, գրանիտե կղզու վրա կա ֆրանսիացիների խորհրդանշական վայր՝ Մոն Սենտ Միշել, որը թարգմանվում է որպես.

Դժվար է խոսել Մոն Սեն Միշել կղզի-աբբայություն-ամրոցի մասին։ Դրա հետ կապված տարբեր իրադարձությունների, պատմությունների ու լեգենդների թիվը հսկայական է։ Ինձ թվում է, որ անհնար է ամեն ինչ նշել և պահել ողջամիտ չափի մեջ։ Համոզված եմ, որ ինչ-որ հետաքրքիր բան եմ բաց թողել կամ պարզապես չգիտեմ: Տեղն այնքան սիրված է, որ ինչ-որ մեկը պետք է այնտեղ լինի: Ուստի խնդրում եմ իմ գրառումը լրացնել պատմություններով, տպավորություններով և լուսանկարներով։

Ցածր, հարթ ափի մեջ աբբայության բնորոշ ուրվագիծը հորիզոնում հայտնվում է մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, և մենք մոտ մեկ ժամ քշեցինք, մինչև հասանք դրա մոտակայքում գտնվող կայանատեղին։

Այս ամրոց-աբբայությունը հաճախ իրավամբ անվանում են աշխարհի ութերորդ հրաշալիք: Այստեղ ամեն ինչ հիասքանչ է. զարմանալի բնական երևույթներ, նրա մասնակցությունը Եվրոպայի համար նշանակալից պատմական իրադարձություններին, հիասքանչ շինություններ և փոքրիկ քարքարոտ կղզու վրա գտնվող անառիկ ամրոցի մթնոլորտը: Անկասկած, Մոն Սեն Միշելը նույնիսկ այսօր ազդեց Փարիզի Դիսնեյլենդում գտնվող Քնած գեղեցկուհու ամրոցի ճարտարապետության վրա և դարձավ Մինաս Թիրիթ ամրոցի նախատիպը Ջ. Ռ. Ռ. Տոլքինի «Մատանիների տիրակալը» եռագրության մեջ և դրա հիման վրա նկարահանված ֆիլմում:

Հին հռոմեացիների օրոք Մոն Սեն Միշելը դեռ կղզի չէր։ Մռայլ անմարդաբնակ ժայռը այն ժամանակ կոչվում էր Գերեզմանի լեռ: Կելտերը հավանաբար օգտագործել են այս վայրը իրենց թաղման համար: Դրուիդները եկել էին այստեղ՝ երկրպագելու մայրամուտին, և հռոմեացիները հետագայում երկար ժամանակ պահպանեցին այս ծեսը: Ըստ լեգենդներից մեկի՝ հենց Մոգիլնայա բլրի վրա է թաղվել Հուլիոս Կեսարը գաղտնի՝ ոսկե դագաղում՝ ոսկե սանդալներով:

Մոն Սեն Միշել կղզու ծագման մի քանի վարկած կա։ Ամենահավանականը պնդում է, որ 5-րդ դարի սկզբին Լա Մանշի այս հատվածում ուժեղ փոթորիկից հետո ծովափնյա գիծը փոխվել է։ Ափի մի մասը խորտակվել է, ափամերձ մարգագետիններն ու անտառները անհետացել են ջրի տակ, իսկ հետո ծածկվել ավազով, իսկ երկու քարքարոտ բլուրներ դարձել են կղզիներ։ Դրանցից ամենամեծը՝ Մոն Թոմբը (ֆրանսերեն՝ «Tomb Hill»), այժմ կրում է Մոն Սեն Միշել անունը։ Փոքրիկը կոչվում է Թոմբելեն («Փոքրիկ գերեզման»):

Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ երկու ժայռերն էլ ծով են քաշվել հսկաների՝ Գարգանտուայի ծնողների կողմից։ Գրանգուզիեն՝ նրա հայրը, ինչպես ընդունված է տղամարդկանց մոտ, կրում էր քարերից ամենածանրը՝ Մոն Թոմբը, իսկ Գարգամելը՝ Գարգանտուայի մայրը, կրում էր Թոմբելենը։ Բայց հսկաները հոգնեցին ու այս քարերը շպրտեցին ափին մոտ։ Ինքը՝ Գարգանտուան, այստեղ նշանավորվեց նաև հողի կառավարման մեջ. նրա ջանքերով հայտնվեց Կուեսնոն գետը։ Հեշտ է կռահել, թե ինչպես:

Յուրաքանչյուր ոք ընտրում է, թե որ վարկածին հավատա, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երկու կղզիներ բարձրանում են Սեն Միշելի ծոցում, և այս վայրում մակընթացությունները ամենաբարձրներից են ամբողջ Համաշխարհային օվկիանոսում: Տարին երկու անգամ, երբ արևային և լուսնային մակընթացությունները գումարվում են, ընդհանուր մակընթացության բարձրությունը կարող է հասնել ~14 մետրի: Ցածր և մեղմ ափերի պատճառով աբբայության մոտ ծովն այս պահին նահանջում/առաջընթաց է ապրում 15-20 կիլոմետրով՝ մերկացնելով հատակը՝ կավե-կրաքարային ծագում ունեցող շարժուն ավազը։ Եվ այսպես՝ օրը երկու անգամ։ Դժվար չէ հաշվարկել, որ ծովի ջրի արագությունը, որով ներս է խուժում, համապատասխանում է արագընթաց հետիոտնի արագությանը, իսկ տեղանքի անհարթության պատճառով տեղ-տեղ կարող է հասնել վազող ձիու արագությանը։ Զարմանալի չէ, որ այս վայրի երկար պատմության ընթացքում ոչ բոլորն են կարողացել խուսափել ալիքից։

Հետևյալ երկու լուսանկարներն արվել են իմ կողմից աբբայության նույն վայրից ոչ շատ ուժեղ բարձր և ցածր մակընթացությունների ժամանակ։ Ես այս լուսանկարն արել եմ մակընթացության ժամանակ:

և սա այն ժամանակ էր, երբ ալիքը սկսվեց և դեռ շարունակվում էր...

Կան լեգենդներ այն մասին, որ մակընթացությունները բռնում են ձիավորին, պատմություններ այն մասին, որ սայլերը անհետանում են հսկայական արագընթաց ավազներում ձիերի հետ միասին, թաց ավազի մեջ քարշ տված ճանապարհորդների սարսափելի մահվան նկարագրությունները: Ծոցում մակընթացությունը միշտ սկսվում է ինչ-որ անսպասելիորեն. հենց վերջերս, ուր էլ որ նայես, սպիտակավուն-ցեխոտ ծովը ցայտեց, և ամենուր հայտնվեց նույն գույնի ավազ, որի դավաճանությունը «հիպնոսացված» էին ֆրանսիացի գրեթե բոլոր դասականները՝ Հյուգոյից: Մոպասանտին։ Այս ավազը բավականին անվնաս է թվում, քանի դեռ դուք չեք իջնում նրա դավաճանաբար անկայուն մակերեսի վրա, որը ծածկված է վերջերս հեռացած ջրի ջրափոսերով:

Ցավոք, մենք չհասկացանք ամենաբարձր մակընթացության ժամանակը, բայց նկարը լրացնելու համար այստեղ կտեղադրեմ լուսանկար համացանցից՝ Մոն Սեն Միշել կղզին մակընթացության ժամանակ:

19-րդ դարի 70-ական թվականներին աբբայության այցելուների քանակի ավելացման պատճառով կղզին ափին միացվեց ամբարտակով։ Այնուամենայնիվ, ամբարտակը խաթարեց ծոցում ջրի բնական շրջանառությունը, և այն սկսեց լցվել ավազով և տիղմով այնքան, որ 20-րդ դարի վերջում կղզին լիովին գործարկվեց միայն ամենաբարձր մակընթացությունների ժամանակ՝ տարին երկու անգամ: Հետևաբար, 2000-ականների սկզբին ամբարտակը ավերվեց և կառուցվեց կամուրջ, որի վրայով այժմ կարող եք քշել դեպի բուն աբբայության դարպասները, բայց միայն հասարակական տրանսպորտով:

Լեռան ներկայիս տեսքը կրկնակի վերակառուցման, ավերածությունների, մոլեգնող տարրերի, հրդեհների, մարդկային մոլորությունների և սխրանքների արդյունք է: Այս կրոնական շինությունն ունի նաև աշխարհիկ մեծ նշանակություն։ Այստեղ ոչ միայն աղոթեցին, այլեւ կռվեցին ու դավադրություններ էին անում։

