Էքսկուրսիա դեպի Պուրա Բեսակիխի տաճար. Բալիի գլխավոր տաճարը Պուրա Բեսակիհն է։ Պուրա Բեսակիհի տարածքը Google Քարտեզների համայնապատկերներում

Առասպելական Բալին կրոնական կղզի է: Այստեղ շատ ավելի շատ սուրբ վայրեր և եկեղեցիներ կան, քան բնակելի շենքեր. կղզու գրեթե յուրաքանչյուր գյուղ ունի առնվազն երեք տաճար: Ավելին, յուրաքանչյուր տեղական կացարան ունի իր սեփական զոհասեղանը։ Հիմնականում այն ​​գտնվում է տան բակում, բայց եթե վերջինիս տարածքը փոքր է, ապա զոհասեղանը կանգնեցված է բնակելի շենքի տանիքին։

Բալիի գլխավոր տաճարներից մեկը լեգենդար Պուրա Բեսակիհ տաճարն է Ագունգ լեռան հյուսիս-արևմտյան կողմում՝ կղզու ամենամեծ կետը՝ 3142 մետր բարձրությամբ: Այս բարձունքը գտնվում է Ինդոնեզիայի կղզու արևելյան մասում և համարվում է հզոր Բատարա Մահադևայի բնակավայրը՝ գերագույն բազմաթև հինդու աստված Շիվայի իրական մարմնավորումը: Ենթադրվում է, որ հենց երկրագնդի այս վայրում է գտնվում այսպես կոչված «Աքսիս Մունդին», որը, ըստ հին լեգենդի, տիեզերքի պտույտի կենտրոնն է։ Բացի հրաբխից, Բալի կղզում կան ևս երեք սուրբ գագաթներ՝ Աբանգ, Բատուր և Բատուկարու։

Պուրա Բեսակիի տաճարը կղզում հայտնվել է ավելի քան 1 հազար տարի առաջ։ Այս սուրբ վայրի մասին առաջին հիշատակումը կարելի է գտնել 1284 թվականի հին փաստաթղթերում: Բայց այս գրավոր հղումները վերաբերում են ոչ թե տաճարի կառուցմանը, այլ գործող օբյեկտի գործունեությանը։ Հետևաբար, հարցը, թե կոնկրետ երբ է կառուցվել Պուրա Բեսակիհը, դեռևս բաց է մնում։

Շատ գիտնականներ ասում են, որ համալիրի տարածքում գտնվող որոշ քարե շինություններ մոտ 2 հազար տարեկան են։ Մյուսները, նրանց կարծիքով, շատ ավելի ուշ են կանգնեցվել։ Բալինցիներն ունեն տաճարային համալիրի ծագման իրենց վարկածները։ Ըստ լեգենդներից մեկի՝ 8-րդ դարում տաճարի ստեղծմանը մասնակցել է ինչ-որ թափառական վանական։ Մեկ ուրիշի համաձայն՝ սա Ռաջա Կեսարիի նախաձեռնությունն էր 10-րդ դարում։ Բայց այսօր այդ փաստերի վերաբերյալ ոչ մի փաստաթղթային ապացույց չկա։

11-րդ դարից սկսած ոչ մի գրավոր տարեգրության մեջ Պուրա Բեսակիհի համալիրի մասին հիշատակություն չի եղել։ Միայն 15-րդ դարում, երբ կղզու կենտրոնական մասը դարձավ քաղաքական կենտրոն, Պուրա Բեսակիհի մասին գրառումները նորից սկսեցին հայտնվել տարբեր փաստաթղթերում։ Օրինակ, մի տարեգրության մեջ փաստագրական նշում կա, որ այս սուրբ վայրը համարվում է պետական ​​տաճար։

Տաճարային համալիրի պատմության ամենակարևոր իրադարձություններից է 1917 թվականին Ագունգ լեռան ժայթքումը, որը հանգեցրել է դրա լիակատար ոչնչացմանը։ Ողբերգությունից հետո տաճարի վերականգնումն իրականացրել են կղզու բոլոր շրջանների բնակիչները։ Բառացիորեն քիչ-քիչ հավաքեցին։

Հաջորդ նմանատիպ ժայթքումը տեղի է ունեցել 1693 թվականի գարնանը։ Տարվա այս եղանակին տեղի բնակիչները հավաքվում էին նշելու դարում մեկ անգամ անցկացվող ներդաշնակության փառատոնը՝ Eka Dasa Rudra: Հատկանշական է, որ սրանից որոշ ժամանակ առաջ տեղի բնակիչները նշել են հրաբխի ստորոտում հողի բնականոն ջերմաստիճանային ռեժիմի բարձրացում։ Հոգևորականները սկսեցին ասել, որ այս երևույթը Աստծո բարկության դրսևորումն է, և տոնական արարողությունը պետք է հետաձգվի։ Սակայն նրանց կարծիքը ոչ ոք չլսեց։

Հրաբխային խառնարանը պայթել է 1963 թվականի մարտի 18-ին։ Լավայի հոսքերն իջել են լեռան լանջերով և այրել գրեթե այն ամենը, ինչ հայտնվում է իրենց ճանապարհին։ Մագմայի ժայթքման արդյունքում մահացել է ավելի քան 1,7 հազար մարդ, իսկ շատ բալիցիներ կորցրել են իրենց գլխի տանիքը։ Զարմանալիորեն, լավայի հոսքը չի ազդել տաճարի տարածքի վրա, այն անցել է բառացիորեն մի քանի մետր հեռավորության վրա: Բալինացի հավատացյալները սա համարում էին ի վերևից եկած նշան: Եվ տաճարի պաշտամունքը 1963 թվականին հրաբխի ժայթքումից հետո բազմապատիկ աճեց: Ներկայումս հրաբուխն ակտիվացել է ընդամենը երկու անգամ՝ 2017 և 2018 թվականներին։ Եվ, բարեբախտաբար, դրանք խառնարանի թերի լավայի ժայթքումներ էին:

Այսօր Բալինի Պուրա Բեսակիխ տաճարը կրում է «բոլոր տաճարների մոր» կարգավիճակը։ Տեղի բնակիչների խոսքով՝ այս եզակի վայրը պաշտպանում է կղզին բնական աղետներից և օգնում է շփվել աստվածությունների հետ։ Այդպիսի բարձր անուն է ստացել սուրբ համալիրը նաև այն պատճառով, որ այն Բալիի ամենահին և գլխավոր տաճարն է, այս վայրերում հինդուիզմի տարածման աղբյուրը։

Ինչ տեսք ունի տաճարը

3 հազար մետրից ավելի ձգվող այս սուրբ համալիրը ներառում է երեք մեծ տաճար, որոնցից յուրաքանչյուրը կապված է որոշակի հինդու աստվածության հետ։ Տաճարի կենտրոնական մուտքը զարդարված է հսկայական դարպասով, որը զարդարված է փորագրություններով և պաշտպանների արձաններով: Դրանից ոչ հեռու կա ռեստորան և հուշանվերների բազմաթիվ խանութներ, որոնց մեջ խորամանկ կղզու բնակիչները թափառում են՝ փորձելով որոշակի գումար ստանալ դյուրահավատ զբոսաշրջիկներից տաճարի տարածքում ուղեկցող զբոսանքների համար: Նման ուղեցույցների առաջարկներին պետք է վերաբերվել ծայրահեղ զգուշությամբ: Նման հանպատրաստից էքսկուրսիայի վերջում վերջնական արժեքը սովորաբար զգալիորեն տարբերվում է սկզբում համաձայնեցվածից:

Սուրբ համալիրի կենտրոնում կանգնած է ամենամեծ սրբավայրը՝ Ագունգ Պանատարան, որում երկրպագում են կործանիչ աստծուն՝ Շիվային։ Մի փոքր դեպի արևելք գտնվում է Դանգին Կրետեգ տաճարը, որը նվիրված է արարիչ աստծուն՝ Բրահմային։ Իսկ արեւմուտքից ավելի մոտ է Բաթու Մադեգ տաճարը, որը պահապան աստծո Վիշնուի բնակավայրն է։ Ամբողջ տաճարային համալիրի կառուցվածքը թույլ է տալիս Պուրա Բեսակիհի բազմաթիվ այցելուներին աղոթել ինչպես այս աստվածներից յուրաքանչյուրին առանձին, այնպես էլ բոլորին միանգամից: Հետաքրքիր է ևս մեկ փաստ, որ շենքերից յուրաքանչյուրն այսօր ֆինանսավորվում է կղզու թաղամասերից մեկի բյուջեից։ Այսպիսով, Բեսակիհը միավորում է բոլոր բալիացիներին։

