Մոն Սեն-Միշել. Նորմանդիայի հրաշքն այցելելու անձնական փորձ: Ինչպես ես դիտեցի ալիքը Մոն Սեն Միշելում Սեն Մոն Միշելի դերը Ֆրանսիայում

Ամրոցի մասին

Մոն Սեն Միշել ամրոցը (ֆրանս. Mont Saint Michel, Mount St. Michael) հեշտությամբ կհիշեցնի ձեզ հեքիաթից բերված ամրոց։ Նրան առաջին հայացքից անհնար է չսիրահարվել։ Հեռվից բավականին փոքր, բայց վեհաշուք, ամրոց-ամրոցը գտնվում է Կուսնոն գետի վրա գտնվող փոքրիկ ժայռոտ կղզու վրա՝ ծովի մակարդակից մոտ 80 մետր բարձրության վրա։ Ճարտարապետության այս հրաշքը գտնվում է այնպես, որ Բրետանն ու Նորմանդիան դեռ վիճում են, թե ում է պատկանում այն: Ժամանակին այս ամրոցը աբբայություն էր, որտեղ ուխտավորներ էին հավաքվում ողջ միջնադարյան Եվրոպայից՝ փորձելով գտնել իրենց «դրախտը երկրի վրա»։ Այս ամրոցի՝ աբբայության համար կռվել են մեկից ավելի թագավորներ և մեկից ավելի վասալներ: Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ այն դիմացավ բրիտանացիների կողմից 30 տարվա պաշարմանը։ Փրկվելով մեկ ներքին պատերազմից՝ ամրոցը պահպանեց իր վեհությունն ու գեղեցկությունը: Այստեղ դուք կարող եք տեսնել «բոցավառ գոթական» ճարտարապետությունը, որը խճճված է ռոմանական ոճի հետ: Ամրոցի ճարտարապետությունը բնութագրվում է տարբեր մակարդակներում վանական ծառայությունների միաժամանակյա կառուցմամբ։ Ամենամեծ շենքը կանգնեցվել է երեք մակարդակներով. Ամրոցը կառուցվել է շատ դարերի ընթացքում։ Այն ամենը, ինչ կարելի է տեսնել այսօր՝ աբբայությունը, դարպասները, աշտարակները, թանգարանները կառուցվել են 11-15-րդ դարերում։ Մոն Սեն Միշել ամրոցի առանձնահատկություններից մեկը կապված է բնության և այն վայրի հետ, որտեղ այն գտնվում է։ Աշնանային-գարնանային գիշերահավասարի օրերին մակընթացությունների ալիքներն են։ Այս ընթացքում ջուրը բարձրանում է զարմանալի արագությամբ և մոտենում ամրոցային քաղաքի հենց պարիսպներին։ Այս ժամանակաշրջաններում ամրոցը դառնում է կղզի։ Երկար պատնեշը միացնում է ամրոցն ու մայրցամաքը։

Այն բանից հետո, երբ Մոն Սեն-Միշելը որպես ուխտատեղի անմխիթար վիճակում էր, այն երկար ժամանակ բանտ էր: Եվ միայն 1963 թվականին ամրոցն անցավ պետությանը և դարձավ ճարտարապետական հուշարձան։ 1892-1897 թվականներին ճարտարապետ Վիկտոր Պեդիգրանը վերակառուցել է զգալի ավերված համալիրը։ Ահա թե ինչպես է ամրոցում հայտնվում նեո-ռոմանական ոճի զանգակատունը նեոգոթական ոճով: Զանգակատան գագաթին դրված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ արձանիկը։ Այս պահին Մոն Սեն Միշելի ամրոցը ոչ այնքան բուն ամրոցն է, որքան շենքերի մի ամբողջ համալիր, ներառյալ՝ Աբբայությունը, Հրաշք համալիրը, հսկայական թվով դարպասներ և աշտարակներ: Եթե խոսենք Մոն Սեն Միշելի մասին՝ որպես Ֆրանսիայի ուղենիշ, ապա սա իսկական զբոսաշրջային Մեքքա է: Հաճախումների քանակով Մոն Սեն Միշելից առաջ են միայն Էյֆելյան աշտարակն ու Վերսալը։

Մոն Սեն-Միշել ամրոցի պատմությունը

Ըստ լեգենդի՝ Մոն Սեն-Միշել ամրոցը, որն այն ժամանակ աբբայություն էր, հիմնադրվել է արքեպիսկոպոս Օբերտի հրամանով դեռ 709 թվականին։ Միքայել հրեշտակապետը երազում երեք անգամ երևաց արքեպիսկոպոսին և հրամայեց ամրոց կառուցել մի ժայռի վրա, որը բարձրանում է ծովից: Բայց ծույլ արքեպիսկոպոսը դեռ չէր կարողանում հասկանալ, թե հրեշտակը ինչ է ուզում իրենից: Մինչև Միքայել հրեշտակապետը ստիպված եղավ իր «բոցավառ մատով» խփել երեցների ճակատին և սրով այրել նրա գավազանի մի անցք: Նման ապացույցներից հետո Օբերը, ըստ լեգենդի, սկսեց շինարարությունը:

Կղզու առաջին քարե եկեղեցին կառուցել են նորմանները, այնուհետև եղել է բենեդիկտյան վանքը։ Ամրոց-վանքը մեծ թափ հավաքեց և աստիճանաբար դարձավ ուխտավորների շրջանում սիրված վայր։ 1066 թվականին վանքի այն ժամանակվա վանահայրը աջակցեց Վիլյամ Նվաճողին և նրան գումար տվեց նավեր կառուցելու համար։ Անգլիայի նվաճումից հետո Ուիլյամը վանքն օժտեց մեծ ունեցվածքով։ 12-րդ դարում վանահայր Ռոջերը հյուսիսային լանջին կանգնեցրեց քարե աշտարակ։ Այսօր այնտեղ են գտնվում Ասպետների սրահը և սեղանատունը։ Սեղանատան ճարտարապետությունը նման է ռոմանական նավերին, և այն դեռևս հիանալի ակուստիկա ունի։