Մոն Սեն Միշելի աբբայության պատմությունը սկսվել է մատուռով, որը կանգնեցվել է գրանիտե ժայռի կղզու վրա 708 թվականին Ավրանշի Սեն-Օբերի եպիսկոպոսի կողմից: Ավանդություններից մեկն ասում է, որ Միքայել հրեշտակապետը երազում հայտնվել է արքեպիսկոպոսին և հրամայել նրան կղզում մատուռ կառուցել։ Եպիսկոպոսը մտածեց, որ ինքն է դա պատկերացրել և որոշեց սպասել։ Հրեշտակապետը նորից հայտնվեց նույն հրամանով, բայց եպիսկոպոսը դժվարացավ մագլցել և նորից չհնազանդվեց։ Երրորդ անգամ հրեշտակապետը բառիս բուն իմաստով եպիսկոպոսի մեջ մխրճվել է մատուռ կառուցելու անհրաժեշտության գաղափարը, նա եպիսկոպոսի գլխին անցք է սեղմել, որը վերջապես կարողացել է համոզել նրան սկսել եկեղեցի կառուցել. ահա թե ինչպես։ հայտնվեց Սուրբ Միքայելի բազիլիկան։ Սա, իհարկե, դժվար է հավատալ, բայց այս իրադարձության ապացույցները պահպանվել են: Avenches-ում, որտեղ գտնվում են Սեն Օբերի մասունքները, իրականում նրա գանգում փորվածք կա:

10-րդ դարի կեսերին բենեդիկտացի վանականները Հռոմի պապի թույլտվությամբ այստեղ հիմնել են աբբայություն և Նորմանդիայի դուքսի փողերով վանք կառուցել։ Շուտով Մոն Սեն Միշել կղզու ժայռը դարձավ հայտնի ուխտատեղի, և դրա պատմությունը սկսեց ուշադիր հետևել:

Հաջորդ դարում լեռան վրա հայտնվեց ռոմանական եկեղեցի՝ վանքով։ Աբբայության կառուցման աշխատանքները հեշտ չեն եղել և ձգվել են մինչև 12-րդ դարի կեսերը։ Աբբատ Ռոբերտ դե Տորինին հսկայական ջանքեր գործադրեց և Մոն Սեն Միշել կղզին վերածեց գիտական մտքի կենտրոնի: Միևնույն ժամանակ, քահանաները սկսեցին նշանակալից դեր խաղալ տարածաշրջանի քաղաքական կյանքում։

12-րդ դարի սկզբին վանահայր Ռոջեր II-ը սկսեց հյուսիսային լանջին աշտարակի կառուցումը, որն այժմ ներառում է Ասպետների սրահը և սեղանատունը։ Այդ ժամանակ աբբայությունն արդեն Եվրոպայի ուխտագնացության կենտրոններից մեկն էր։ Վանքի ազդեցությունը մեծանում է։ Աբբայությունը ընդունեց անգլիացի և ֆրանսիական թագավորներին և մի քանի ունեցվածք ստացավ Անգլիայում:

1204 թվականին Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսը գրավեց Նորմանդիան։ Ֆրանսիական թագավորի դաշնակից Գի դը Տուրը գրավել և այրել է վանքի մոտ գտնվող բնակավայրը, ինչի հետևանքով վանքը լրջորեն տուժել է հրդեհից։ Ֆիլիպ Օգոստոսը, մեղքը քավելու համար, հսկայական գումար է նվիրաբերում աբբայությանը, ինչպես նաև ֆինանսավորում է հյուսիսային լանջին մի կառույցի կառուցումը, որը հետագայում կոչվեց Հրաշք։ 1128 թվականին ավարտվեց Հրաշքի շինարարությունը։ Մինչև 14-րդ դարը վանքի ճարտարապետությունը չի փոխվել։ Իրար հաջորդող վանահայրերը աստիճանաբար կառուցեցին կղզին։ Այս եզակի վայրը պարունակում է տարբեր ոճերի և դարաշրջանների շենքեր, որոնք ավելացնում են ճարտարապետության գեղեցկությունը:

1356 թվականին բրիտանացիները փորձեցին գրավել վանքը, սակայն պաշարումն անհաջող էր։ 1386 թվականին վանքի վանահայր Պիեռ Ռոյը անվտանգության նկատառումներով զգալիորեն ամրացրել է վանքի մուտքը, ինչպես նաև կառուցել երեք աշտարակ։ Այնուհետև Ռոյին փոխարինած վանահայր ավազակ Ժոլիվետը ամրոցի պարիսպներ կանգնեցրեց վանքի ստորոտում։
1424 թվականի Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ անգլիացիները կրկին պաշարեցին վանքը։ Տասը տարի հսկայական կորուստներ կրելով՝ նրանք փորձում էին դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից այն կողմ՝ անօգուտ։ Բայց ֆրանսիացիները պաշտպանեցին աբբայությունը: Բրիտանացիներին այդպես էլ չհաջողվեց գրավել կղզին, բայց նրանք ամբողջովին ավերեցին այն քաղաքը, որը ձևավորվել էր անցած դարերի ընթացքում վանքի հիմքում։ 1450 թվականին անգլիացիները պարտություն կրեցին Ֆորմինիի ճակատամարտում և արտաքսվեցին Նորմանդիայից։

Բայց կրոնական պատերազմներից փրկված վանքը, պարզվեց, որ անպաշտպան է հեղափոխականների դեմ, և 1792 թվականին զորքերը դուրս են մղել վերջին վանականներին, իսկ տարածքը վերածվել է բանտի, որը ժողովրդականորեն ստացել է «գավառական Բաստիլ» մականունը։

Նապոլեոն III-ի գալուստով Մոն Սեն Միշելը վերականգնում է իր նախկին փառքը, բանտը վերացվում է, իսկ վանքը հռչակվում է Ֆրանսիայի ազգային հարստություն։ Սկսվում են դրա վերականգնման աշխատանքները։ 20-րդ դարի կեսերը նշանավորվեց վանականների վերադարձով քարքարոտ կղզի: 1979 թվականին աբբայությունը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

Կղզին ներկայումս բնակեցված է։ Բենեդիկտացի վանականներից բացի, դրա վրա ապրում է մոտ 70 մարդ, այն նույնիսկ ունի իր քաղաքապետարանը, ոստիկանությունը, հիվանդանոցը և հյուրանոցը։ Կղզու բնակիչները հիմնականում սպասարկում են զբոսաշրջիկներին։

Այցելուների մեծ թվի պատճառով այս պահին դեպի կղզի ճանապարհորդությունները սահմանափակ են։ Այս կամրջով մասնավոր երթևեկությունն արգելված է։ Էքսկուրսիաներով եկողների ճնշող մեծամասնությունը թողնում է իրենց ավտոբուսները գյուղում, ափին և անվճար մաքոքներով գնում դեպի Մոն Սեն Միշելի դարպասները կամ պարզապես զբոսնում կամրջի երկայնքով: Բարեբախտաբար, զբոսանքը ընդամենը մոտ մեկ կիլոմետր է, և ամբողջ ժամանակ տեսարանով դեպի ամրոց:

Նրանք, ովքեր, ինչպես մենք, գալիս են ինքնուրույն, մեքենայով, թողնում են իրենց մեքենաները նույնիսկ ավելի հեռու՝ մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող կայանատեղերում, ինչպես նաև մեքենայով գնում են դեպի վանքի դարպասները:

Սկզբունքորեն, Փարիզից մինչև Մոն Սեն Միշել մեկօրյա ավտոբուսային էքսկուրսիաներ կան: Կարող եք նաև «անկազմակերպ» շրջվել այնտեղից մեկ օրում գնացքով/ավտոբուսով: Այնուամենայնիվ, եթե արդեն եկել եք այստեղ, ավելի լավ է գիշերել։ Այցելուների քանակով Մոն Սեն Միշելը Փարիզից հետո զբաղեցնում է երկրորդ տեղը ողջ Ֆրանսիայում։ Տարեկան մինչև 3,5 միլիոն զբոսաշրջիկ: Եվ նրանցից շատերը մնում են ափին գտնվող տեղական հյուրանոցներում: Բայց նույնիսկ բերդի պարիսպներից դուրս կան մի քանի հյուրանոցներ՝ 15-16-րդ դարերի տներում՝ սահմանափակ թվով սենյակներով։ Այնտեղ սենյակները սովորաբար պետք է նախապես պատվիրել: Կամ շատ բախտավոր եղեք: Մեր բախտը բերեց! Ամռան սկզբին, ըստ Tripadvisor-ի լավագույն առաջարկությունների, մենք տեղ պատվիրեցինք հյուրանոցում ափին, դեպի կղզի տանող կամրջի սկզբի մոտ, որպեսզի կարողանանք քայլել դեպի աբբայություն: Պարզապես կարգուկանոնի համար երբեմն նայում էինք՝ տեսնելու, թե ինչպես են գործերը գնում պատերի հետևում։ Մեր ճամփորդությունից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ սենյակ հասանելի դարձավ Մոն Սեն Միշելի ամենահայտնի հյուրանոցներից մեկում՝ La Mere Poulard-ում:

Ընդամենը 27 սենյակ ունեցող այս հյուրանոցի հայտնի հյուրերի ցանկը բավականին տպավորիչ է։ Այստեղ են մնացել՝ Հեմինգուեյը, Սփիլբերգը, Իվ Սեն Լորանը, Նախագահ Ռուզվելտը, Ճապոնիայի վերջին կայսրը, տարբեր թագավորներ և թագուհիներ: Դե, հիմա մենք էլ ենք անում, բնականաբար։ :))

Մենք ստացանք մի սենյակ, որտեղ նախկինում տարբեր ժամանակներում ապրել են ռուս արքայազն Ֆելիքս Յուսուպովը և ֆրանսիացի պարուսույց Սերժ Լեֆարը, ինչի մասին են վկայում պատերին ինքնագրերը։

Այնուամենայնիվ, մեզ ամենաշատը զարմացրեց այն, որ գինը ավելի էժան էր, քան այն սենյակը, որը մենք ստիպված էինք հրաժարվել՝ 130 եվրո մեկ գիշերվա համար: Ամենայն հավանականությամբ դա եղել է այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը վերջին պահին հետ է կանգնել, և մեր բախտը պարզապես բերել է: Մեր համարի կանոնավոր գինը հյուրանոցի կայքում 340 եվրո է մեկ գիշերվա համար:

Թափառելով կղզու և Մոն Սեն Միշելի աբբայության շուրջ՝ մենք չկարողացանք զսպել այն զգացումը, որ քայլում ենք 3D լաբիրինթոսով: Երբեմն հատակագծին կից շենք մտնելու համար անհրաժեշտ էր բարձրանալ կամ իջնել մեկ այլ մակարդակ, ապա անցնել կողք։ Ուստի կղզի-աբբայության հատակագիծն ուղղակի անհրաժեշտ է աչքի առաջ ունենալ։ Դուք կարող եք մուտքի մոտ աբբայության նկարագրությամբ թուղթ վերցնել, հակառակ դեպքում վանքը կվերածվի պատերի ու աստիճանների շարքի։

Այս դիագրամը ցույց է տալիս.

1. Աբբայություն
2. Հրաշք կառուցվածք
3. Քաղաք
4. Ժամացույցի տեռաս
5. Արտաքին դարպաս
6. Բուլվարի դարպաս
7. Թագավորական դարպաս
8. Թագավորական աշտարակ
9. Արկադային աշտարակ
10. Ազատության աշտարակ
11. Ցածր աշտարակ
12. Աշտարակ «Բաքլ»
13. Սան Պիեռ եկեղեցի
14. Հյուսիսային աշտարակ
15. Կլոդին աշտարակ
16. Ամբարտակ
17. Գաբրիել աշտարակ
18. Պահեստների ամրացում
19. Սեն-Օբերի մատուռ
20. Saint-Aubert Աղբյուր

Կղզում քաղաքի պատերի ներսում գիշերելն ունի հսկայական առավելություն՝ կղզին դատարկ է առավոտյան և երեկոյան: Իսկապես, տարեկան 3,5 միլիոնը կազմում է օրական 10,000-ից քիչ մարդ: Ահա թե ինչ տեսք ունի քաղաքի գլխավոր փողոցը այցելուների սովորական հոսքի ժամանակ (առաջին լուսանկարը, որին հանդիպեցի համացանցից):

Եվ սա նույն վայրն է երեկոյան, երբ մնում են միայն պատերի ներսում ապրողները։

Իսկ աբբայությունն ինքը հատկապես գոթական տեսք ունի երեկոյան ժամերին։

Ամրոց հասնելու համար անհրաժեշտ է անցնել մի քանի դարպասներով.

Արտաքին դարպաս

Բուլվարի դարպաս

և Թագավորական դարպասը՝ շարժվող կամուրջով

Միջնադարյան ամրաշինության մեջ դարպասները համարվում էին թույլ կետ և անհրաժեշտ էր այդպիսի մուտք։ Մուտքի դարպասից անմիջապես, ի հիշատակ 100-ամյա պատերազմի, տեղադրվեց անգլիացիներից գրավված այս թնդանոթը։

Մոն Սեն Միշելը 100-ամյա պատերազմի ժամանակ ֆրանսիացիների դիմադրության խորհրդանիշն է: Այս ամբողջ ընթացքում կղզին երբեք չի գրավվել բրիտանացիների կողմից։ Կար մի պահ, երբ աբբայությունն արդեն պատրաստվում էր հանձնվել, բայց պատահաբար այնտեղ 119 ֆրանսիացի ասպետներ հայտնվեցին, ովքեր ստանձնեցին պաշտպանությունը և անդադար պահեցին այն 10 տարի՝ 1424-ից 1434 թվականներին։ Ամբողջ Նորմանդիան գտնվում էր անգլիացիների ձեռքում, և միայն Մոն Սեն Միշելը մնաց չնվաճված։

Թագավորական դարպասների հետևում սկսվում է բերդի գլխավոր և միակ փողոցը՝ Գրանդ Ռյուը, որը հատում է ներքևում՝ ժայռի հիմքում գտնվող ամբողջ քաղաքը։ Այն լի է խանութներով, հյուրանոցներով, հուշանվերների խանութներով, կա քաղաքապետարան, ծխական եկեղեցի և նույնիսկ գերեզմանոց։ Այս գյուղի առանձնահատկությունն այն է, որ նրա տներն ու աշտարակներով բերդի պարիսպները կառուցված են ավազի վրա։

Grand Rue-ի հենց սկզբում, գրեթե Թագավորական դարպասի մոտ, գտնվում էր աշխարհահռչակ ռեստորանով մեր հյուրանոցը. — Մայր Պուլյար։Նրա պատմությունը սա է. 19-րդ դարի վերջին քառորդում, երբ աբբայությունում սկսվեցին վերականգնողական աշխատանքները, այստեղ հաստատվեց Էդուարդ Կորոյեն, ով այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Մոն Սեն Միշելի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը։ Ոչ մի պանդոկ նրա ճաշակով չէր, և այդ պատճառով նա իր խոհարար Անետ Բուտիոյին նշանակեց պանդոկատեր։ Շուտով նա ամուսնացավ ոմն Վիկտոր Պուլյարի հետ և 1888 թվականին բացեց «Մայր Պուլյար» պանդոկը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ համեղ ուտեստներ էին պատրաստում տարբեր ապրանքներից, Անետ Փուլարդի յուրօրինակ ուտեստն էր. ձվածեղ. Այս փաստը հեշտ է բացատրել։ Այն պատրաստվում է հեշտությամբ և արագ։ Հոգնած ճանապարհորդների համար դա խորտիկ է այլ ուտեստների սպասելիս, աղքատների համար՝ հիմնական կերակուրը։ Իսկ պահքի ու ժուժկալության ժամանակ այն բոլորի ճաշն է։ Մայր Պուլարդի ձվածեղի բաղադրատոմսը գաղտնի է պահվում։ Սակայն այս ձվածեղի գինն այժմ ամենևին էլ մարդկային չէ՝ 30-35 եվրո՝ կախված միջուկից։ Դե, անձնական փորձից ելնելով, ես նշում եմ, որ չնայած «ամրոցի պատերի հետևում» այլ ռեստորաններում նման ուռճացված գներին, և՛ ճաշը, և՛ ընթրիքը պարզվեց, որ հիանալի չէին: Ամենևին էլ ֆրանսերեն չէ, ինչը, ընդհանուր առմամբ, հաստատվեց Tripadvisor-ի ակնարկների հետագա ակնարկներով:

Գլխավոր փողոցից մի քանի նեղ նրբանցքներ կան։

Բացի փողոցներից և ծառուղիներից, հետաքրքիր է զբոսնել բերդի պարիսպներով, որտեղից կարելի է տեսնել քաղաքի և ծովածոցի տեսարանները։

Տներ Մոն Սեն Միշել քաղաքում

Աբբայության հզոր պարիսպները պատված են մամուռով ու քարաքոսով, ինչից էլ ավելի է թվալ, որ այս բերդ-վանքը բնության ստեղծագործությունն է, ոչ թե մարդու։

Բնականաբար, առավոտյան գիշերելով բերդի ներսում՝ դուք կարող եք էքսկուրսիա գնալ դեպի աբբայություն, նախքան մաքոքները մայրցամաքից առաջին զբոսաշրջիկներին կբերեն: Այստեղ, ի դեպ, հանդիպեցինք դասական «ֆրանսիական հյուրընկալության»։ Առավոտից անձրև էր գալիս, բացումից տասը րոպե առաջ մուտքի հովանոցի տակ աստիճանների վրա հավաքվել էին մի տասնյակ մարդիկ, ովքեր սպասում էին տոմսերի վաճառքի մեկնարկին ժամը 9:30-ին։ Մեկնարկից մոտ հինգ րոպե առաջ ինչ-որ շեֆ հայտնվեց, բոլորին դուրս հանեց ծածկի տակից անձրևի մեջ և ժապավենը ձգեց աստիճաններով՝ պատճառաբանելով, որ դա պետք չէր և կոտրված անգլերենով ուղղագրության պես կրկնեց. - Սա հնարավոր չէ: .

Մոն Սեն Միշելի ճարտարապետությունը կարծես արտացոլում է միջնադարյան եվրոպական հասարակությունը: Ներքևի աստիճանում քաղաքն է, որտեղ ապրում էր բանվոր հասարակ և գյուղացիների դասը։ Վերևում՝ միջին մակարդակում, շինություններ են նախատեսված պաշտպանների դասի՝ ասպետների և թագավորների համար։ Լեռան գագաթին կանգնած է աբբայությունը, որտեղ բնակություն են հաստատել հոգեւորականները։ Աբբայությունը պսակված է բարձր գագաթով՝ Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ պատկերով:

Գծապատկերի ճշգրիտ պատճենը սրունքից

Էքսկուրսիաները աբբայությունում սկսվում են վանահայր Պիեռ Լը Ռոյի կողմից 1393 թվականին կառուցված փոքրիկ ամրոցով պաշտպանված դարպասներից։ Նրանց հետևում սկսվում է «Անդունդ» մականունով զառիթափ սանդուղքով բարձրանալը։

Բենեդիկտացիները երազում էին, որ Մոն Սեն Միշելը դառնա յուրօրինակ օրհներգ՝ ի փառս Ամենակարողի: Սակայն ժայռի գագաթին հնարավոր չէր տեղադրել մի հսկայական տաճարի շենք, որը կարող էր տեղավորել բոլոր ուխտավորներին։ 1023 թվականին սկսվեց տաճարի շինարարությունը ռոմանական ոճով, որն ավարտվեց միայն 1520 թվականին գոթական ոճով։

Եկեղեցու նավը։

Եկեղեցու պատուհան

Վանքի եկեղեցու, զանգակատան և գագաթի տեսարանը Լա Մերվեյի վանքից (վանքի բակը՝ պատկերասրահով): Հայացքն ակամա թեքվում է դեպի երկինք.

1204 թվականին Ֆիլիպ Օգոստոսը 1066 թվականից անգլիական տիրապետության տակ գտնվող Նորմանդիայի դքսությունը միացրեց Ֆրանսիայի թագավորությանը։ Բրետոն զինվորները, որոնք արշավել են Ֆրանսիայի կողմից, հրկիզել են Մոն Սեն Միշելը։ Ավերվել են տաճարից հյուսիս գտնվող շինությունները։ Սակայն Ֆիլիպ Օգոստոսի առատաձեռնության շնորհիվ նրանց տեղում շենքեր կառուցվեցին այն ժամանակվա համար ռեկորդային 17 տարում։ La Merveille(Հրաշք):

TO Loitre La Merveille, որը գտնվում է եկեղեցու ելքի մոտ, իդեալական վայր է աղոթքի և մտորումների համար։ Այն, ինչպես La Merveille-ի մյուս շենքերը, կառուցվել է 13-րդ դարի սկզբին

Մոն Սեն Միշելի վանքի սյունաշարը

Վանքի բարձրությունից դեպի արևելք հստակ երևում է ծոցի երկրորդ գրանիտե կղզին՝ Թոմբլենը։

Վանահայրը կապի մեջ է եղել ուխտավորների հետ, իսկ վանականները ապաստանել են վանքում։ Արևելքից կղզու հարավ-արևելյան կողմում բարձրանում են 13-16-րդ դարերում կառուցված աբբայական բնակարանները։ Նրանց ուղիղ ներքեւում գտնվում էր բերդի կայազորը։

Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, երբ աբբայությունը ծառայում էր որպես բանտ, Հրաշք շենքում գործում էր ծղոտե գլխարկների գործարան:

Առաջին պատժախցերը աբբայությունում հայտնվել են 12-րդ դարում։ Այստեղ ուղարկվեցին ծանր հանցագործություններ կատարած վանականները և նրանց, ում վանահայրը դատի էր ուղարկել։ 15-րդ դարի վերջում Լյուդովիկոս XI թագավորի հրամանով աբբայության մի փոքր հատվածը վերածվել է պետական բանտի՝ «Ծովի Բաստիլ», ինչպես այն կոչվում էր։ Ծայրահեղ նեղ խցեր են կառուցվել, որտեղ անհնար էր ոչ ոտքի կանգնել, ոչ էլ պառկել ամբողջ բարձրությամբ։ Բացի այդ, բանտարկյալներին շղթայել էին պատին մի շղթայով, որը զնգում էր ամեն շարժման հետ։ Կառուցվել են նաև հսկայական վանդակներ՝ ներսից դուրս ցցված ցցերով, որտեղ անձը ըստ էության անշարժացվել է։ Որպես կանոն, բանտարկյալները մահանում էին մեկ տարվա ընթացքում։ 1666-1786 թվականներին այս նահանգային բանտում գտնվել է 153 բանտարկյալ։

1793 թվականին հեղափոխականները հայտարարեցին վանքի փակման և ունեցվածքը պետությանը հանձնելու մասին։ Մոն Սեն Միշելը, որը վերանվանվել է Մոն Լիբր (Ազատության լեռ), վերածվել է բանտի (բանտ՝ Ազատության լեռ, լավ՝ բավականին հեղափոխական), որը գոյություն է ունեցել մինչև 1863 թվականը։ Այս ընթացքում այստեղ է այցելել 14000 բանտարկյալ։ Սկզբում դրանք քահանաներ ու գյուղացիներ էին, հեղափոխության հակառակորդներ։ Հետո՝ քաղբանտարկյալներ ու հանցագործներ։

1820 թվականին, երբ աբբայությունը դեռ բանտ էր, այնտեղ անիվ տեղադրեցին։ Այն օգտագործվում էր բանտարկյալների համար սնունդ բարձրացնելու համար։ Նմանատիպ անիվները միջնադարում օգտագործվել են տարբեր բեռներ բարձրացնելու համար։ Նման անիվները վարում էր ձին, որն իրականում ապրում էր անիվի մեջ։ Երբեմն օգտագործվում էին նաև բանտարկյալներ։

Այդպիսի սահնակի վրա բեռը բարձրացրել են շղթայով

Որը շարժվում էր քարե ուղեցույցներով

Այժմ բանտի տարածքը սանդուղքով միացված է Ասպետների սրահին, որը գտնվում է հաջորդ հարկում։

Այն ստացել է իր անունը ի պատիվ Սուրբ Միքայելի ասպետների շքանշանի, որը հիմնադրվել է 1469 թվականին Լյուդովիկոս XI-ի կողմից։ Սա վանականների աշխատասենյակ էր։ Ենթադրվում է, որ դրանում գոբելեններ են կախվել՝ դահլիճը բաժանելով փոքր հատվածների և մեկուսացված անցուղու, որով հյուրերը մտնում են եկեղեցի։

Դահլիճը ջեռուցվում էր երկու հսկայական բուխարիների միջոցով։

Հյուրերի սրահը նախատեսված էր ազնվական ուխտավորների, այդ թվում՝ թագավորների համար։ Այստեղ նրանք ճաշեցին վանահայրի հետ։