Ճարտարապետական ​​տեսանկյունից համալիրի տարածքում ամենահետաքրքիր շենքը Ագունգ Պանատարանն է։ Այս տաճարը ներառում է երեք բակ, որոնք խորհրդանշում են երկրային, առօրյա կյանքը աստվածային սկզբունքից բաժանող սահմանային գոտին։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի կանոնավոր ուղղանկյունի տեսք։ Մեծ տաճարի տարածքում գտնվող գրեթե բոլոր շինությունները սև են ներկված։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ այս հատվածներում շինանյութը ժամանակին եղել է սառեցված հրաբխային լավա, որը ժամանակի ընթացքում վերածվել է քարի։

Գլխավոր տաճարի առաջին բակը ծառայում է որպես մի տեսակ միջանցք, և այստեղ հասնելու համար անհրաժեշտ է հաղթահարել առասպելական արարածների արձաններով զարդարված 52 աստիճան։ Տոներին յուրաքանչյուր քարե արձան «հագցնում են» սարոնգ՝ բազմագույն գործվածքի կտոր, որը շրջապատում է արձանի ստորին հատվածը: Առաջին բակի մուտքը Չանդի Բենտարի «պառակտված դարպասով» է, որը խորհրդանշում է սուրբ լեռը երկու մասի բաժանելը: Այս վայրը ծառայում է որպես նախապատրաստական ​​գոտի հավատացյալների համար. այստեղ նրանք պատրաստվում են առաջիկա կրոնական արարողություններին։

Երկրորդ բակը թաքնված է նույնքան շքեղ դարպասների հետևում՝ շքեղ զարդարված քարե դեկորացիաներով։ Նրանց հետևում են.

• գահը աստվածների համար, որոնց վրա նստած է Շիվան.
• Սանուխան-Ագունգ սենյակը, որտեղ, ըստ լեգենդի, աստվածները հավաքվում են տոներին և այցելուներից ստանում բազմաթիվ նվերներ՝ վերջիններիս կողմից զոհասեղանին դրված.
• ծածկված Bale Agung տաղավարը, որը նախատեսված է աղոթելու կամ դիակիզման ավարտին սպասելու համար հինդու թաղման ժամանակ.
• եւ Փավեդաժան հոգեւորականների տունը՝ հանրության համար փակ։

Տաճարի երրորդ բակը նախագծված է միմյանց վրա տեղադրված տեռասների տեսքով։ Այստեղ կան ավանդական տաճարային շինություններ՝ աշտարակների տեսքով։ Բոլոր տեղական պագոդաները տարբեր բարձրության են և ունեն անհավասար թվով հարկեր (միշտ կենտ): Դա պայմանավորված է նրանով, որ բակի յուրաքանչյուր աշտարակ կապված է կոնկրետ աստվածության հետ: Եվ որքան շատ են հարգում այս կամ այն ​​աստվածը կղզու տեղի բնակիչների շրջանում, այնքան ավելի շատ են նրա հետ կապված աշտարակը։ Օրինակ, տասնմեկ հարկ ունեցող շենքը ծառայում է որպես ապաստարան գերագույն աստված Շիվայի և պտղաբերության աստվածուհի Դևի Շրիի համար, իսկ ինը աշտարակը նախատեսված է Վիշնուի և Բրահմայի համար: Ամենացածր աշտարակն ունի ընդամենը երեք մակարդակ: Երրորդ բակի ներսում կա նաև դարբինների համար նախատեսված եկեղեցի՝ Պանդե Վեսին և երկու փակ շինություններ՝ շինություն՝ նվիրված Շիվային աստծուն և փոքրիկ շենք, որը կառուցվել է ի պատիվ Կլունգկունգի նախկին ռաջաների նախնիների, որոնք սուրբ էին համարվում Բալիում։ .

Բացի մեծ տաճարներից, Բեսակիհի համալիրի ներսում կան ևս 19 փոքր կրոնական շինություններ, ինչպես նաև կենցաղային շենքեր և գոմեր: Յուրաքանչյուր փոքրիկ եկեղեցու շինություն ունի նաև իր նպատակը։ Տաճարները բաժանված են համայնքի, տոհմի կամ կաստայի: Եվ դրանցից շատերը հասանելի են միայն որոշակի այցելուների համար:

Տոնական արարողությունների ժամանակ ամբողջ տաճարային համալիրի ընդարձակ տարածքը զարդարված է բազմագույն ծաղիկներով և գունավոր գործվածքների կտորներով։ Այստեղ տոնական դեկորի հիմնական գույներն են՝ սպիտակ, կարմիր, սև և դեղին։ Ամենամեծ տոնակատարությունը Գալունգանն է կամ «չարի նկատմամբ բարու հաղթանակի» օրը, որն անցկացվում է տաճարի տարածքում և նշվում է մոտ 10 օր: Այս երկար իրադարձությունն ավարտվում է Կունինգյան արարողությամբ՝ տոնական սեղանի շուրջ նախնիների հոգիների հետ հանդիպում: Այս օրերին ոչ միայն Պուրա Բեսակիհ տաճարային համալիրը, այլև Բալի ամբողջ կղզին փոխակերպվում է, ինչպես Եվրոպան Սուրբ Ծննդից առաջ:

Հարմար հեռավոր դիրքը և Պուրա Բեսակիհի հատուկ սրբավայրը դարձնում են այս վայրը չափազանց հետաքրքիր այցելուների համար, ովքեր ցանկանում են զբաղվել մեդիտացիայով: Այն, ինչ ստիպում է մարդուն զգալ միավորված իր և արտաքին աշխարհի հետ, ոչ միայն խաղաղ մթնոլորտն է, որը պարուրում է համալիրի փոքր սրբավայրերն ու գլխավոր տաճարները, այլև շատ անսովոր լանդշաֆտը. այս վայրերում աճող գեղեցիկ բուսականությունը և բարձր դիտահարթակներից բացվող ապշեցուցիչ համայնապատկերները: գտնվում է համալիրի տարածքում։

Ինչպես հասնել սուրբ վայր

Պուրա Բեսակիհը գտնվում է Դենպասարից 63 կմ հեռավորության վրա, և դուք կարող եք այստեղ հասնել կա՛մ վարձակալած տրանսպորտով, կա՛մ տաքսիով, կա՛մ էքսկուրսիոն խմբի կազմում: Առաջին դեպքում նշված բնակավայրից ճանապարհը կտևի 1,5 ժամ։ Քաղաքից հեռանալուց հետո դուք պետք է շարժվեք դեպի արևելք՝ Սեմանրապուրա փոքրիկ քաղաքով, դեպի Բեսակիխ գյուղ։ Երկրորդում տուրիստական ​​գործակալությունը էքսկուրսիոն խմբին կհասցնի նշանակման վայրից 1 հազար մետր հեռավորության վրա գտնվող ավտոկայանատեղի։ Մնացած ճանապարհը նա պետք է ինքնուրույն քայլի:

Այն զբոսաշրջիկները, ովքեր որոշել են ինքնուրույն, վարձակալած հեծանիվով կամ մեքենայով հասնել սուրբ համալիր, անպայման պետք է իրենց հետ նավարկիչ վերցնեն, որպեսզի պատահաբար չկորչեն ճանապարհին։ Իհարկե, Բալիում կան ճանապարհային նշաններ, բայց պետք չէ հույս դնել դրանց ճշգրտության վրա: Առանց նավիգատորի հեշտ չի լինի տեղացիներից ուղղություններ պարզել. նրանցից շատերը նույնիսկ անգլերեն չեն հասկանում, էլ չեմ խոսում ռուսերեն:

Բացի այդ, մեքենայով ճանապարհորդելիս անպայման բաքը լցրեք։ Լեռնային ճանապարհով վարելը շատ ավելի շատ վառելիք է պահանջում, քան ուղիղ ճանապարհով: Եվ անտառների մեջտեղում դատարկ բաքով կիսատ մնալը լավագույն հեռանկարը չէ ազատ ժամանակդ անցկացնելու համար:

Դենսապարայից մինչև Բեսակիխ համալիր կարող եք նաև հասարակական ավտոբուսով, որը մեկնում է Բաթուբուլանի տերմինալից, որը գտնվում է Բալիի վարչական կենտրոնից 8 կմ հեռավորության վրա: Նման ճանապարհն, իհարկե, այնքան էլ հաճելի չի լինի այցելող զբոսաշրջիկի համար. դանդաղ ճանապարհորդությունն արևի կիզիչ ճառագայթների տակ դժվար թե որևէ մեկի համար վառ հիշողություններ թողնի:

Համալիր հասնելու մեկ այլ միջոց է ավտոստոպը: Եվ այս մեթոդն ընտրում են բազմաթիվ այցելող զբոսաշրջիկներ։ Ավտոստոպը հատկապես դուր կգա նրանց, ովքեր սիրում են ազատ տեղաշարժը, նոր մարդկանց հետ ծանոթանալը և տեղի բնակիչների հետ շփվելը:

Պուրա Բեսակիհ տաճարը բաց է հանրության համար ամեն օր և ողջունում է այցելուներին արևածագից մինչև մայրամուտ: Սուրբ համալիրի տոմսարկղը բաց է առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 5-ը: Զբոսաշրջիկները, ովքեր ցանկանում են լիովին վայելել տեղի բոլոր գեղեցկությունները, ավելի լավ է առավոտյան այստեղ գան: Օրվա ընթացքում տաճարը դառնում է շատ մարդաշատ, իսկ ուշ կեսօրին Պուրա Բեսակիհը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից ավելի քան 1 հազար մետր բարձրության վրա, հաճախ պատվում է մթության մեջ։

Տաճար այցելելու արժեքը 60 հազար ռուփի է, երեխաները կարող են անվճար մուտք գործել Պուրա Բեսակիհի տարածք։ Նրանք, ովքեր չեն ցանկանում գումար ծախսել մուտքի տոմսի վրա, կարող են վաղ առավոտյան փորձել մտնել համալիր։ Անօրինական մուտքի դեպքում կարևոր է գանձապահի աչքը պատահաբար չբռնվել, ուստի տաճարից պետք է դուրս գալ միայն կողային ելքերից։

Տաճար տանող «անցաթուղթ» գնելիս անպայման խնդրեք գանձապահից մուտքի տոմս, նույնիսկ եթե վաճառողն առաջարկում է մուտք գործել առանց դրա: Իհարկե, զբոսաշրջիկների համար տոմսերի առկայությունը չափազանց հազվադեպ է ստուգվում տաճարի տարածքում ևս մեկ անգամ վատ չի լինի լինել ապահով կողմում. Ավելին, կարող է պարզվել, որ «տեսուչը» ամենևին էլ տաճարային համալիրի աշխատակից չէ. կան ավելի քան բավարար տեղացիներ, ովքեր ցանկանում են հիմարացնել անփորձ զբոսաշրջիկին և նրանից մի քանի ռուփի ստանալ:

Դուք չպետք է հետաքրքրվեք տեղական «գիդերների» ծառայություններով, ովքեր իրենց ուղեկցությունը պարտադրում են սրբավայրի մուտքի դիմաց գտնվող վայրում: Նախ՝ նրանք բացահայտ ստում են՝ պնդելով, որ առանց ուղեկցորդի հնարավոր չի լինի դուրս գալ առաջին բակից։ Եվ երկրորդը, դժվար թե նման ուղեկցորդները կարողանան պատասխանել բոլոր հարցերին և լայնորեն ցույց տալ համալիրի ողջ տարածքը, ներառյալ թաքնված գոտիները, և դա հաստատեցին բազմաթիվ այցելող զբոսաշրջիկներ:

Տեղի բնակիչների հարձակումներից խուսափելու համար դուք պետք է մտեք Բեսակիի տաճար ոչ թե կենտրոնական կողմից, այլ օգտագործելով կողային սանդուղքներից մեկը: Գրեթե բոլոր վաճառողները «որսում են» դյուրահավատ այցելուների գլխավոր մուտքի մոտ։ Եթե ​​դուք դեռ ցանկանում եք օգտվել ուղեցույցի ծառայություններից, ապա անպայման պետք է սակարկեք նրանց հետ։ Լավ ուղեկցորդի համար նորմալ գինը համարվում է $5-ից $10:

Նույնքան հայտնի հնարքը, որը հաճախ օգտագործվում է տեղի բնակիչների կողմից, «նվիրատվության» վճարումն է, այսպես կոչված, ֆինանսական նվիրատվությունը սուրբ համալիրի զարգացման համար: Հատկապես անվստահ զբոսաշրջիկներին կարող է նույնիսկ մուտքի մոտ ցույց տալ մի ամսագիր՝ ենթադրաբար այլ այցելուների կողմից կատարված ներդրումներով, որտեղ կլորիկ գումարներ կհայտնվեն։ Մի հավատացեք այս մտացածին գրառումներին. Որպես վերջին միջոց, դուք կարող եք վճարել 1-2 $, ոչ ավելին:

Տաճարի տարածք մուտք գործելու համար նախապայման է սարոնգի առկայությունը՝ գոտկատեղին փաթաթված ուղղանկյուն գործվածքի կտոր: Այն կարող եք բերել ձեզ հետ, գնել համալիրի մուտքի հուշանվերների խանութներից կամ այնտեղ վարձակալել։ Ոչ մի դեպքում չպետք է համաձայնեք առաջին հայտարարված գնին, նույնիսկ եթե առևտրականները պատմում են ձեզ, որ «այն ավելի էժան չեք գտնի» և «հետագայում անհնար կլինի գնել»: Մենք պետք է սակարկենք:

Պետք չէ նաև գնումներ կատարել տեղական խանութներից և հուշանվերների խանութներից: Այստեղ առաջարկվող բոլոր ապրանքները կարելի է շատ ավելի էժան գնել Բալիի այլ շրջաններում: Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք գումար ծախսել տաճարի մոտ վաճառվող հուշանվերների և նկարների վրա, ապա կրկին պետք է սակարկել:

Էլ ի՞նչ կարող եք տեսնել տաճարի մոտ:

Այս վայրերի գլխավոր գրավչությունը, բացի բուն տաճարից, որը կարող է հետաքրքրել այցելուներին, իհարկե, Ագունգ և Բաթուր հրաբուխներն են։ Զբոսաշրջիկների համար դրանք հատկապես գրավիչ են որպես մագլցող առարկաներ։

Առաջին հրաբխի գագաթ տանող երթուղին բավականին դժվար է, հատկապես անձրեւոտ եղանակին։ Երկրորդի գագաթին բարձրանալը շատ ավելի հեշտ է։ Երկու բարձրություններն էլ առաջարկում են ցնցող տեսարաններ դեպի տեղական շրջակայքը: Զբոսաշրջիկներին խորհուրդ է տրվում բարձրանալ հրաբուխներ միայն որակավորված էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ՝ վնասվածքներից խուսափելու համար։

Պուրա Բեսակիհի շրջակայքում զբոսաշրջիկների համար նույնքան գրավիչ գրավչություն է Թելագա Վաջա գետը, որը սկիզբ է առնում Ագունգ հրաբխի ստորոտից և հոսում դեպի Սեմարապուրա քաղաք։ Այն պատկանում է Բալիի խոշոր ջրային հոսքերի կատեգորիային և կատարյալ է ռաֆթինգի համար՝ սպորտային ռաֆթինգ 6, 4 կամ 2 տեղանոց փչովի նավակների վրա։ Տեղացիների համար քաղցրահամ ջրի աղբյուր Telaga Waja-ն համարվում է սուրբ աղբյուր բալիացիների շրջանում:

Բեսակիխի տաճարի կողքին կա նաև մեկ այլ ջրային մարմին՝ Բաթուր լիճը, որը ձևավորվել է համանուն հրաբխի խառնարանի հատակին ավելի քան 20 հազար տարի առաջ ժայթքման արդյունքում։ Տեղի բնակիչներն այն կապում են ջրի մասին որոշակի լեգենդի հետ, ըստ որի՝ լճի աստվածուհին, օգտագործելով դրա հատակի տակ գտնվող այս մեծ ջրամբարի աղբյուրները, ամբողջ կղզին կերակրում է բուժիչ ջրով։ Լճի արևելյան ափին կա մի ամբողջ ջերմային համալիր, որտեղ այցելող զբոսաշրջիկները կարող են լիովին հանգստանալ տաք լոգանքներում և լողալ լողավազանում։

Չնայած ներխուժող տեղացիներին և տարածքի յուրահատուկ եղանակային պայմաններին, Պուրա Բեսակիհը, ինչպես Բալիի մյուս տաճարները, տեղական տեսարժան վայր է, որն անպայման արժե տեսնել սեփական աչքերով: Այն իսկապես հիացնում է իր շքեղությամբ և գեղեցկությամբ: Բեսակիհ տաճարային համալիրի վերին հարթակը բացում է հիասքանչ տեսարաններ դեպի առասպելական Բալի, և այստեղից հեռանալն առանց բազմաթիվ գունավոր լուսանկարների պարզապես անհնար է: Ի դեպ, տաճարային համալիրի տարածքում լուսանկարելը պաշտոնապես թույլատրված է։ Եվ եթե հանկարծ ձեզ հաջողվի տոնական արարողության ժամանակ պատահաբար մտնել այս սուրբ վայր, ապա դուք կկարողանաք խորհել բալինցիների իրական կյանքի մասին, շոշափել նրանց կենդանի «ոչ տուրիստական» մշակույթը, ինչպես նաև ամեն ինչին նայել ներսից: , տեղի բնակիչների աչքերով։

Հոյակապ բարձրանալով Ագունգ լեռան արևմտյան լանջերին, որը կոչվում է Մայր Տաճար, Պուրա Բեսակիհ տաճար կամ Բեսակիհի մայր տաճար, զբաղեցնում է մեծ տարածք և լեռնային հոյակապ տեսարանները շրջապատում են այս գեղեցիկ ճարտարապետական ​​տաճարային համալիրը:

Պուրա Բեսակիհ տաճարը, որը գտնվում է 900 մետր բարձրության վրա, նայելով Ագունգ լեռան գագաթին, որը համարվում էր աստվածների բնակավայրը, կառուցված է Բալիի արևելյան Բեսակիհ գյուղում։ Բեսակիհ անունը ծագել է «Բասուկի» բառից, որն իր հերթին առաջացել է «Վասուկի» / «Վասուկի» բառից, որը դասական սանսկրիտում նշանակում է «փրկություն»: Միևնույն ժամանակ, Samudramantan-ի դիցաբանության մեջ նույն «Besuki» բառը կապված է վիշապ Աստծո «Hara Basukian»-ի հետ, ով ապրում էր Գունունգ Ագունգ քաղաքում՝ կղզու գլխավոր հրաբուխը: Բալի.

Այս մեծ տաճարային համալիրը հնագույն ժամանակներից հարգվել է որպես սուրբ վայր: Նրա գոյության մասին առաջին գրավոր հիշատակումը վերաբերում է 1007 թվականին: Հայտնի է, որ 15-րդ դարից սկսած Բեսակիհը համարվում էր Բալիի հինդուիզմի կենտրոնական տաճարը։

Pura Penataran Agung կամ «Պետության մեծ տաճարը» համալիրի կենտրոնական տաճարն է և կղզու հիմնական պաշտամունքի վայրը: Բալի, քսաներկու տաճարներից բաղկացած համալիր վեց բարձրացող տեռասների վրա, որոնք տեղակայված են զուգահեռ եզրերի վրա։

Այս համալիրը խորը բալինյան հավատքի արտացոլումն է, որը հայտնի է որպես Tri Hita Kirana, ինչը նշանակում է, որ մարդու կյանքը երկրի վրա պետք է լինի հավասարակշռված և ներդաշնակ մարդու և Աստծո, մարդու և հասարակության և իր մերձավորների և մարդու և նրա բնական միջավայրի միջև:

Լիալուսնի վրա բալինցիներն ու ուխտավորները լցնում են տաճարը: Օդալանի փառատոնի ժամանակ տաճարը ամենաշքեղ զարդարված է։ Օդալանը նշվում է տարվա յուրաքանչյուր 210-րդ օրը։

Ինչպես հասնել այնտեղ

Այս տաճարը շատ հեշտ է գտնել, քանի որ շատերն այն գիտեն որպես տաճարներից մեկը: Կան մի քանի մեկնարկային կետեր, որոնցից կարող եք ընտրել.

Քութայից այստեղ ճանապարհորդությունը կտևի մոտ 2 ժամ։ Պարզապես քշեք դեպի արևելք դեպի Սանուր, այնուհետև հետևեք արագ ափամերձ երթուղին, որը ձեզ կտանի դեպի Թոհպատիի Կուսամբայի շրջանցիկ: Այնուհետև շարժվեք դեպի հյուսիս, մինչև տեսնեք Բեսակիհ ճանապարհային նշանը և թեքվեք դեպի հյուսիս այս կետից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա: Եթե ​​դուք մնում եք Կլունգկունգ տարածքում, Բեսակիի տաճարը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից մոտ 20 կիլոմետր դեպի հյուսիս: Վերցրեք Bemo - փոքր հասարակական ավտոբուսներ, որոնք ձեզ տանում են Բեսակիհ Քլունկունգից: Բեմոսներն ամենից հաճախ ճանապարհորդում են առավոտյան, և խորհուրդ է տրվում գնացք փոխել Ռենդանգում՝ Կլունկունգի և Բեսակիհի միջև ընկած ճանապարհի կեսին:

Եթե ​​դուք գալիս եք Դենպասարի հյուսիսից մեքենայով, ապա պետք է մոտ 25 կիլոմետր քշեք Բեսակիհ հասնելու համար։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք գտնվում եք արևելյան Բալիում, Տիրտա Գանգգայում, Քանդիդասում կամ Ամեդում, կարող եք հասնել Բեսակիհ Կարանգասեմից գյուղական կարճ ճանապարհով: Սա ձեզ կտանի դեպի Բեսակիհի և Կլունկունգի հանգույցը Ռենդանգում, այնուհետև դուք պետք է թեքվեք աջ դեպի Բեսակիհ տաճար: Ձեր մեկ ժամ տեւողությամբ մեքենայով դուք կկարողանաք վայելել անտառների, գյուղերի և բրնձի դաշտերի զարմանալի տեսարաններ: Եթե ​​պատրաստ եք կարճատև կանգ առնել գյուղերից մեկում, կտեսնեք, թե ինչպես են ապրում տեղացիները և մի փոքր կսովորեք իրենց յուրահատուկ տների մասին:

9 մարտի, 2011թ

Պուրա Բեսակիհը «բոլոր տաճարների մայրն է», Բալիի գլխավոր տաճարային համալիրը, որը գտնվում է Ագունգ լեռան լանջին:

Ինչպե՞ս հասնել Պուրա Բեսակիհ Նուսա Դուայից: Այո, և ընդհանրապես, ինչպե՞ս կազմակերպել էքսկուրսիա Բալիի տեսարժան վայրերում: Հարցրեք տաքսու վարորդներին. Ավելի ճիշտ՝ հյուրանոցների կայանատեղիներում հերթապահող վարորդներից։ Նուսա Դուայում, Իննա Պուտրիում, մեր հյուրանոցի մոտ միշտ կանգնած էին մի տասնյակ մեքենաներ: Բնորոշն այն է, որ այնտեղ ինչ-որ հիերարխիա ունեն, ուստի, չնայած նման մրցակցությանը, բոլոր բանակցությունները վարում է մեկ գլխավոր տաքսու վարորդը։

Ընկեր մեզ համար Բեսակիհում, հարցրինք շեֆին, որը լի էր խանդավառությամբ և ջերմությամբ։
Բեսակիխի խոսքով, գլխավոր վարորդի ոգևորությունը ակնհայտորեն թուլացավ։ Նա հրապարակեց մի արտահայտություն, որը դարձավ մեզ համար ճամփորդության կարգախոսը.
-Մարդիկ այնտեղ ընկերասեր չեն։ Դուք գիտե՞ք
Այնուհետև նա երկար ժամանակ նկարագրեց մեզ այս ճանապարհորդության սարսափները. շորթումը յուրաքանչյուր անցակետում, թանկարժեք կայանատեղին և տխրահռչակ «Տաճարի պահակները» կարող էին նաև վնասել մեքենան կամ ծակել անվադողերը, եթե նրանց դուր չգար մեր ընկերությունը:

Մի խոսքով, հազիվ 45 դոլար գնի էնտեղ ու հետ բանակցեցինք, ու միայն ամենահամեստ ու չուխան տեսք ունեցող վարորդը համաձայնեց գնալ։ Բայց նա ամբողջ ճանապարհին լռեց և չփորձեց մեզ խաբել «բում-բում», թմրանյութեր և ընթրիք Ջիմբարանում: Նուսա Դուայից դեպի Պուրա Բեսակիհ ճանապարհորդությունը տևեց մոտավորապես երեք ժամ: Հեռավորությունը ընդամենը 80 կիլոմետր էր, սակայն բալինի խցանումները, ճանապարհների վերանորոգումը, լեռնային օձաձև ճանապարհները և հորդառատ անձրևը զգալիորեն հետաձգեցին ճանապարհորդությունը։ Կարծում եմ՝ հանգամանքների հաջող համադրման դեպքում կարող ես այնտեղ հասնել մեկուկես-երկու ժամում։

Վերջապես մենք հասանք կայանատեղի տաճարից մի երկու կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինձ թվում էր, թե տաքսու վարորդը ինչ-որ չափով ուռճացրել է տեղի բնակչության ագահությունը։ Մուտքի համար նրանք մեզնից գանձեցին ընդամենը 2 դոլար: Այնուամենայնիվ, երևի մեր բախտը բերել է, որ ոչ մի տեղ գնային պիտակներ չկային. Եվ վճարման գործընթացը այսպիսի տեսք ուներ.
-Դու ունես 15000 ռուփի։ Ոչ, ոչ, ես լրիվ մոռացել եմ, եկեք ևս 5 կտոր վերցնենք:
Այստեղ, թերևս, մեր լարված հայացքը կանգնեցրեց այս համեստ գնի հետագա աճը։

Հետո մեկ դոլարով մեզ տվեցին պարտադիր սարոնգները։ Սրանք այնպիսի կիսաշրջազգեստներ են, առանց որոնց, ըստ բալինցիների, մենք մեր շորտերով կպղծենք նրանց սրբավայրը։ Սարոնգ վաճառողը անմիջապես նետեց իր խայծը.
- Պարոնայք, փաստորեն, այսօր այստեղ արարողություն ունենք։ Մուտքը միայն Բալիի բնակիչների համար է:
«Այո, ոչինչ, մենք պարզապես կողք կթափառենք այնտեղ», ես քաղաքավարի մերժեցի:
-Ոչ, եթե ուզում ես ավելի հեռուն գնալ, վերցրու մեր ուղեցույցը, առանց նրա չես կարող:
- Շնորհակալություն ընկերներ, մենք ինքներս կպարզենք:
Իմ վատ անգլերենն իր գործն արեց, ես ու ընկերս հանձնվեցինք և քայլեցինք բլուրով դեպի տաճար:

Պետք է ասեմ, որ ես պատրաստ էի ճամփորդությանը դեպի տեղական էլեկտրագծեր: Բեսակիհի LP-ն ուներ մի ամբողջ էջ նվիրված դրան։ Ավստրալիայի ճանապարհորդների Աստվածաշունչը խստորեն խորհուրդ է տալիս ձեր ուղևորությունից առաջ մի քանի արտահայտություն կիրառել: «Ոչ, շնորհակալություն: ՈՉ» նման մի բան: և նման բաներ: Ինձ հատկապես տպավորեց «Խնդրում եմ, մեզ մենակ թողեք!!!»-ի լիակատար անհուսությունն ու հուսահատությունը։ Այնպես որ, տաքսու վարորդի տեղեկությունը ոչ այնքան ընկերասեր բնիկների մասին ինձ համար անակնկալ չէր: Խաբեության էությունն այն է, որ գիդը չի ներկայանում որպես ուղեցույց և գներ չի նշում, այլ ելքի ժամանակ գլորում է իր գնացուցակը: Այստեղ խաղին միանում են մնացած գիդերը և նույնիսկ ոստիկանները, ճնշում է կազմակերպվում, որից հետո սպիտակ կապիկը պատրաստակամորեն բաժանվել է խմորից։ Tripadvisor-ում (ես կարդացել եմ այն ​​ճամփորդությունից հետո) հեշտությամբ կարող եք գտնել զվարճալի ու սիրտ ջերմացնող պատմություններ այս թեմայով:

Արդեն երեկո էր, և մեզանից բացի զբոսաշրջիկներ գործնականում չկար։ Ի զարմանս ինձ, Բալիի գլխավոր տաճարի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքը որոշ չափով թերզարգացած էր: Մինչ բարձր լեռնային տաճարի վրա հարձակումը, մենք ուզում էինք թարմանալ, բայց դժվարությամբ էինք կարողանում գտնել մի երկու սեղան ունեցող աշխատանքային ճաշարան: Ի դեպ, սովորական թեման, որը հիանալի է ստացվում Ստամբուլում, այն է, որ տեղացիների համար նախատեսված հաստատությունում կարելի է ուտել շատ ավելի էժան, ավելի համեղ և ավելի վավերական, Բալիում չի գործում: Տեղացիները չոր բրինձ են ուտում նույն չափից շատ եփած չոր հավի կտորներով։

Սրճարանի ելքի մոտ մեզ արդեն սպասում էր աղջիկների մի երամ՝ ծաղիկներով զամբյուղներով։ Նրանք անգլերեն չգիտեին, իսկ ես խնդիրներ ունեի ինդոնեզերենի հետ: Այսպիսով, նրանց համառ փորձերը՝ ծաղիկներ խցկելու ականջներիս հետևում և մազերիս մեջ, և, կարծես, դրա համար գումար պոկելու, ձախողվեցին: Այնուամենայնիվ, չնայած լեզվական արգելքին, նրանք որոշ ժամանակ հետևեցին ինձ և քայլելիս փորձեցին այս ծաղիկը դնել հենց ականջիս մեջ:

Տաճարի մուտքի մոտ մեզ սպասում էր խելացի և դրական բալինցին։ Նա խնդրեց տեսնել մուտքի տոմսերը։ Համոզվելով, որ մենք չենք ուզում թաքուն մտնել համալիր, նա սրտանց հայտարարեց.
- Ընկերներ, բարի գալուստ: Մի անհանգստացեք, ես տաճարի պաշտոնական աշխատակից եմ և իմ պարտքն է օգնել ձեզ:
Իր հեղինակությունը հաստատելու համար նա մատով խոթեց իր ճակատին։ Բեյջի փոխարեն նրա ճակատին բրնձի երեք հատիկ կար։ Չգիտես ինչու, այս հատիկները մեզ լիովին բավարարեցին ու հանգստացրին։ Ամենակարևորը, նա չասաց «ուղեցույց» հիմնական բառը, որին ես արդեն զարգացրել էի ռեֆլեքսը, որը նման է ակադեմիկոս Պավլովի շան ռեֆլեքսին՝ էլեկտրական լարին:

Ես տրամադրված տեսակ եմ և ոչ այնքան շփվող, իսկ դրսում այս ամենը վատթարանում է վատ անգլերենի պատճառով։ Այսպիսով, ես թողեցի մեր օգնականին ընկերոջս մոտ, և ես ինքս գնացի Բեսակիհի տարբեր տեսակներ լուսանկարելու։ Իմ ուղեկիցը հաղորդակցման հմտություններով ինձ լրիվ հակառակն է, ընդհանրապես, երբ մոտ տասը րոպե անց վերադարձա, նա ու աշխատակցուհին արդեն լավագույն ընկերներ էին։ Դիմանը նույնիսկ իր iPhone-ը վստահեց մեր նոր ընկերոջը, որպեսզի կարմրավուն լուսանկարներ անի ինչ-որ բանի «ֆոնին»: Եվ հետո արարողության մասին պատառիկներ հասան ականջիս, և որ մեր բախտը բերել է, հիմա մեզ անպայման «աշխատողի» հետ միասին կթողնեն տաճար։