Նույնիսկ Ֆրանսիայի և Անգլիայի թագավորները գալիս են որպես ուխտավոր Մոն Սեն-Միշելի աբբայություն: Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսի կողմից Նորմանդիայի գրավման ժամանակ աբբայությունը մեծ վնաս է կրել։ Քավության համար թագավորը գումար է նվիրաբերում ամրոցին շինարարության համար։ Այսպիսով, 1228 թվականի վերջին Մոն-Սեն-Միշել ամրոցում ավարտվեց «Հրաշք» համալիրը։ Շենքերի համալիրը կառուցված է գոթական ոճով, և Վիկտոր Հյուգոն «Հրաշքը» անվանել է Եվրոպայի ամենագեղեցիկ պատը։

Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ Մոն Սեն Միշել ամրոցը Ֆրանսիայի թագավորների ամենաուժեղ հենակետերից էր։ Ընդհանուր առմամբ 119 ասպետներ պաշտպանել են բերդը մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Բրիտանացիները երբեք չեն կարողացել գրավել այս փոքրիկ ամրոց-ամրոցը։ 30 տարի պաշարել են, բայց առանց որևէ բանի գնացել են։ Նահանջի ճանապարհին բերդի ետևում գտնվող քաղաքն ամբողջությամբ ավերվել է։

Բայց Մոն Սեն-Միշելը վերականգնվեց, և 15-րդ դարի կեսերին այն կրկին ուխտավորների գլխավոր վայր էր։ 1470 թվականին Լյուդովիկոս XI-ը այստեղ սահմանեց Ֆրանսիայի գլխավոր պետական պարգևներից մեկը՝ Սուրբ Միքայելի շքանշանը։ Այս շքանշանը հիմնադրվել է ի պատիվ բերդի անպարտելի պաշտպանների։ Բայց հետզհետե, ներքաղաքական կրոնական պատերազմների պատճառով վանքը աստիճանաբար քայքայվեց։ Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակներից մինչև Երկրորդ կայսրություն այն այլևս ամրոց չէ, այն բանտ է։ Ժամանակին այստեղ պահվում էր մինչև 300 բանտարկյալ։ Մոն Սեն Միշել ամրոցը ժողովրդականորեն ստացել է «Գավառական Բաստիլ» մականունը, քանի որ... Այստեղ հիմնականում քաղբանտարկյալներ էին պահվում։ Նույնիսկ Լյուդովիկոս XI-ի օրոք այստեղ քարե վանդակներ են կառուցվել, որոնց մեջ բանտարկյալը ոչ կարող էր նստել, ոչ ոտքի կանգնել, ոչ ուղղվել, և նրա ամեն շարժում, նույնիսկ անցողիկ, ուղեկցվում էր շղթաների դղրդյունով։

1863 թվականին բանտը վերացվել է, և սկսվել են վերականգնման աշխատանքները։ Իսկ 1979 թվականից ի վեր Մոն Սեն-Միշել ամրոցը համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ է և պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից:

Դուք չպետք է միայնակ քայլեք ամրոցի բաստիոններով, հատկապես բարձր մակընթացությունների ժամանակ: Ջուրն այնքան արագ է բարձրանում, որ բերդի պարիսպներին չհասցնելու վտանգ կա։ Տարին ընդամենը 2 անգամ ամրոցը դառնում է կղզի, և մեկ օրում ջրի մակարդակը բարձրանում է 10 մետրով։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարի ստեղծող Վիկտոր Հյուգոն այնքան ապշեցրեց այս հոյակապ ամրոցի գեղեցկությամբ, որ այն անվանեց օվկիանոսում գտնվող բուրգ:

Քանի դեռ ինչ-որ յուրահատուկ, անհայտ և գերհետաքրքիր բան չգրավի մեր աչքը, մենք կշարունակենք զբոսնել ամենահայտնիներով։ Հնարավորություն կա, որ դուք նոր բան կսովորեք կամ կտեսնեք։ Դե, նույնիսկ եթե ոչ, դուք դեռ կարող եք բազմիցս նայել նման գեղեցկությանը :-)

Նախքան տեխնածին շինությունների հայտնվելը, Սեն Միշել լեռը ընդամենը ութսուն մետր բարձրությամբ զառիթափ լանջերով ժայռ էր: Գրանիտը, որից այն կազմված է, շատ ամուր է և հազարավոր տարիներ չի քայքայվել: Սեն Միշելի շուրջը խիտ անտառ էր, որը, ենթադրաբար, կոչվել է Սիսիի անտառ։ Ժամանակի ընթացքում ծովի ճնշման տակ անտառն անհետացավ։ Ըստ լեգենդի՝ իսկական ցունամին՝ ջրի ու քամու հսկայական հորձանուտը, փոխել է լանդշաֆտը 8-րդ դարի սկզբին։ Այսպիսով, Սեն Միշել լեռը, հարեւան Թոմբելին բլրի հետ միասին, թվում էր, թե անջատվել է մայրցամաքից՝ մակընթացության ժամանակ վերածվելով կղզու։ Լեռան շուրջը ավազոտ ափերով հոսում են երեք գետեր՝ Սե, Սելյուն և Կուենոն։ Վերջինս սահմանն է Բրետանի և Նորմանդիայի միջև։ Ֆրանսիական մի ասացվածք ասում է. «Կուենոնը խելագարվել է, դրա համար էլ Սեն-Միշել լեռը հայտնվել է Նորմանդիայում»:.