Վանականների հետ ուտելը նշանակալից իրադարձություն է ողջ եղբայրների համար, ուստի դահլիճը, որտեղ ամեն ինչ տեղի է ունենում, կառուցվել է ժամանակին համապատասխան տեխնիկական և գեղագիտական նորամուծություններով։ Հաստ պատերը կրում են թեթև կլոր կամարներ: Որպեսզի պատը չթուլանա, պատուհանները կատարվում են նեղ և խորը: Լուռ ճաշկերույթի ժամանակ մի վանական կարդում էր Սուրբ Գրությունները ամբիոնից, որը գտնվում էր հարավային միջնապատի վրա:

Մայրցամաքից ժամանած առաջին էքսկուրսիան մեզ վերջապես հասավ սեղանատան մոտ: Պարզվեց՝ չինական է։

Նրանց ուղեցույցը մոտ տասը րոպե եռանդուն ծլվլում էր, իսկ հետո մենք դեռ կարողացանք բռնել վերջին շրջանը՝ մինչև զբոսաշրջիկների հիմնական ալիքը։

Կեսօրին, երբ այցելուների թիվը հասավ առավելագույնին, մենք հեռացանք կղզուց։

և գնաց հարեւան Բրետան՝ Ֆրանսիայի ոստրեների մայրաքաղաք, Սեն Միշելի ծոցի արևմտյան ափին գտնվող քաղաք՝ Կանկալե։

Հասցե:Ֆրանսիա, Նորմանդիա, Մանշ դեպարտամենտ
Աբբայության պատմության սկիզբը. 708 թ
Կոորդինատներ: 48°38′9,6″Հս., 1°30′41,04″W
Հիմնական տեսարժան վայրերը.աբբայությունը կառուցվել է 11-16-րդ դդ

Բովանդակություն:

Ֆրանսիայում՝ Նորմանդիայի պատմական շրջանի ափին, Ատլանտյան օվկիանոսի ալիքներով ողողված 80 մետրանոց ժայռի գագաթին, գտնվում է Մոն Սեն-Միշելի հնագույն աբբայությունը։ Միայն 2 կիլոմետրանոց ամբարտակն է կապում կղզին մայրցամաքի հետ։

Մակընթացության ժամանակ Մոն Սեն-Միշելն ամբողջությամբ շրջապատված է ջրով, իսկ մակընթացության ժամանակ՝ շարժուն ավազով։. Այս վայրը վաղուց պատված է միստիկական աուրայով. կելտերը կղզին անվանել են Գերեզման լեռ և օգտագործել այն որպես գերեզմանոց, իսկ դրուիդները եկել են այստեղ՝ երկրպագելու մայրամուտին: Լեգենդներից մեկն ասում է, որ հենց Մոգիլնայա բլրի վրա Հուլիոս Կեսարին թաղել են ոսկե դագաղով և ոսկե սանդալներով։

Մոն Սեն Միշել մայրամուտին

Մոն Սեն-Միշել - Միքայել հրեշտակապետի բնակավայրը

Բուն աբբայության պատմությունը սկսվում է 708 թվականին, երբ Միքայել հրեշտակապետը երազում հայտնվեց Ավրանչես քաղաքից եպիսկոպոս Օբերտին և հրամայեց տաճար կառուցել Մոգիլնայա բլրի վրա:

Տեղը պատահական չի ընտրվել՝ ըստ լեգենդի այս կղզում Միքայել հրեշտակապետն իր երկնային բանակի հետ հաղթեց Սատանային, որը յոթ գլխանի վիշապի կերպարանք ստացավ։ Միքայել հրեշտակապետը երեք անգամ այցելեց եպիսկոպոսին, կրկնելով նրա հրամանը, բայց անհավատ Նորմանն ուշադրություն չդարձրեց նշանին:

Մոն Սեն Միշելի ընդհանուր տեսարան

Եվ միայն այն բանից հետո, երբ երկնային սուրհանդակը, զայրացած, մատով հարվածեց քահանայի ճակատին, Օբերը սկսեց շինարարությունը։ Նրանք, ովքեր կասկածում են այս լեգենդի իսկությանը, կարող են ինքնուրույն ստուգել. Օբերի պահպանված գանգի վրա իսկապես նկատելի փորվածք կա:

966 թվականին նորմանդական դուքս Ռիչարդ I-ը Մոն Սեն Միշելին նվիրեց բենեդիկտացի վանականներին, ովքեր այստեղ հիմնեցին աբբայություն։ Շինարարության հինգ դարերի ընթացքում (XI - XVI դդ.) կղզու վերևում բարձրացել է ռոմանական և գոթական շենքերի համույթը, որը լեռան լանջով բարձրանում է մինչև վանքի եկեղեցու էլեգանտ աշտարակը, որը պսակում է ամբողջ կառույցը:

Մոն Սեն Միշելը վերևից

Չնայած բազմաթիվ փոփոխություններին, եկեղեցին հիմնականում պահպանել է իր ռոմանական տեսքը՝ կլորացված կամարներ, զանգվածային պատեր և կամարներ: 15-րդ դարում ավարտված երգչախումբը պատրաստված է «բոցավառ գոթական» ոճով։ Ծովի մակերևույթից 155,5 մետր բարձրության վրա գագաթի ծայրին պատկերված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ պատկերը՝ քաշած սրով:

Գոթական համալիր «Հրաշք»

1203 թվականին Ֆրանսիան անեքսիայի ենթարկեց Նորմանդիան։ Թագավոր Ֆիլիպ II Օգոստոսը, ցանկանալով քավել իր մեղքը Միքայել հրեշտակապետի առաջ՝ պաշարման ժամանակ վանքի մի մասը այրելու համար, կղզու հյուսիսային կողմում կառուցեց Լա Մերվեյլի գոթական համալիրը (թարգմանաբար՝ «հրաշք»):

Քաղաքային շենքեր

Ռեկորդային ժամանակում՝ ընդամենը 17 տարի, ստեղծվեց վանք, որն իդեալականորեն համապատասխանում է ասկետիկ կյանքի պահանջներին։ La Merveille-ը բաղկացած է երկու 3 հարկանի հատվածներից։ Արևելյան կողմից առաջին հարկում կա մի սենյակ գիշերելու ուխտավորների համար։ Վերևում հյուրերի համար նախատեսված սրահ է եղել, որտեղ վանահայրն ընդունել է բարձրաստիճան անձանց, իսկ երրորդ հարկը հատկացվել է վանքի սեղանատանը։ La Merveille-ի արևմտյան թևում առաջին հարկը զբաղեցնում է պահեստը, որի վերևում կա scriptorium՝ ձեռագրերի պատճենահանման արհեստանոց։

Տեսարան դեպի աբբայական տաճար

1470 թվականին, երբ Լյուդովիկոս XI-ը հիմնեց Սուրբ Միքայելի ասպետական շքանշանը, scriptorium-ը վերածվեց նիստերի դահլիճի։ Արևմտյան հատվածի վերին հարկը շրջանակված է վանքով՝ ծածկված պատկերասրահով։ Վանքը նախատեսված էր միայնակ մտորումների և աղոթքի համար, ինչպես նաև օգտագործվում էր պատարագի նպատակներով։

Մոն Սեն Միշել - ամրոց կղզի

Մոն Սեն-Միշելի գոյության 10 դարերի ընթացքում ոչ ոք չի նվաճել այն։ Մակընթաց ալիքի մեծ արագությունը և ժայռի զառիթափությունը վանքն անառիկ էին դարձնում։ Կղզին զբաղեցրել է կարևոր ռազմավարական դիրք և երկար տարիներ ետ է մղել վիկինգների արշավանքները, իսկ 1091 թվականին Նորմանդացի Ուիլյամի որդիների միջև բախման ժամանակ դիմակայել է իր առաջին պաշարմանը։

Փողոց Մոն Սեն Միշելում

Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ (1337-1453) Մոն Սեն Միշելը դարձավ Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև պայքարի ասպարեզ։ Բրիտանացիները երբեք չեն կարողացել գրավել կղզին: Բերդը հսկող ասպետները գրավեցին երկու ռումբեր (թնդանոթներ) և տեղադրեցին քաղաքի դարպասների մոտ՝ որպես նախազգուշացում ցանկացած թշնամու համար։ Մինչ օրս ռմբակոծիչները կանգնած են նույն տեղում։