Ի՜նչ խորամանկ բիձա։ Հետո ինձ համար պարզ դարձավ ամբողջ կրկեսը` տոմսերի ստուգմամբ, բրնձի հատիկներով և այլն։
- Լսեք, սա է տխրահռչակ «ուղեցույցը»: Մենք պետք է նրան արագ ճանապարհենք։
Կարծես մեր վրայից հանվել էր մի վարագույր և խավար՝ ուղարկված բալինյան դևերի կողմից, որոնց գիդերը հավանաբար երկրպագում են իրենց մասնագիտական ​​տաճարում։
- Իմացիր, սենկս, իմացիր: -Առաջին կախարդանքը ես արել եմ փրկող LP-ից:
Այս ուղղագրությունը շատ թույլ էր մեր ուղեցույցի համար: Արտահայտությունը տասն անգամ կրկնելը նրա ուժը չավելացրեց։ Էքսկուրսավարը համառորեն հետևում էր մեր հետևից և անգիր արած խոսքեր էր մրմնջում արարողության մասին, և որ մեզ այժմ հետ կվերադարձնեն:

Տարօրինակ կերպով մեզ փրկեց մեկ այլ ուղեցույց: Ըստ երեւույթին մենք հատել ենք անտեսանելի սահմանը, որտեղից էլ սկսվում էր նրա ազդեցության գոտին։ Հիմա նա քայլեց մեր կողքով և պատմեց մեկ այլ դեպք, որ ոչ տեղացիներին թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Հարյուր մետր անց նրան փոխարինեց երրորդ ուղեցույցը։ Այս ամբողջ փոխանցումավազքը սկսում էր հոգնել։ Եվ հետո ես որոշեցի, որ ժամանակն է օգտագործել միջուկային զենք.
-Ապրիր որպես մենակ: - Ես հաստատակամորեն և արժանապատվորեն ասացի ուղեկցորդի երեսին:
Կախարդական արտահայտությունն աշխատեց հարյուր տոկոսով. Ուղեցույցն անմիջապես անհետացավ։ LP կախարդանքն աշխատեց:

Այսպիսով, մենք վերջապես ճեղքեցինք Պուրա Բեսակիհ համալիրի տաճարների շարան մուտքի մոտ: Մեր դիմաց բարձրացավ մի բարձր ու լայն սանդուղք։ Մի քանի ռուս աղջիկներ ոտքի տակ ընկած էին։ Ամեն դեպքում ճշտեցինք՝ հնարավո՞ր է ազատ շրջել համալիրով։ Նրանք հաստատեցին, որ իրենք հանգիստ թափառում էին առանց որևէ ուղեցույցի։ Ճանապարհը պարզ էր, առաջ! Մենք կամաց բարձրացանք աստիճաններով՝ ճանապարհին լուսանկարվելով։ Ընկերս նույնիսկ մի քանի համայնապատկեր է արել (իմ կարծիքով ամենաանպետք լուսանկարի տեսակը): Տեսարաններն իսկապես հիանալի էին:

Սանդուղքի գագաթը պսակված էր ավանդական Չանդի Բենտար դարպասով` ճեղքված, պատառաքաղ աշտարակի տեսքով: Դարպասից դուրս նստած էր մի ընկերասեր և գունեղ չորս բալինցի: Ես անցա նրանց կողքով և սկսեցի հետագա նկարահանումները։
-Կանգնի՛ր: Անհնար է ավելի առաջ գնալ », - եկավ ինձ:
Ես ուշադիր նայեցի չորսին: Նրանց նկարագրելու լավագույն բառը, հավանաբար, կլինի գոպոտան: Շեֆը նստեց կենտրոնում։ Նա արտաքուստ մեռած էր, բայց ուներ խորամանկ ու լկտի դեմք։ Չնայած շոգին, նա դաժան կաշվե բաճկոն էր հագել՝ հարգալից տեսք ունենալու համար։ Նրա երկու կողմում նստած էին երկու ցուլ, նրանց դեմքերը կուշտ էին, հիմար ու անբարյացակամ, ինչպես տրոլները։ Ընկերությունից չորրորդը փակեց իմ ճանապարհը։ Նա լավ պոմպացված էր և արտաքին տեսքով համարձակ։

Կանգ առեք - նորից կրկնեց նա։
-Ինչու՞: -Մի փոքր հիմարություն թվաց, բայց ավելի խելացի բան չմտածեց:
- Մենք տաճարի պահապաններ ենք: -սա արդեն օրվա երկրորդ բառակապակցությունն էր։
Հետո Դիմանը բարձրացավ։ Նա անմիջապես միացրեց համոզելու և խաբեության իր նվերը։ Այս ամբողջ դիսկուրսը չափազանց նման էր սովորական ռուսական «Ո՞ր շրջանից ես» արտահայտությանը։ Պահապաններին ակնհայտորեն դուր չի եկել մեր տարածքը։
«Ապացուցե՛ք, որ դուք տաճարի պահապաններ եք»,— պահանջեց ընկերս։
Ի պատասխան՝ Ջոկը գլորեց իր շապիկի արդեն կարճ թեւը և ցույց տվեց իր քանդակված բիսեպսը։ Բայց փորձառու Դիմանին չէր կարող համոզել նման մարդը։ Ինչպես Շվարցը Red Heat-ում, նա ևս մեկ անգամ պահանջեց.
-Ո՞րն է Ձեր ապացույցը։
Բոսը սկսեց քրքրել դրամապանակը (այո, ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես պետք է, նույնիսկ քսակը ուներ) և հերթով մեզ նվիրեց տարբեր իրեր։ Ի դժբախտություն նրա, նրանք բոլորն էլ անգլերեն էին։ Տաճարի պահապանների մասին ոչ մի խոսք չկար։ Ի վերջո, նա հաղթական կերպով բացիկը նվիրեց ինդոնեզերենով։
- Տղերք, իրականում մենք կարող ենք ձեզ ավելի հեռուն տանել: Այն կարժենա 100,000 ռուփի (~ 10 դոլար):
Բայց մենք հետևեցինք սկզբունքին. Ի վերջո, գինը երեք անգամ իջավ, բայց մենք որոշեցինք գայլերին ոչ մի կոպեկ չտալ։

Շուրջը այլևս հոգի չկար: Ավելի առաջ գնալու իմաստ չկար։ Մենք իջանք, և ես նորից ստուգեցի տեղեկությունը LP-ից։ Դե, դուք չեք կարող մտնել տաճարներ, բայց դուք կարող եք ազատորեն շրջել համալիրով: Բայց առջեւում խոչընդոտ կար՝ ի դեմս պահակների։ Երեք ժամով առանց որևէ բան տեսնելու հետ գնալու հեռանկարն ինձ ընդհանրապես ժպտաց։ Եվ հետո պատահաբար տեսա մի աննկատ շրջանցիկ ճանապարհ։ Ես նորից ստուգեցի ուղեցույցը և հասկացա, որ մենք փորձում ենք ներխուժել գլխավոր սրբավայր՝ Պուրա Պենատարան Ագունգ։ Եվ այս ճանապարհը պարզապես տանում է դեպի համալիր: Անմիջապես գայթակղություն առաջացավ վերադառնալ Գոպնիկ չորս պահակներին և ներթափանցել գլխավոր տաճարի ներս։ Բայց ի վերջո նրանք որոշեցին, որ դեռևս անխոհեմ է օգտվել բալիական կոռուպցիայից և խախտել իրենց սովորույթները: Այո, և դեռևս հսկայական տարածք կար՝ ուսումնասիրելու առջևում:

Անկեղծ ասած, պահակների և գիդերի հետ այս բոլոր բախումները մեզ ամենևին չտխրեցին։ Ընդհակառակը, մենք ստացանք թեթեւ ադրենալինի գերազանց լիցքավորում։ Այդպիսին է տեղական համը։ Ճիշտ է, Tripadvisor-ի բուրժուազիան համաձայն չէ ինձ հետ, այնտեղ կան մի քանի պարզապես առասպելական ակնարկներ, համոզվեք, որ կարդացեք այն ձեր ճանապարհորդությունից առաջ: Լավ բավական գրաֆոմանիա, եկեք մի քանի նկար ցույց տանք:

Մերու. Ես արդեն գրել եմ,. Պուրա Բեսակիհում կան մերուներ՝ հնարավոր առավելագույն թվով մակարդակներով, այսինքն. 11 հարկանի.