Ժամանակների ընթացքում հին հռոմեացիներՄոն Սեն Միշելը դեռ կղզի չէր։ Մռայլ անմարդաբնակ ժայռը, որը լվացվել էր Ատլանտյան օվկիանոսի ալիքներից, այն ժամանակ կոչվում էր Գերեզման լեռ, հավանաբար կելտերն օգտագործում էին այս վայրը իրենց թաղման համար: Դրուիդները եկել էին այստեղ՝ երկրպագելու մայրամուտին, և հռոմեացիները հետագայում երկար ժամանակ պահպանեցին այս ծեսը: Ծովը սուզվող արևի ճառագայթների տակ ծնվել են շլացուցիչ լեգենդներ. դրանցից մեկի համաձայն՝ հենց Մոգիլնայա Գորայում է Հուլիոս Կեսարը գաղտնի թաղվել՝ ոսկե դագաղում՝ ոսկե սանդալներ հագած...

5-րդ դարում ափի մի մասը խորտակվել է ջրի տակ, Մոգիլնայա Գորան վերածվել է կղզու, որը մայրցամաքից բաժանվել է գրեթե վեց կիլոմետրանոց ծովային շերտով։ Օրական միայն երկու անգամ՝ մակընթացության ժամանակ, ծովը բացահայտում էր ցեխոտ հատակը և բացում վտանգավոր անցում դեպի կղզի։

Մոն Սեն Միշելի պատմությունը սկսվեց 708 թվականին, երբ Միքայել հրեշտակապետը երազում հայտնվեց Ավրանչես քաղաքի եպիսկոպոսի մոտ և հրամայեց Մոգիլնայա Գորայում մատուռ կառուցել։ Սկզբում Օբերը (այդպես էր կոչվում այն եպիսկոպոսը, որը հետագայում սրբադասվեց), կասկածի տակ դրվեց. հրեշտակապետի ոչ առաջին, ոչ նույնիսկ երկրորդ երևալը նրան չհամոզեց: Երրորդ անգամ Միքայել հրեշտակապետը, կրկին ներխուժելով քահանայի խաղաղ քունը, շրջապատված էր սպառնալից ու վեհափառ փայլով. կրկնելով իր նախորդ հրամանը, նա իր պայծառ մատով հարվածեց տատանվող Նորմանի ճակատին։ Քնից արթնանալով՝ Օբերը գանգի վրա փորվածք զգաց և առանց վարանելու գնաց Մոգիլնայա լեռ։

Հրաշքներն ուղեկցել են շինարարությանը մատուռներ. Հսկայական քարը, որը զբաղեցնում էր հարթակը լեռան գագաթին, գլորվեց ներքև երեխայի ոտքի հպումից: Ծովի մեջտեղում գտնվող քարքարոտ կղզին զրկվել է քաղցրահամ ջրից։ Բայց սուրբ Օբերը, արդեն զգալով հրեշտակապետի հրաշագործ հպումը, գավազանով հարվածեց ժայռին, և նրա տակից սկսեց հոսել բուժիչ աղբյուրը։ Իսկ ինքը՝ Միքայելը, շրջապատված դրախտային շողերով, մութ, փոթորկոտ գիշերները երբեմն հայտնվում էր շինարարներին։

966 թվականին առաջին վանականները փոխարինվեցին Բենեդիկտիններովքեր հավատարիմ մնացին աղքատության, մաքրաբարոյության և վանահայրին հնազանդվելու երդումներին: Վանքի ունեցվածքը հետզհետե ավելացավ Նորմանդիայի, Բրետտանի, Իտալիայի և Անգլիայի տերերի ֆինանսական օգնության շնորհիվ։ Ժայռի գագաթին կառուցվել է հսկայական եկեղեցի։ Աղոթքից ազատ ժամերին վանականները հավաքում, ընդօրինակում և ուսումնասիրում էին գրականության, պատմության և գիտության վերաբերյալ ձեռագրեր:

Այդ ժամանակ տիրում էր ռոմանական ճարտարապետությունը։ Նրա տարբերակիչ հատկանիշներն են հզոր սյուներն ու հսկա կամարները, որոնք պահում էին պահարաններն ու շրջանակը: Վանքի պարիսպներն ամրացնելու համար ժայռի լանջերին կառուցվել են կրիպտ-մատուռներ։

Քանի որ բենեդիկտացի վանականները հաստատվեցին Մոն Սեն-Միշելում, հազարավոր մարդիկ սկսեցին գալ կղզի՝ հովանավորություն ստանալու համար: Հրեշտակապետ Միքայել- չարից պաշտպանող սատանայի կործանիչ: Շատերը մահացան ծովածոցի արագավազ ավազի մեջ, խեղդվեցին մակընթացային ալիքների մեջ՝ այդպես էլ չհասնելով իրենց նվիրական նպատակին: Լեգենդ կա մի կնոջ մասին, ով հղիության վերջին ամսում մենակ գնաց Մոն Սեն Միշել։ Գալով ծովածոցի ափին և տեսնելով առջևում գտնվող Լեռան մոտիկ և գրավիչ ուրվագիծը, նա, ենթարկվելով պատրանքին, քայլեց ավազների վրայով, բայց չհաշվեց իր ուժը. հեռավորությունը պարզվեց, որ չափազանց մեծ է: Մակընթացությունը սկսվել է։

Քամին ուժգնացավ, և Սարի հետևից հայտնվեցին արագորեն մոտեցող ծովի փրփուր լեզուները։ Կինը հասկացավ, որ մահանում է, պառկեց ավազի վրա, պատրաստվում էր մահվան և աղաչում էր Մարիամ Աստվածածնին, որ իրեն աջակցություն տա։ Մռնչող ծովը փակվեց նրա շուրջը, բայց ահա՛. - Մի տեսակ ջրային աշտարակ կազմելով, ալիքներն անգամ չդիպան խեղճ կնոջը։ Մնալով այս հրաշալի «ջրհորի» ներսում՝ կինը տղա է լույս աշխարհ բերել, և երբ ծովը հանդարտվել է, երեխային մկրտել է ծովի ջրով։ Ձկնորսները, ովքեր գնացել էին նրա մարմինը փնտրելու, ցնցված էին, երբ նրան ողջ-առողջ գտան՝ երեխային գրկին: Ի հիշատակ այս հրաշքի, որը տեղի ունեցավ 1011 թվականին, աբբայության այն ժամանակ վանահայր Հիլդեբերը ծովածոցում կանգնեցրեց հսկայական խաչ։ Երկար ժամանակ նա բարձրացավ ավազի ու ալիքների մեջ, մինչև որ ծովը կուլ տվեց նրան...