Այցելություն Մոն Սեն Միշել

1863 թվականին Մոն Սեն Միշելը հռչակվեց Ֆրանսիայի ազգային հարստություն և բացվեց զբոսաշրջիկների համար։. «Միքայել հրեշտակապետի սար» վերելքը սկսվում է թագավորական դարպասներից, որը տանում է դեպի կղզու միակ փողոցը՝ Գրանդ Ռու, որը պատված է միջնադարյան տներով:

Ասա ինձ, սիրելի ընթերցողներ, հրեշտակները հաճա՞խ են այցելում քեզ երազներում և առաջադրանքներ տալիս: Պատահու՞մ է, որ երբ հրեշտակների պահանջը չկատարես, գլխիդ այնքան խփեն, որ առավոտը քո գլխին մի փորվածք մնա։ Ոչ, ոչ, ինձ հետ ամեն ինչ լավ է, պարզապես նման հրաշքի շնորհիվ մենք պարտական ենք Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ վայրի՝ Մոն Սեն-Միշելի աբբայության տեսքին: Եվ սա ամենևին էլ միջնադարյան բարեպաշտ լեգենդ չէ, քանի որ... Բրիտանացի գիտնականներն իրականում վանքի հիմնադրի գանգի վրա փորվածք են հայտնաբերել։ Բայց առաջին հերթին առաջինը:

Օգոստոսյան վաղ և հաճելի տաք առավոտը մենք հեծանիվներով դուրս եկանք: Այս օրը մենք պետք է հասնեինք Մոն Սեն-Միշել կղզի: Հանրահայտ աբբայությունից հեռավորությունը մոտավորապես 45 կմ է, իսկ երեկվանից հետո, երբ մենք մի փոքր լարվեցինք ից ավելի կարճ ճանապարհին, ես որոշեցի չշտապել և էներգիա խնայել:

Բարեբախտաբար, ճանապարհը շատ նպաստավոր էր դրան: Գրեթե անմիջապես Ֆուջերից սկսվեց հիանալի հեծանվային ճանապարհ։ Ընդհանուր առմամբ, դրանք բավականին շատ են Բրետանում։ Ես հղում եմ տվել Բրետանի հեծանվային ճանապարհների քարտեզին: Փաստն այն է, որ նախկինում կային բազմաթիվ երկաթուղիներ, որոնք տարբեր ուղղություններով անցնում էին ողջ տարածաշրջանը։ Բայց անցյալ դարի վերջում դրանք խարխլվեցին, և իշխանությունները որոշեցին քանդել ռելսերը և նրանց փոխարեն ստեղծել նման նվեր հեծանվորդների համար։ Որովհետեւ Նրանք փորձում են երկաթուղային գծեր պատրաստել նվազագույն թեքությամբ և հնարավորինս ուղիղ, ուստի նման երթուղիով ճանապարհորդելը հաճույք է։ Դրանցից մի քանիսը ձգվում են տասնյակ կիլոմետրեր, մեր երթուղում մենք համընկնում էինք 10 կմ-ից մի փոքր պակաս ուղու հետ, բայց, այնուամենայնիվ, ես ստացա չափազանց հաճելի հույզեր, նույնիսկ այդքան կարճ հատվածում։

Երբ ճանապարհն ավարտվեց, ավելի ճիշտ՝ անջատեցինք, քանի որ... նա գնաց դեպի արևմուտք՝ դեպի Սեն-Մալոն, և մենք պետք է գնայինք դեպի արևելք՝ դեպի Նորմանդիայի սահման։ Այնուհետև ճանապարհը դեռ շատ հաճելի էր։ Անցանք գեղատեսիլ գյուղերով։

Այս անգամ փորձեցի ոչ թե մեքենա վարել, այլ գեղեցիկ վայրերում կանգնել, հանգստանալ ու նկարվել։ Հիանալի չէ՞:

Ուժեղ թեքություններ չկային, հետո երբ ստուգեցի թրեքերը, պարզվեց, որ հավասարակշռությունը շարժվել է դեպի վայրէջք։ Նրանք. Ժամանակի մեծ մասը վարում էինք իջնում: Ճանապարհի եզրերի լանդշաֆտներն այսպիսի տեսք ունեին.

Ինչպե՞ս կարելի է այստեղ կանգ չառնել:

Ի վերջո, մենք հասանք Բրետանի սահմանին:

Թվում էր, թե շրջանները շատ մոտ են, բայց ինձ թվում էր, որ Նորմանդիայի գյուղերն ավելի հարուստ տեսք ունեն։ Շատ տներ հետաքրքիր ձևավորված են, օրինակ՝ ինչ-որ մեկն ակնհայտորեն կապ ունի ծովի հետ, տան դիմաց կա փարոս և նավի պտուտակ:

Նույնիսկ եկեղեցիները սկսեցին տարբեր տեսք ունենալ, թեև նրանք ընդամենը մի քանի կիլոմետր են տեղափոխվել Բրետանից։

Ընդհանուր առմամբ, այս անգամ մեր հյուրանոց տանող 40 կմ-ն աննկատ անցավ, թեև մենք բազմաթիվ կանգառներ արեցինք և գրեթե երեք ժամ քշեցինք, ըստ թրեկերի: Բայց հազիվ հոգնեցինք։

Եվ երբ հաջորդ դաշտի ետևում գտնվող հորիզոնում ես տեսա մի փոքրիկ լեռ, ես մեծ հիացա: Իսկական կատարսիսի վիճակ էր, երբ երկու օր տանջանքներից հետո վերջապես գտա իմ փոքրիկ դրախտը։

Մենք տեղավորվեցինք Մոն Սեն-Միշելից մոտ 5-6 կմ հեռավորության վրա գտնվող համանուն գյուղի Le Beauvoir հյուրանոցում: Դուք, իհարկե, կարող եք հյուրանոց պատվիրել հենց կղզում, բայց մեր ժամադրության համար ամենաբյուջետային տարբերակը սկսվում էր մեկ գիշերվա համար 250 եվրոյից: Նույնիսկ հաշվի առնելով, որ բոլոր ծախսերը բաժանեցինք երկուսի (այսինքն՝ յուրաքանչյուրը մոտավորապես 9 հազար էր), ես այնուամենայնիվ որոշեցի, որ, հաշվի առնելով, որ հեծանիվներով էինք, ընդամենը 5 կմ հեռավորության վրա 70 եվրոյով շատ պարկեշտ հյուրանոց։ շատ ավելի խելամիտ էր: Պարզապես մտածեք, որ դա 15 րոպե մեքենայով է, ուստի իմաստ չունի գումար ծախսել կղզում բնակարանների վրա:

Լը Բովուար հյուրանոցը բավականին արժանի է ստացվել (7,5 վարկանիշ ամրագրման դեպքում): Ամենակարևորն այն է, որ նրանք ունեին սեփական ավտոկայանատեղի և նույնիսկ մոտոցիկլետների և հեծանիվների համար նախատեսված ավտոտնակ։ Հիանալի Ընդհանրապես, շատերին հուզող հարցն այն է, թե որտեղ կարելի է գիշերել համեմատաբար էժան, բայց միևնույն ժամանակ պարկեշտ կերպով Մոն-Սեն-Միշելում հաջողությամբ լուծվել է:
http://www.booking.com/hotel/fr/le-beauvoir-beauvoir.ru.html

Ի դեպ, լուսանկարն արվել է հենց հյուրանոցից։ Գտնվելու վայրը հիանալի է:

Իհարկե, մենք չէինք կարող սպասել ավելի արագ կղզի հասնելուն: Հյուրանոցում մի քիչ պառկեցի... ու համարյա երկու ժամ քնեցի, քնած հրեշտակները ինձ չէին անհանգստացնում։ Որից հետո մենք ուզում էինք ճաշել, ուստի մենք Մոն Սեն-Միշել մեկնեցինք միայն ժամը չորսի մոտ։ Կղզուց ճանապարհին ես մի սխալ թույլ տվեցի. Ես պետք է հեծանիվս նստեի անմիջապես մուտքի մոտ, բայց վախենում էի, որ հեծանիվս այնտեղ թողնելու տեղ չի լինի։ Այսպիսով, մենք կապեցինք մեր հեծանիվները կայանատեղիներից մեկում և անցանք մնացած մի քանի կիլոմետրը: Այսպիսով, ես կասեմ, որ հեծանիվները միանգամայն հնարավոր է թողնել հենց կղզում, բոլորն այդպես են վարվում։ Ավելի ճիշտ՝ դրանք կապում են Մոն Սեն Միշել տանող կամրջի ճաղերից։ Դե, լավ, բայց մենք հիանալի քայլեցինք: Գուցե նույնիսկ ավելի լավ ստացվեց: Որովհետեւ Մենք բավական ժամանակ ունեինք։