Այս տաճարի վերևում մենք հանդիպեցինք պահակներին:

Զամբյուղ հավերի տեղափոխման համար.

Կոկոսի գերեզմանոց. Հետաքրքիր է, որ բալինցիները չեն հարգում այս ընկույզը։ Հյութը խմած է, մնացած ամեն ինչ դեն է նետվում։ Երբ ընկերս սկսեց պարզել, թե որտեղ կարող է «խմելու համար» հասած կոկոս գտնել, նրանք նրան նայեցին այնպես, կարծես էքսցենտրիկ էր: Մեկ այլ սրամիտ տաքսու վարորդ նշել է, որ Բալիում ընդհանրապես ընդունված չէ քարեր ծամել։

Սարասվատին և նրա ճանկերով մեքենան:

Այս ճանապարհով կարելի էր զբոսավարների և Տաճարի պահապանների կողքով անցնել համալիրի խորքերը:

Տանիքների համար ծղոտի պատրաստում.

Այստեղ կավարտեմ: Իմ կարծիքով Պուրա Բեսակիհը արժանի տեղ է։ Այո, այն մի փոքր հեռու է հիմնական զբոսաշրջային վայրերից, և այո, տեղացիները մի փոքր աներես են: Բայց այստեղ դեռ տեսնելու բան կա։ Նույնիսկ աբստրակտ տաճարներից՝ լեռներից, տեսարաններից, շրջակա բնությունից՝ ամեն ինչ շատ հուզիչ է և գեղեցիկ:

Բալիի ամենակարևոր տաճարն է Պուրա Բեսակիհ (Պուրա Բեսակիհ), որը բալիներենից թարգմանաբար նշանակում է Մայր տաճար. Անգլախոս բալինցիները հաճախ այն անվանում են Pura Besakih Mother: Չափերով և ծավալով այս տաճարը իսկապես Բալիի բոլոր տաճարների մայրն է և կղզու ամենակարևոր տեսարժան վայրն է և գտնվում է դրա վրա:

Սրբազան Ագունգ լեռան հյուսիսարևմտյան լանջի ստորոտին գտնվող Պուրա Բեսակիհ տաճարային համալիրը տեսանելի է հեռվից, երբ մոտենում է դրան:

Ագունգի ստորոտում դուք կարող եք մնալ հյուրանոցներից մեկում, որտեղ տեսարան է բացվում դեպի լեռը, այնուհետև դեպի տաճար նյութատեխնիկական ապահովումը ավելի հեշտ կլինի:

Զարմանալի չէ, որ այն գտնվում է բավականին բարձր՝ ծովի մակարդակից 1 կմ բարձրության վրա: Բալինցիները կարծում են, որ աստվածները ապրում են լեռներում, ըստ իրենց համոզմունքների, կան չորս հիմնական աստվածային գագաթներ՝ Ագունգ, Աբանգ և Բատուկարու; Եթե ​​դուք բռնել եք Բեսակիհին պարզ օրվա ընթացքում, դուք կկարողանաք տեսնել Ագունգին տաճարի գագաթների հետևում:

Ագունգին տեսնելու համար ավելի լավ է առավոտյան այցելել Բեսակիհ, քանի որ կեսօրից հետո տաճարի բարձր դիրքի պատճառով ամպերը սկսում են ծածկվել։

Բալինյան բոլոր տաճարները կառուցված են նույն սկզբունքով, Բեսակիհը բացառություն չէր։ Բաց ուղղանկյուն բակեր, որոնք բուֆերային գոտի են մարդկանց և աստվածների միջև, ներսում գտնվող բակերով. աստվածների բնակավայրը:

Նաև տաճարի տարածքում միշտ կա զոհասեղան և զոհասեղան։

Գլխավոր դարպասները, ինչպես նաև երբեմն բակերի մուտքերը հսկվում են պահակներով։

Տաճարի տարածքում սովորաբար հսկայական վրաններ են՝ փորագրություններով զարդարված սյուներ և ծղոտե տանիք։ Նման վրաններում սովորաբար հավաքվում են տեղացիները, երբեմն նվագախումբն այնտեղ ազգային երաժշտություն է նվագում։

Բալինյան բոլոր տաճարների տարբերակիչ առանձնահատկությունն անշուշտ Մերուն է՝ բազմաշերտ պագոդաները, որոնցում ապրում են աստվածները: Շերտերի թիվը սովորաբար կենտ է, քանի որ դուք կարող եք որոշել, թե որ աստվածն է ապրում: Հարկերի առավելագույն քանակը տասնմեկ է (Դևի Շրիի և Շիվայի բնակավայրերը): Մյուս աստվածները սովորաբար ավելի քիչ են ունենում:

Պուրա Բեսակիհը հսկայական տաճարային համալիր է, որը բաղկացած է 22 տաճարից: Դրանցից ամենամեծը երեք տաճարներն են՝ Պենատարան Ագունգ (Շիվայի տաճար), Բաթու Մադեգ (Վիշնու տաճար) և Կիդուլինգ Կրետեգ (Բրահմայի տաճար)։

Վերին պատշգամբից բացվում է գեղեցիկ տեսարան։

Բացի տաճարներից, համալիրի տարածքում կան տարբեր կենցաղային շինություններ, որոնցից գրեթե ավելին են, քան հենց տաճարները։

Պետք է նշել նաև մանր դետալների լավ մշակումը, որը բնորոշ է բալիական մշակույթին ոչ միայն տաճարների կառուցման, այլև ամենուր տարածված է տների կառուցման մեջ:

Պուրա Բեսակիհի տարածքում հնագույն արձաններով տեռասներ։

Պուրա Բեսակիհի ուղեցույցների մասին.

Ես կցանկանայի ձեզ մի փոքր պատմել տաճարի ուղեցույցների մասին: Եթե ​​դուք գնում եք տաճար անմիջապես հիմնական սանդուղքի երկայնքով, դժվար կլինի մտնել բակ, որտեղ հերթապահում են ուղեցույցները. Ամենայն հավանականությամբ, նրանք ձեզ կասեն, որ տաճարում արարողություն է տեղի ունենում, կամ որ ոչ հինդուներին թույլ չեն տալիս մտնել տաճար և բավականին աներես կառաջարկեն իրենց օգնությունը: Իհարկե, ուղեցույցները տարբեր են. երբեմն լինում են բացահայտ խաբեբաներ, բայց կան նաև բավականին լավ և բանիմաց ուղեցույցներ: Դուք կարող եք շրջանցել ուղեցույցները՝ բարձրանալով կողային երկու աստիճաններից մեկը։ Դրանք կենտրոնականից մի փոքր փոքր են, բայց այնտեղ ուղեցույցներ չկան։

Եթե ​​դուք դեռ ցանկանում եք օգտվել ուղեցույցի ծառայություններից, ապա սովորաբար նշված գինը շատ ավելի բարձր է, քան իրականը: Գործարք. Լավ էքսկուրսավարի ծառայությունների նորմալ գինը 5-ից 10 ԱՄՆ դոլար է։

Տաճարում հայտնի մեկ այլ բնակավայր է «նվիրատվության» վճարումը, այսինքն. նվիրատվություն տաճարի զարգացման համար։ Ձեզ կարող են ցույց տալ մի օրագիր՝ նախկինում կատարված նվիրատվություններով, որը կարող է ներառել կլոր գումարներ, և ձեզանից կպահանջվի ոչ պակաս տալ: Այս ամենը հերթական խաբեությունն է: Պետք չէ ոչինչ վճարել, բայց ավելի լավ է մի երկու դոլար նվիրաբերել։