Մոն Սեն-Միշելի ծոցը միշտ հայտնի է եղել իր մակընթացությունները— ծովի ամենաբարձր և ամենացածր մակարդակների տարբերությունն այստեղ հասնում է 15 մետրի ռեկորդային արժեքի։ Մանր խորության և հարթ հատակի պատճառով ծովը մակընթացության ժամանակ նահանջում է ափից 15-20 կիլոմետրով, բայց սովորաբար հետ է վերադառնում քայլելու արագությամբ՝ մոտ 4 կմ/ժ, թեև, ասում են, որոշ տեղերում ուժեղ է։ Հետևի քամին այս արագությունը կարող է աճել մինչև 30 կմ/ժ: Լեգենդներ մակընթացությունների մասին, որոնք հասնում են հեծյալին, պատմություններ այն մասին, որ սայլերը անհետանում են հսկայական արագավազ ավազներում ձիերի հետ միասին, թաց ավազի մեջ քարշ տված ճանապարհորդների սարսափելի մահվան նկարագրությունները.

Ծոցում մակընթացությունը միշտ սկսվում է ինչ-որ անսպասելիորեն. հենց վերջերս, ուր էլ որ նայես, սպիտակավուն-ցեխոտ ծովը ցայտեց, և ամենուր հայտնվեց նույն գույնի ավազ, որի դավաճանությունը «հիպնոսացված» էին ֆրանսիացի գրեթե բոլոր դասականները՝ Հյուգոյից: Մոպասանտին։ Այս ավազը բավականին անվնաս է թվում, քանի դեռ դուք չեք իջնում նրա դավաճանաբար անկայուն մակերեսի վրա, որը ծածկված է վերջերս հեռացած ջրի ջրափոսերով: Բանն այն է, որ ծոցի ավազն ավելի շատ տիղմ է հիշեցնում, երբ չորանում է, բայց երբ խառնվում է ջրի հետ, վերածվում է մածուցիկ կավե զանգվածի։ Ներքևը խիստ ակոսված է առուների և առվակների հուներով, և, ըստ երևույթին, հենց նրանք են իրական վտանգ ներկայացնում: Ջրի հոսքերը հեշտությամբ հեղուկացնում են ավազը, և նույնիսկ փոքր առուների մահճակալներում (ինչպես նաև մահճակալների տակ) կարող են առաջանալ այդ դավաճանական ալիքները, որոնց մեջ չափից դուրս ամբարտավան ճանապարհորդը վտանգում է բռնվել: Եվ չնայած այսօր Մոն Սեն-Միշելի մոտ չկա այնպիսի դրամատիկ մակընթացություն, որքան նախկինում, քչերն են վտանգում զբոսնել ծովածոցի հատակով՝ առանց իմանալու ծովի «ժամանակացույցը»:

Հազար տարվա ընթացքում մակընթացությունները այնքան շատ ավազ բերեցին ծովածոց, որ ափը շարժվեց դեպի արևմուտք գրեթե 5 կիլոմետր՝ մոտենալով Մոն Սեն-Միշելին: Մարդիկ ավարտեցին այս գործընթացը՝ 1879 թվականին կառուցելով ամբարտակ, որի երկայնքով այժմ արագանում են մեքենաները: Այսօր Մոն Սեն-Միշելն իսկական կղզի է տարին ընդամենը 2-3 անգամ, երբ մայրուղին ծածկում են հատկապես ուժեղ մակընթացությունները: Պատվարի շնորհիվ ամեն տարի Մոն Սեն Միշել այցելող մարդկանց թիվը գերազանցում է 2,5 միլիոնը, արագընթաց TGV գնացքները ցերեկային ուղևորների են բերում Փարիզից, բայց ոչ ավելի, քան մեկ երրորդը բարձրանում է լեռան գագաթը, որտեղ 11-րդ. - դարի եկեղեցին և La Merveille վանքը գտնվում են բոլոր ժամանումներում:

ուխտագնացության ավանդույթդեպի Մոն Սեն-Միշել թվագրվում է Սբ. Օբեր, բայց նույնիսկ այսօր մարդիկ գնում են Լեռ ոչ միայն որպես հարգանքի տուրք նորաձևությանը. շատերը փորձում են այստեղ մնալ մի քանի օր: Երեկոյան, երբ զբոսաշրջիկներով լի ավտոբուսները հեռանում են Մոն Սեն-Միշելից, դեպի վեր տանող Grand-Rue փողոցը դառնում է ավելի քիչ զբաղված, իսկ վանքի սրահները դատարկվում են։ Այս վաղ երեկոյան ժամերը լավագույն ժամանակն են ուսումնասիրելու Մոն Սեն-Միշելի ճարտարապետական անսամբլը:

Հիմնադրումից ի վեր մի քանի աղետներ փորձարկել են աբբայության գոյության ուժը։ 922 թվականին այն հրդեհվել է, 1103 թվականին փլուզվել են եկեղեցու նավի վերին մասերը, իսկ 1203 թվականին հրդեհը կրկին փորձել է ավերել վանքը։ Այլ աղետների պատճառ են դարձել մարդիկ։ Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև հարյուրամյա պատերազմը, ժանտախտի հետ մեկտեղ, ավերեցին հողերը։ 1415 թվականին Ագինկուրի մոտ ֆրանսիացիների պարտությունից հետո Նորմանդիան անցավ բրիտանացիներին։ 1423 թվականին Թոմբելեն կղզին պաշարվել է բրիտանացիների կողմից։ Սեն Միշելի պաշարումը սկսվեց 1424 թվականին, երբ բրիտանացիները որոշեցին գրավել ապստամբների ամրոցը, որը պաշտպանված էր բերդի պարիսպներով և ծովով, սակայն փորձերն անհաջող էին։ Ծոցի պարագծի երկայնքով զորքերը տեղակայվեցին, Սեն-Միշելի դիմաց կառուցվեց փոքրիկ ամրոց, իսկ նավատորմը փակեց կղզին ծովից։ Ողջ հարյուրամյա պատերազմի ընթացքում Սեն-Միշելը մնաց Նորմանդիայի միակ ֆրանսիական տարածքը, որը չգրավվեց բրիտանացիների կողմից:

Վանքի եկեղեցու շինարարությունը սկսվել է 1023 թվականին և տևել գրեթե մեկ դար։ Ռոմանական ոճով կառուցված աշտարակն ու նավահանգիստը պահպանել են իրենց սկզբնական տեսքը։ Եկեղեցին բարձրացել է լեռան վրա (աշտարակի վրա սովորական ցողունը, սակայն, դեռ չկար) և անմիջապես կայծակի վրա հարձակվել է։ 25-30 տարին մեկ կղզում խոշոր հրդեհներ էին բռնկվում։ Եվ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան 1204 թվականին բռնակցեց Նորմանդիան, համառ Մոն Սեն Միշելը ժողովրդի կամքով հրկիզվեց։

Հին աբբայությունն ամբողջությամբ այրվեց, և 1211 թվականին ֆրանսիական թագավոր Ֆիլիպ II-ը, ակնհայտորեն ցանկանալով քավել իր մեղքը Միքայել հրեշտակապետի և նրա այրված վանքի առջև, սկսեց հռչակավոր վանքի շինարարությունը։ Լա Մերվիլի աբբայություն(թարգմանվում է որպես «հրաշք»): Ընդամենը 17 տարվա ընթացքում՝ այն ժամանակվա համար անհավանական ժամանակաշրջան, ստեղծվեց ճարտարապետական գլուխգործոց, որն այժմ համարվում է միջնադարյան գոթիկայի ընդհանուր ճանաչված օրինակ։

Այս սրահը, որն ի սկզբանե կոչվում էր scriptorium, նախատեսված էր ձեռագրերի հետ աշխատելու համար, բայց շատ մութ էր, ուստի վանականները բոլոր ձեռագիր աշխատանքները կատարում էին սեղանատանը, որտեղ անսովոր նեղ, բարձր և սերտորեն բաժանված պատուհաններից բխում էր հավասար և պարզ լույս: Արևմտյան թևի երրորդ հարկը զբաղեցնում էր ծածկված պատկերասրահը՝ մի տեսակ «հանգստության ապաստարան», որը նախատեսված էր և՛ ընթերցանության, և՛ մտորումների, և՛ վանական եղբայրների զբոսանքի համար: Այս պատկերասրահի յուրահատուկ ճարտարապետությունը, ասես երկնքի և երկրի միջև կախված լինելը, վանքի մատենագիրներից մեկի խոսքերով, «թույլ տվեց Տիրոջն իջնել մարդու մոտ՝ չկորցնելով իր մեծությունը»։

Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ (1337-1453), Մոն Սեն-Միշելը, որը երբեք չի տիրացել բրիտանացիներին, ոգեշնչեց հանրահայտ Ժաննա դը Արկին իր սխրանքներին, իսկ պատերազմից հետո նրա համբավը շատ դուրս եկավ Ֆրանսիայի սահմաններից: Այս ընթացքում երեխաների անբացատրելի զանգվածային ուխտագնացությունները հասան իրենց գագաթնակետին։ Թողնելով տնից և ծնողներից՝ 7-ից 15 տարեկան հազարավոր տղաներ և աղջիկներ ուղղվեցին Մոն Սեն Միշել։ Խորհրդավոր երկնային կանչը հավաքեց նրանց ամբողջ Եվրոպայից՝ Լեհաստանից և Ֆլանդրիայից, Գերմանիայից և Շվեյցարիայից: Նրանք քայլեցին Ֆրանսիայով, շարվեցին երկու հոգանոց շարասյունով և վանկարկեցին. Մեծահասակները վախենում էին խանգարել նրանց։ Այսպիսով, մեկ երեխայի հայրը, փորձելով կանգնեցնել նրան, բացականչել է իր սրտերում. - և հետո մահացավ: Մեկ այլ երիտասարդ «ուխտագնաց»-ի մայրը, ով փորձել է բռնությամբ պահել նրան, թմրել ու խուլ է դարձել։ Շատ երեխաներ մահացան ճանապարհին, սառեցին ցրտից - ծնողները սարսափի և շփոթության մեջ էին: Վերջապես, կրոնական իշխանությունները սկսեցին դատապարտել նման վեհացումը, և մի գերմանացի աստվածաբան նույնիսկ անվանեց այն երկնային կոչը, որը երեխաներին ուխտագնացության դրդում է «սատանայի ձայնը»։