Ես հասկացա, որ Մոն Սեն-Միշելն իր զարմանքի շնորհիվ է թողնում հիմնական ազդեցությունը զբոսաշրջիկների վրա։ Շուրջբոլորը ձգվում է բացարձակ հարթ հարթավայր, ինչ-որ անգույն ավազոտ հարթավայրեր, չորացած խոտեր, ջրերի անվերջ տարածություն, և հանկարծ այս մելամաղձոտ բնապատկերի մեջտեղում, ինչպես ատոմային պայթյուն, ձևավորվում է մի լեռ՝ քաղաքով և վանքով։ Աչքերը սկզբում չեն հավատում, բայց երբ մոտենում ես, Մոն Սեն-Միշելը հրաշքից ու միրաժից վերածվում է իսկական ու մսոտ քարերի։

Այս տարի Մոն Սեն Միշելն ավարտել է կղզու մուտքի վերակառուցումը։ Եվ հիմա, հիմար ամբարտակի փոխարեն, կղզի է տանում նրբագեղ կամուրջ։ Հաճելին այն է, որ բոլոր ավտոկայանատեղերը հեռացվել են այս հրաշքի անմիջական հարևանությամբ, և այժմ դուք կարող եք վայելել տեսարանները ամբողջությամբ:

Սեն-Պիեռ եկեղեցի.

Սիրված կիսափայտե շինություն.

Դե, լավ, արևը սկսում է մայր մտնել։ Մենք պետք է շտապենք տեսնել մայրամուտը։

La Mère Poulard-ը ոչ միայն հուշանվերների խանութ է (լուսանկարում աջ կողմում), այլ նաև Ֆրանսիայի ամենահայտնի և համեղ ձվածեղը։
http://www.merepoulard.com/
Այս ռեստորանը բաց կրակի վրա պատրաստում է մորաքույր Անետի ձվածեղը: Մորաքույրը բավականին ագահ է, ուստի հայտնի ձվածեղի հարյուր գրամը ձեզ կարժենա առնվազն 25 եվրո։ Մենք որոշեցինք անտեսել այս գրավչությունը:

Դե, արևը մայր էր մտել, և ժամանակն էր վերադառնալ հյուրանոց։ Ես խստորեն խորհուրդ եմ տալիս ստուգել Մոն Սեն-Միշելի ալիքի ժամանակացույցը, կարծում եմ, որ դուք հեշտությամբ կարող եք գտնել այն առցանց: Դուք կարող եք զգալ յուրահատուկ բնական շոու, երբ շրջակա տարածքը ողողված է ջրով ձեր աչքի առաջ: Բայց մեր դեպքում նման բան չէր սպասվում, ուստի հանգիստ խղճով վերադարձանք մեր գյուղ։

Մենք հետ գնացինք, քանի որ... Մենք չէինք կարող դադարել հիանալ Մոն Սեն-Միշելի երեկոյան տեսարաններով: Զբոսանքի արդյունքում ես շատ տպավորված էի։ Այո, այն ժամանակահատվածում, երբ ես բլոգում եմ, ես անընդհատ հաղորդումներ եմ տեսնում Մոն Սեն-Միշելի մասին հոսքերում և համայնքներում: Թվում է, թե տեղանքը ամբողջովին թալանված է, բայց դեռ նկարները նկարներ են, բայց իրականում դա շատ գրավիչ է:

Այս տեմպերով հյուրանոց վերադարձանք միայն ժամը 23.00-ին, ու բնականաբար, մեր գյուղում ճաշելու տեղ չմնաց։ Բարեբախտաբար, հյուրանոցում բար կար, և Օլկան երշիկ ու բագետ ուներ, որոնք մնացել էին Վիտրում երեկվա խնջույքից: Ես որոշեցի Օլկային զարմացնել անցյալ տարի մեր ունեցած գինիով, իհարկե, նկատի ունեմ Gewürztraminer-ը։ Այսպիսով, մենք երկու հոգու համար մի շիշ գինով ընթրեցինք և, տպավորություններով լի, պառկեցինք քնելու: Վաղը նորից պետք է գնայինք Սեն-Մալոյի ճանապարհը, և ճանապարհը նույնիսկ ավելի երկար էր, քան այսօր:

Սեն Միշելի աբբայությունը աշխարհահռչակ ճարտարապետական հուշարձաններից է, այն նույնիսկ համարվում է աշխարհի հրաշալիքներից մեկը։ Դրա պատճառը նույնիսկ բուն աբբայության ճարտարապետությունը չէ, այլ դրա գտնվելու վայրը և մարդկային գործունեության և բնական ժայռերի հաջող սիմբիոզը Լա Մանշում, Նորմանդիայում:
Մարդը ոչ միշտ է կատարելագործել բնությունն իր միջամտությամբ, բայց այստեղ դարերի ընթացքում կառուցված համույթը հաջողությամբ ավարտեց այն, ինչ Աստված ստեղծեց ստեղծագործական մղումով: Սեն-Միշել լեռան ուրվագիծը (Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ) արդեն դարձել է ճանաչելի բրենդ, և հետաքրքրասեր հետազոտողները պնդում են, որ եթե նայեք լեռը աբբայությամբ խաչմերուկով, ապա մարդկային ջանքերի և աստվածային ջանքերի հարաբերակցությունը կլինի: ոչ պակաս, քան ոսկե հարաբերակցությունը:

Հենց այն վայրը, որտեղ գտնվում է աբբայությունը, ռոմանտիկ տրամադրություն է առաջացնում։ Ժայռը, որի ծագումը գալիս է ուշ Պրոտերոզոյանից, գտնվում է Բայ դյու Մոն Մոն-Սեն-Միշելի ծովածոցում ափից որոշ հեռավորության վրա, որը պատնեշ է ստեղծել թշնամու համար։ Միանգամայն հնարավոր է, որ հենց դրա համար են մարդիկ ընտրել նրան։ Սկզբում լեռը կոչվել է Մոնտ Թամբ՝ Մոգիլնի բլուր, իսկ հարևան, ավելի փոքր կղզին՝ Տոմբելեն՝ Մոգիլկա։ Հնարավոր է, որ ի սկզբանե այստեղ եղել են թաղումներ, ենթադրվում է, որ դրուիդներն այստեղ են կատարել իրենց ծեսերը: Լեգենդ կա, որ կղզիները հայտնվել են Ֆրանսուա Ռաբլեի գրքի հերոսների՝ հսկա և որկրամոլ Գարգանտուա Գրանգուզյեի և Գարգամելի ծնողների միջամտության շնորհիվ։ Հենց նրանք էին ծովը մեծ քարեր տարել, հայրն ավելի մեծ էր, մայրը՝ փոքր, անհասկանալի է, թե ինչ նպատակով, բայց հոգնեցին ու շպրտեցին ուր որ պետք է, այսպես ստացվեց սարը տրամագծով. մոտ մեկ կիլոմետր և 78,8 մետր բարձրություն։
Բարձր և ցածր մակընթացություններ այստեղ տեղի են ունենում լուսնային օրը երկու անգամ (24 ժամ 50 րոպե): Սրանք ամենաուժեղ մակընթացություններն են Եվրոպայի ափին և երկրորդն իրենց ամպլիտուդով (Ֆանդի ծովածոցից հետո) ամբողջ երկրագնդի վրա: Աշնանային-գարնանային գիշերահավասարի օրերին ջուրը ձմռանը տեւում է 8 ժամ, ամռանը՝ 9 ժամ։ Ջուրը կարող է տարածվել Սեն-Միշելից 18 կմ հեռավորության վրա և տարածվել մինչև 20 կմ ցամաքի վրա: Մակընթացության արագությունը համեմատվել է ձիու վազքի հետ, բայց համեմատությունը չափազանցված է, քանի որ մակընթացությունը սովորաբար շարժվում է ժամում 6 կմ-ից մի փոքր ավելի արագությամբ, իսկ ձին երեք անգամ ավելի արագ է վազում։
Շատ բարձր մակընթացությունը՝ 14 մետր և արագավազ ավազը, որի մեջ կարելի էր ընկնել մակընթացության ժամանակ, բնական պատնեշ է ստեղծել, սակայն հետագայում աբբայությունը ձեռք է բերել նաև քարե պատեր։