Հղում

• Ավելի լավ է տաճար գալ առավոտյան ժամը 9:00-ի սահմաններում երկու պատճառով. Նախ, տաճար այցելելը կարող է տեւել մի ամբողջ օր: Երկրորդ տաճարը գտնվում է բարձրության վրա՝ տեղումների հավանականությունը, հատկապես կեսօրից հետո, շատ մեծ է։
• Տաճար հասնելու մի քանի եղանակ կա՝ ինքնուրույն հեծանիվով կամ մեքենայով կամ որպես տուրիստական ​​խմբի մաս: Տաճարը գտնվում է Դենպասարից հյուսիս-արևելք՝ Ագունգ լեռան ստորոտում։ Դենպասարից մոտ 60-70 կմ. Հնարավոր չէ մեքենայով ուղիղ դեպի տաճար գնալ, կայանատեղին գտնվում է տաճարի մուտքից մոտ 1 կմ հեռավորության վրա, այնպես որ դուք ստիպված կլինեք անցնել այս հեռավորությունը:
• Տաճար այցելելու արժեքը 20 հազար ռ.
• Տաճար մտնելիս պետք է կրել սարոնգ՝ բալիացիների ազգային փեշը։ Եթե ​​չունեք ձեր սեփական սարոնգը, կարող եք չնչին վճարով վարձել հենց տաճարի մուտքի մոտ:
• Քանի որ տաճար այցելությունը կարող է տևել ամբողջ օրը, դուք կարող եք մտածել սննդի մասին, որը կարող եք վերցնել ձեզ հետ, քանի որ սրճարաններում և վարունգներում (տեղական փոքր ճաշարանների անվանումը) գները շատ բարձր են:
• Տաճարի մոտ վաճառվող հուշանվերներն ու նկարներն ամենաբարձր գինն ունեն կղզում: Արժե մտածել, թե արդյոք ձեզ հարկավոր է գերավճար, թե կարող եք գնել նույն բանն այլուր մի քանի անգամ ավելի էժան: Դե, կամ փորձեք սակարկել և մի քանի անգամ իջեցնել գինը՝ սա Ասիան է։

Պուրա Բեսակիհը Ինդոնեզիայի Բալի կղզու ամենամեծ կրոնական համալիրն է: Նրա տարածքում կան 22 տաճարներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նպատակը։ Ճարտարապետական ​​անսամբլը ձգվում է երեք կիլոմետր. լեռան լանջերով իջնող տեռասների վրա կարելի է տեսնել հինդու աստվածների՝ Շիվայի, Բրահմայի և Վիշնուի քանդակները, ինչպես նաև կրիպտներ, ազդանշանային աշտարակներ և նույնիսկ աքլորների կռիվների համար նախատեսված տարածքներ։

Նման մեծածավալ կրոնական համալիրի կառուցումն ավարտվել է 11-րդ դարում։ 1917 թվականին Ագունգ հրաբխի (3142 մ) հզոր ժայթքման արդյունքում Պուրա Բեսակիհը մասամբ ավերվել է։ Պագոդաները վերականգնվեցին միայն կես դար անց։

Պուրա Բեսակիհը հազարավոր տարիներ համարվել է Բալիի գլխավոր հինդուական սրբավայրը: Տեղի հավատալիքների համաձայն՝ այստեղ աստվածները գալիս են զոհեր ընդունելու և երկրային գործերը քննարկելու։ Հարյուրավոր տեղացիներ հավաքվում են Պուրա Բեսակիհ՝ ամենօրյա կրոնական արարողությունների համար: Ծեսերի մեծ մասը տեղի է ունենում Պենատարան Ագունգ տաճարում, որի մուտքի մոտ կա թռչուն կնոջ՝ Գարուդայի արձանը:

Պուրա Բեսակիհի համալիրի պագոդաներ // Сaminoel, Shutterstock

Պուրա Բեսակիխի գլխավոր մուտքը // Shutterstock

Պուրա Բեսակիհ - Բալիի ամենամեծ տաճարային համալիրը // cesc_assawin, Shutterstock

Քարե փողոցներ Պուրա Բեսակիհում // CHEN WS, Shutterstock

Ինդոնեզական առյուծ Pura Besakih համալիրում // Сaminoel, Shutterstock

Տաճարի փորագրություններ Պուրա Բեսակիհում // e2dan, Shutterstock

Ցուցանմուշներ տաճարային համալիրում // Aleksandar Todorovic, Shutterstock

Պուրա Բեսակիհ տաճարային համալիրը Բալիի ամենահայտնի զբոսաշրջային վայրերից է: Զգույշ եղեք. տարածքի մուտքի մոտ ձեզ վրա հարձակվելու են տեղացի զբոսավարները, որոնք համառորեն առաջարկում են իրենց ծառայությունները: Նրանք կպնդեն, որ անհնար է մտնել տաճարի տարածք առանց իրենց ուղեկցության, քանի որ ներսում տեղի են ունենում հինդուական արարողություններ։ Նրանք կարող են նաև պահանջել, որ դուք նվիրատվություն կատարեք Պուրա-Բեսակիհի կարիքների համար՝ վստահեցնելով, որ առանց դրա իրենց թույլ չեն տա տաճար մտնել: Դուք չպետք է վստահեք այս կեղծ էքսկուրսավարների խոսքերին. դուք կարող եք ինքնուրույն այցելել համալիր, եթե ունեք տոմս: Եթե ​​քաղաքավարիորեն անտեսելը «կապված» բառը չի աշխատում, ավելի հաճախ ասեք «անվտանգություն» բառը: Անվտանգության մասին հիշատակումը նրանց կսթափեցնի, և նրանք ձեզ կթողնեն։

Ներխուժող ուղեցույցներից խուսափելու համար Պուրա Բեսակիհի տարածք մուտք գործեք ոչ թե կենտրոնական սանդուղքով, այլ նրանից աջ և ձախ տեղակայված անցումներով։ Դրանք նախատեսված են տեղացիների համար, և այնտեղ գրեթե չկան կեղծ էքսկուրսավարներ։

Պուրա Բեսակիհ այցելելու համար անհրաժեշտ է սարոնգ: Դուք կարող եք դրանք վարձակալել կամ գնել տաճարի մոտ գտնվող հուշանվերների խանութներից: Վարձակալության արժեքը մոտ 25 հազար ռուփի է (մոտ 80 ռուբլի): Դուք կարող եք սարոնգ գնել 50 հազար ռուփիով (մոտ 160 ռուբլի):

Ավելի լավ է պլանավորել այցելություն Պուրա Բեսակիհ վաղ առավոտյան: Կեսօրին տուրիստական ​​խմբերը ժամանում են տաճարային համալիր։ Իսկ կեսօրից հետո այստեղ մառախուղի մեծ հավանականություն կա՝ պագոդաները գտնվում են ծովի մակարդակից ավելի քան 1000 մետր բարձրության վրա։

Պուրա Բեսակիխի տաճարներում արարողությունները տեղի են ունենում օրը մի քանի անգամ: Օտարերկրացիները կարող են դիտել դրանք և լուսանկարել, սակայն սուրբ ծեսերի ժամանակ զոհասեղանի տարածք մուտք գործելն արգելված է։

Պետք է հաշվի առնել, որ Պուրա Բեսակիհի մուտքի մոտ գտնվող խանութներում հուշանվերների արժեքը զգալիորեն (մոտ երեքից հինգ անգամ) բարձր է Բալիի միջինից:

Ինչպես հասնել այնտեղ

Պուրա Բեսակիհը գտնվում է Ագունգ հրաբխի հարավ-արևմտյան լանջին 63 կմ հյուսիս-արևելք: Տաճարի համալիր կարող եք հասնել վարձակալած մոպեդով, տաքսիով կամ տուրիստական ​​խմբի կազմում ավտոբուսով: Ավտոկայանատեղին գտնվում է Պուրա Բեսակիհի գլխավոր մուտքից մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա. այս հեռավորությունը պետք է անցնել ոտքով: Էքսկուրսիաներ դեպի տաճար կազմակերպում են Բալի կղզու բոլոր տուրիստական ​​գործակալությունները։ Տոմսերը կարելի է ձեռք բերել կրոնական համալիրի տարածք մտնելիս։

Գտնվելու վայրը

Պուրա Բեսակիխի տաճարային համալիրը գտնվում է կղզու արևելքում գտնվող Կարանգասեմ թաղամասում (Kabupaten Karanggasem):

տուն » Գնացքներ » Էքսկուրսիա դեպի Պուրա Բեսակիխի տաճար. Բալիի գլխավոր տաճարը Պուրա Բեսակիհն է։ Պուրա Բեսակիհի տարածքը Google Քարտեզների համայնապատկերներում