16-րդ դարի սկզբին լեռան վրա քաղաքի դեմքը փոխվեց։ Ֆրանսիական թագավորի փոխարքայը ավարտեց ամրությունների կառուցումը։ Քաղաքի մուտքը պաշտպանված էր քաղաքի դարպասներով՝ ամրացված խրամով, շարժական կամուրջներով և պորտկուլյացիաներով։ Հետո աբբայությունը ներքաշվեց կրոնական պատերազմների մեջ։ Բողոքականները փորձել են գրավել այն։ Իմանալով, որ բերդն անառիկ է, որոշեցին խորամանկությամբ վերցնել այն։ Ուխտավորների կերպարանքով ծպտված հուգենոտները ներս մտան, այնտեղ զենքեր թաքցրին ու գինի տվեցին պահակներին։ Բացահայտելով թշնամիների մտադրությունները՝ վանահայրը ահազանգեց, և բողոքականների ծրագիրը չիրականացավ։ Ժամանակի ընթացքում վանական կյանքը վատթարացավ, իսկ շենքերի վերակառուցման համար միջոցները գնալով պակասեցին։ Հետագայում բերդը վերածվել է ծովային ամրոցի բանտ, որտեղ թագավորները աքսորում էին ապստամբ արիստոկրատներին, քահանաներին և քաղաքական գործիչներին։

1469 թվականին Լյուդովիկոս XI թագավորը հաստատեց Միքայել հրեշտակապետի ասպետական կարգը, իսկ 1472 թվականին նա երկաթե վանդակ դրեց հատկապես վտանգավոր հանցագործների համար վանքի ամենախոնավ խցերից մեկում՝ կարդինալ Բալուի դժոխային գյուտը: Վանդակը երկաթով կապած հաստ փայտե ձողերից շղթաներով կախած էր, այնպես որ բանտարկյալի յուրաքանչյուր շարժումով վանդակը սկսում էր ճոճվել։ Այս վանդակում հայտնված դժբախտ մարդիկ հույս չունեին. չնայած նրանց կարեկցող վանականների ջանքերին, շուտով նրանք խելագարվեցին և մահացան սովից և ցրտից: Վանդակը 300 տարի լավ ծառայեց ֆրանսիական թագավորներին՝ Վիկտոր Դյուբուրը, որը 1745 թվականին դատապարտվեց Լյուդովիկոս XV-ի մասին գրքույկի համար։ Դյուբուրը մահացավ բանտարկությունից մեկ տարի անց, իսկ 1777 թվականին սարսափելի վանդակը վերջնականապես ավերվեց։ Նապոլեոնի օրոք վանքը ծառայում էր որպես պետական բանտ, և միայն 1863 թվականին բանտը փակվեց, և Մոն Սեն Միշելը հռչակվեց. ազգային հարստություն.

Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ բենեդիկտացի վանականները վտարվեցին Սուրբ Միքայելի աբբայությունից, և կղզին հայտնի դարձավ որպես «ազատ լեռ»: Փաստորեն, վանքը թալանվել է։ Այստեղից հանվեցին ռոմանական վիտրաժները, իսկ աբբայությունը դարձավ պարզապես քաղբանտարկյալներ ընդունող բանտ։ Երկրորդ կայսրության օրոք զնդանը վերացվել է, իսկ 1874 թվականին Սեն Միշելը դարձել է «պատմական հուշարձան»։ Այդ պահից սկսած այստեղ սկսեցին գալ նոր ճանապարհորդներ՝ զբոսաշրջիկներ։ Միևնույն ժամանակ այստեղ եկան բենեդիկտացիները և հիմնեցին նոր աբբայություն. Վանքի վերականգնումը սկսվեց 1897 թվականին. Մայր տաճարի աշտարակը պսակվեց նեոգոթական ոճով և Միքայել Հրեշտակապետի 500 կիլոգրամանոց ոսկեզօծ ֆիգուրով: 1900 թ. սկսվեց մի նավամատույցի վրա, որը բացում էր ճանապարհը դեպի Սեն-Միշել: 1965-1966 թթ Վանքը նշեց իր հազարամյակը։ 1979 թվականին Սեն Միշելը ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։

Հեռվից երեւում է Մոն Սեն Միշելը։ Օր ու գիշեր լեռան միայնակ ուրվագիծը, որը կրում է հեքիաթային քաղաք, ցայտում է կոկիկ նորմանական տների տանիքների վրա: Դեպի երկինք ճախրող սրունքը նման է Հրեշտակապետի սպառնացող մատին։ Թերևս դա մեզ հիշեցնում է, որ Մոն Սեն-Միշելի ոգին մնում է նույնքան ամուր և անառիկ, որքան հարյուրավոր տարիներ առաջ:

Մոն Սեն-Միշելին իր նախկին, առասպելական տեսքը վերադարձնելու համար սկսվել է մակընթացային պատնեշի կառուցումը Կուենոն գետի գետաբերանում, որը շրջում է լեռը: Նոր ամբարտակը կկանգնեցնի տիղմի մուտքը գետ մակընթացության ժամանակ և կօգնի այն դուրս գալ Լա Մանշ մակընթացության ժամանակ: Այս կերպ աբբայության շրջակայքի հողերը, որոնք մշտապես ջրի տակ են, աստիճանաբար կմաքրվեն նստվածքից։ Թանկարժեք նախագիծը նախատեսվում է ավարտել հաջորդ տարի։
Եթե սելավատարները լիովին բաց լինեն, ամբարտակը գործնականում անտեսանելի կլինի: Ապագայում, երբ ծովը վերադառնա, հին մուտքի ամբարտակը կփոխարինվի հետիոտնային կամրջով, որի վրայով տրանսպորտային միջոցների երթեւեկությունը կդադարի, իսկ պատմական հուշարձան այցելել ցանկացող զբոսաշրջիկներին հատուկ լաստանավով կտեղափոխեն դրա տարածք։

Հարևան Սեն Միշել Տոմբելեն կղզի, որը ֆրանսերենից թարգմանվել է որպես «փոքր գերեզման», ժամանակին եղել է հարևան աբբայության համեստ կրկնօրինակը։ Այնտեղ կառուցվել է վանք և մատուռ, որտեղ վանականները գնում էին մենություն փնտրելու։ Աստիճանաբար այն նաև վերածվեց ամրոցի, որտեղ, ըստ լեգենդի, մահացավ Արթուր թագավորի հարսնացուն՝ Հելենը, որը հետագայում ավերվեց Լյուդովիկոս XIV-ի հրամանով։ Այսօր այն ամայի կղզի է։