Մարդիկ աստիճանաբար զարգացրեցին լեռը։ Այստեղ առաջին տաճարը հայտնվել է 7-րդ դարում։ Աբբայության մոդելները ցույց են տալիս ժայռի զարգացման փուլերը:

Առաջին շենքը՝ Սուրբ Օբերտի մատուռը, հայտնվել է 708 թվականին, կա մի պատմություն, որը գրանցված է Դոմինիկյան Յակոբ Վորագինացու «Ոսկե լեգենդում», որը ի մի է բերել տարբեր լեգենդներ։ Ըստ այս լեգենդի՝ Միքայել հրեշտակապետը երազում երևացել է Ավրանչի եպիսկոպոս Օբերտին և հրամայել լեռան վրա մատուռ կառուցել։ Եպիսկոպոսը սկզբում չհավատաց տեսիլքին, բայց Հրեշտակապետը նորից հայտնվեց հրահանգներ տալու: Օբերը կրկին ուշադրություն չդարձրեց նրա խոսքերին և երրորդ անգամ միանշանակ ակնարկ ստացավ. Հրեշտակապետը մատով հարվածեց նրա գլխին։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ նա սրով այրել է իր գավազանը։ Հետաքրքիր է, բայց Ավրանչում պահվող Սուրբ Օբերի մասունքները հաստատվում են դրանով. համառ եպիսկոպոսի գանգի վրա մի պարկեշտ փորվածք կա։
Սկսած մատուռից, որը կառուցվել է մատուռի տեսքով, որը հիշեցնում է այն վայրը, որտեղ առաջին անգամ հայտնվել է Միքայել հրեշտակապետը, մինչև 16-րդ դարը վանքը մեծացել և գեղեցկացել է: Այն այցելում էին ուխտավորները, առաջին եկեղեցին, որը կառուցվել է Կարոլինգյան դարաշրջանում, Աստվածամոր տաճարը (Ստորգետնյա Մարիամ Աստվածածինը) նախահռոմեական ոճով Օբերի խարույկի տեղում, մեծացել է լեռան վրա:

Աբբայությունը, չնայած կտրված էր մայրցամաքից, ուներ հարուստ պատմություն։ Թշնամիները ներխուժեցին և փոխեցին այս վայրերի պատմությունը: Վիկինգները բազմիցս նավարկեցին, և 933 թվականին նորմանները հաստատվեցին այս վայրերում։ Կղզու կանոնները միակն էին ափին, ովքեր ողջ մնացին:
Այնուամենայնիվ, կանոնների համայնքը վտարվեց նորմանդական դուքս Ռիչարդ Առաջինի կողմից։ Վանականներին մեղադրում էին չափազանց ազատ ապրելու մեջ։ Ռիչարդը թույլ տվեց բենեդիկտացի վանականներին մուտք գործել կղզի, 966-ին Սանտ-Վենդրիաս վանքից այստեղ եկան մի քանի տասնյակ վանականներ աբբատ Մայնարդի հետ միասին: 1017 թվականին, Ջուդիթ Բրետանիի հետ իր հարսանիքից հետո, Ռիչարդը իր ունեցվածքին միացրեց հարևան դքսությունը և նույն թվականին աբբատ Գիլդեբերը սկսեց վանքի կենտրոնական շենքի շինարարությունը, որը տևեց մինչև 1520 թվականը։

Ամբողջ 13-րդ դարում Նորմանդիայի և Բրետանի միջև լարված հարաբերությունները տևեցին, մինչև 1204 թվականին Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսը գրավեց Նորմանդիան, այդ պահին բրետոնները այրեցին Մոն Սեն-Միշելը:
Հարյուրամյա պատերազմը հեշտ ժամանակ չէր, բրիտանացիները 1424-1434 թվականներին պաշարեցին կղզին առանց հաջողության, բայց քաղաքը գրեթե ամբողջությամբ ավերվեց։ 15-րդ դարի կեսերից աբբայությունը սկսեց վերածնվել և ընդունել ուխտավորների։

1470 թվականին Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 11-րդը վանք կատարած իր երրորդ ուխտագնացության ժամանակ հիմնեց Սուրբ Միքայելի շքանշանը (fr: Ordre des Chevaliers de Saint-Michel)՝ ի պատիվ կղզու պաշտպանների, որոնց նստավայրը գտնվում էր ք. աբբայություն. (Երկար ժամանակ այս շքանշանը Ֆրանսիայի բարձրագույն պետական պարգևն էր:) Միևնույն ժամանակ այստեղ կառուցվեցին քարե խցեր, որոնցում բանտարկյալը ոչ ամբողջ հասակով կարող էր կանգնել, ոչ նստել, և նրան շղթայել էին այդ զանգի շղթային: բանտարկյալի յուրաքանչյուր շարժումով. Կղզին սկսեց կոչվել Ազատության լեռ ( Mont Libre), այստեղ մինչև մեկուկես հարյուր բանտարկյալ կար։
Լեռան զարգացումն ընթացավ վերևից ներքև, ի տարբերություն Բրեյգելի «Բաբելոնյան աշտարակը» նկարի, պարուրաձև ճանապարհը, ինչպես նկարում, տանում է դեպի նրա գագաթը, ով գիտե, գուցե Սեն Միշելը եղել է այդ գագաթի նախատիպը։ «Բաբելոնի աշտարակ».

Պատերազմները խանգարեցին շինարարությանը, բայց 1453 թվականին նախահայր Ուիլյամ դ'Էստուտվիլը, որն այն ժամանակ Ռուանի եպիսկոպոս էր, սկսեց գոթական ոճով նոր եկեղեցու կառուցումը: Աշխատանքն ավարտվել է 1521 թվականին։ Իր ժամանակակից ձևով աբբայական եկեղեցին միավորում է միջնադարյան ռոմանական տրանսեպտը և երգչախումբը, որը պատկանում է ժամանակակից ժամանակներին:
1776 թվականին նավի երեք բացվածքների փլուզումից հետո հայտնվեց կլասիցիստական ճակատը։
1863 թվականին բանտի լուծարումից հետո պետությունը ստանձնեց աբբայության պահպանման ծախսերը։

Աբբայությունը բազմիցս հայտնվել է ձեռագրերում և նույնիսկ հայտնվել հայտնի Բայեի գոբելենում, որը ստեղծվել է Վիլյամ Նվաճողի կնոջ՝ թագուհի Մաթիլդայի պատվերով: Հասթինգսի ճակատամարտին նվիրված գոբելեն պատկերում է Մոն Սեն-Միշելի տեսարանը, ինչպես այն այն ժամանակ էր:

Մեկ այլ պատկեր կարելի է տեսնել Բերի դուքսի ժամերի գեղեցիկ գրքում։

Շատ գծանկարներում և ավելի ուշ լուսանկարներում Մոն Սեն-Միշելը մնում է իր գոյության տարբեր փուլերում:

Տեսարան 1670 թվականից։

1703 թվականի քարտեզ

Ջորջ Բուեի ջրաներկը 1848 թ.

Կղզին իր ծանոթ տեսքը ստացել է սրածայր գագաթով միայն 19-րդ դարի վերջին։ Անմխիթար վիճակում գտնվող զանգակատունը և տրանզեպտը վերակառուցվել են 1892-1897 թվականներին Վիկտոր Պեդիգրանի կողմից։ Այսուհետ եկեղեցին ունի նեոռոմանական ոճով զանգակատուն և նեոգոթական սրունք, որի ծայրին տեղադրված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ կերպարանքը, որը ծառայում է նաև որպես կայծակ։

Հին լուսանկարներում դուք կարող եք տեսնել աբբայությունը առանց սովորական սրունքի:

1879 թվականին կղզին մայրցամաքին կապող ամբարտակ է կառուցվել, և նույնիսկ գնացք է վազում նրա երկայնքով, ինչպես երևում է հին նամականիշի վրա։

Այժմ նրանք ծրագրում են ապամոնտաժել ամբարտակը, քանի որ դա քայքայում է ծովածոցի էկոլոգիան:
Լուսանկարչության գալուստից ի վեր աբբայությունը անթիվ անգամ գրավվել է,

Մոն Սեն-Միշելն իր գոյության ընթացքում այցելել է հսկայական թվով ուխտավորներ, իսկ զբոսաշրջիկները վերջին դարերի ընթացքում աճել են: Եթե նախկինում զբոսաշրջիկներին բերում էին նավով, ապա այժմ նրանց բերում են հարմարավետ ավտոբուսներով։