Քայլեք Մոն Սեն Միշելի շուրջը

Կղզու շենքերը բաղկացած են վանական և աշխարհիկ շինություններից։ Բոլոր շինությունները շրջապատված են բերդի պարիսպներով՝ 15-րդ դարում կառուցված դիտաշտարակներով։ Սա վկայում է աբբայության պաշտպանական համակարգի ստեղծման մասին։ Պարեկային ուղիներով միմյանց հետ կապված աշտարակները ոչ թե բարձրանում են բերդի պարիսպներից, այլ պաշտպանվում են դրանցով։ Հորիզոնական սողանցքներում տեղակայված էին ռմբակոծություններ՝ ուշ միջնադարի հսկա թնդանոթներ: Լեռան գագաթին կա եկեղեցի, որի շինարարությունը սկսվել է 11-րդ դարում։ Եկեղեցու նավը կառուցվել է ռոմանական ոճով, տաճարի մի մասն ավարտվել է 15-րդ դարում՝ շլացուցիչ գոթական ոճով։ Եկեղեցու գագաթը պսակված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկե արձանիկով։ Աբբայությունում արժե տեսնել վանականների զբոսանքների պատկերասրահը, Ակվիլոնի սրահը և Ռոբերտ դե Տորինիի բնակարանները։ Վանքի այս վանահայրը հրամայեց կառուցել տարածքներ դեպի ծովը նայող։ Այստեղ նա հյուրեր էր ընդունում և դատում վանականներին։

Հետաքրքիր հուշարձան է Նոտր-Դամ-սուս-Տերրի եկեղեցի, որը կառուցվել է 10-րդ դարի կեսերին, որը թվագրվում է մինչհռոմեական ժամանակաշրջանից։ Մի անգամ այն եղել է բաց երկնքի տակ, այնուհետ կանգնեցրել են պահարանները, ապա վերածել դամբարանի։ La Merveille աբբայության գոթական մասը կառուցվել է 13-րդ դարի ավերումից հետո՝ փոխարինելու ռոմանական շրջանի վանական շենքերին։ Ներքևի հարկում սնունդ էր բաժանվում աղքատներին, երկրորդ հարկում՝ հյուրասենյակում, վանահայրն ընդունում էր ազդեցիկ այցելուների, իսկ վերևում՝ սեղանատունը։ Զբոսանքի հիանալի վայր է ծածկված պատկերասրահը՝ Լա Մերվեայի վերջին հարկը։ Այս վայրը կոչվում է երկնքի և ծովի միջև ընկած այգի, քանի որ այն նայում է օվկիանոսին: Պատկերասրահի կամարները զարդարված են կաենյան կրաքարից պատրաստված քանդակներով։

Սեն Միշելը, ինչպես ցանկացած հին ֆրանսիական քաղաք, ունի իր սեփականը գերբ. Աբբայության զինանշանի վրա պատկերված է սև խեցիների ցրվածություն, որոնք միահյուսված են Ֆրանսիայի ֆլուրս-դե-լիսին: Խեցիները ուխտագնացություն են հիշեցնում, քանի որ դրանք ուխտավորների տարբերակիչ նշանն էին։ Շուշանները խոսում են Ֆրանսիայի թագավորի կողմից վանքի և բերդի խնամակալության մասին։ Երբեմն զարդարանքի համար ավելացնում էին գավազան և միտր՝ նշելով աբբայության աստիճանը՝ համարժեք եպիսկոպոսության։ Յուրաքանչյուր վանահայր ուներ իր անձնական ընտանեկան զինանշանը, որը հաճախ պատկերված էր եկեղեցիների վիտրաժների վրա։

Վանքի մասունքները

Սեն Միշելի աբբայությունը հայտնի էր իր մասունքներով՝ Միքայել հրեշտակապետի ոսկե արձանով, իր թանկարժեք հին ձեռագրերով: Հավաքածուն ներառում է 203 ձեռագիր, որոնցից 199-ը թվագրվում են միջնադարով։ Ժամանակի ընթացքում հավաքածուն սակավ է դարձել։ Երբ 1300 թվականին աբբայության գրադարանը փլուզվեց, ձեռագրերի մի մասը թաղվեց, սակայն մասունքների մեծ մասը կորել և թալանվել էր Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։ 1882 թ.-ին մի անհայտ այցելու գողացել է 14-րդ դարի գրքույկը: Այսօր աշխարհով մեկ սփռված է քսան ձեռագիր, օրինակ, Բորդոյում է գտնվում ռոմանական Աստվածաշունչը երկու հատորով։ 203 ձեռագրերը կազմում են ռոմանական դարաշրջանի Եվրոպայի լավագույն հավաքածուն՝ լինելով գեղագրության արվեստի հուշարձան: Ձեռագրերը հավաքվել են գրագրության մեջ՝ աբբայության մի սենյակում, որտեղ վանականները ստացել են գիտելիքներ ոչ միայն աստվածաբանության, այլև փիլիսոփայության, իրավունքի, պատմության, բժշկության, երաժշտության և նույնիսկ աստղագիտության մասին: Ձեռագրերի ստեղծման ծաղկման շրջանը տեղի է ունեցել 11-րդ դարում։ Սակայն շուտով, արդեն 13-րդ դարում, սկսվեց անկումը։ Վանականները մեկնել են Փարիզ՝ կրթություն ստանալու, իսկ նրանց բերած ձեռագրերը կազմել են աշխարհիկ մարդիկ։ Սեն-Միշելի վանականների ձեռագրերը, ինքնատիպ և եզակի, իրավամբ համարվում են համաշխարհային մշակութային ժառանգություն:

Ծոցի բնությունը

Ծոցը եզակի բնական արգելոց է։ Այստեղ տարեկան աճեցվում է 10 հազար տոննա միդիա, իսկ բուսածածկույթը զբաղեցնում է դրա տարածքի ընդամենը 1%-ը՝ այնուհանդերձ լինելով 10 հազար ոչխարի արոտավայր։ Բադերն ու այլ թռչունները թռչում են այստեղ՝ սնվելու բերրի ցեխով։ Այս տարածքը ճանաչվել է «էկոլոգիական նշանակության բնական գոտի»։ Ծոցը միգրացիոն ուղիների խաչմերուկ է, մոխրագույն սագերի և սև սկոտեր բադերի միջազգային տարանցիկ կետ։ Ծոցի ջրերում ծնվում են 80 տեսակի ձկներ, ինչպես նաև Ռիսսոյի դելֆիններ՝ մոխրագույն գույնի, մեջքի վրա մանր բծերով, որոնց երկարությունը հասնում է 3,5 մետրի։ Ամեն տարի մոտ մեկ տասնյակ մորթյա փոկեր գալիս են այստեղ՝ իրենց ձագերին բազմացնելու։ Սակայն պատկերն այնքան էլ հովվերգական չէ։ Սեն Միշելը մայրցամաքի հետ վերջնականապես միանալու վտանգի տակ է, քանի որ գյուղատնտեսության և անասնաբուծության կարիքների համար պոլդերների կառուցումը զգալիորեն արագացնում է ավազի առաջխաղացումը: 1997 թվականին Ֆրանսիայի վարչապետ Լիոնել Ժոսպենը հավանություն է տվել ծովածոցն իր բնօրինակ շրջակա լանդշաֆտին վերականգնելու ծրագրին: Նպատակն է կասեցնել, այսպես կոչված, բնական պրիրիաների աճը։

Նրանք, ովքեր ցերեկը զարմանում են Սեն Միշել լեռան տեսարանով, թող մնան այստեղ մինչև մութն ընկնելը։ Գիշերը կղզին էլ ավելի խորհրդավոր է դառնում։ Ասում են, որ Սեն Միշել լեռան գիշերներն ավելի գեղեցիկ են, քան նրա օրերը։ Երկնքի, ցամաքի և ծովի գծերը միաձուլվում են, լանդշաֆտը լուսավորվում է լուսնի լույսով: Ցերեկը կարելի է գնահատել ճարտարապետական ու պատմական արժանիքները, գիշերը՝ հոգեւորը։ Էքսկուրսիոն ծրագիրը ներառում է նաև գիշերային զբոսանք կղզում:

Աբբայական համալիր հասնելու համար հարկավոր է գնալ Grande rue-ի վերջը, ապա բարձրանալ քարե աստիճաններով։ Տարածքների մեծ մասը կարելի է ինքնուրույն ուսումնասիրել, սակայն տոմսի արժեքը ներառում է մեկ ժամ տևողությամբ էքսկուրսիա (ֆրանսերեն և անգլերեն): Օրական 5-6 էքսկուրսիա է։ Վերջինը սկսվում է փակվելուց կես ժամ առաջ։

Աբբայության հատակագիծն անտիպ է։ Այն ի սկզբանե որոշվել է ժայռի ձևով և շինարարական տարածքի սղությամբ։ Վանականները ստիպված են եղել միմյանց վրա տեղադրել ճարտարապետական համալիրի տարրեր։ Այս եզակի միջնադարյան «երկնաքերի» գագաթը եղել է աբբայական եկեղեցին և La Merveille (Հրաշք) շենքերի խումբը: Ժայռի վրա էլ շինանյութ չկար։ Մակընթացությունների ժամանակ ծովով քարեր ու աղյուսներ էին բերում այստեղ, իսկ հետո պարանների օգնությամբ քարշ տալիս դեպի գագաթ։

Բարձրանալով աբբայության մուտքի զառիթափ աստիճաններով՝ մենք հայտնվում ենք այնտեղ պահակասենյակ (պահակների դահլիճ), որտեղ գտնվում են տոմսարկղերը և տեղեկատվական կրպակները։ Հաջորդը, հետևելով շագանակագույն նշաններին, մենք բարձրանում ենք Grand Degre-ի աստիճաններով դեպի Sault Gautier-ի կտուր, իսկ հետո դեպի արևմտյան պատշգամբ։ Այն հայտնվել է 18-րդ դարում։ այն բանից հետո, երբ աբբայական եկեղեցու մի մասը ավերվել է հրդեհից։ Տեռասից բացվում է տեսարաններ դեպի ծովածոց, Թոմբլեն կղզին և Շաուզետ արշիպելագը, որտեղ գրանիտ են տարվել վանքը կառուցելու համար: Ամեն տարի նոյեմբերի 8-ին (Սուրբ Միքայել - աշուն) պատշգամբից կարող եք դիտել արևի մայրամուտը Դոլ լեռան հետևում: Ըստ լեգենդի՝ այս օրը սուրբ Միքայելը այնտեղ կռվել է վիշապի հետ։

Այստեղից դուք կարող եք հստակ տեսնել զանգակատան սրունք(1867, նեոգոթական, Փարիզի Աստվածամոր տաճարի զանգակատան պատճենը), պսակված Միքայել հրեշտակապետի ոսկեզօծ կերպարանքով (քանդակագործ Ֆրեմիեր)։

Աբբայ եկեղեցի(Eglise Abbatiale, 11-րդ դար, զանգվածային օրական ժամը 12.15-ին) կառուցված ժայռի գագաթին ծովի մակարդակից 80 մ բարձրության վրա։ Նրա տրանզեպտը հենված է ժայռի վրա, իսկ նավը, երգչախումբը և տրանզեպտները հենված են ներքևում գտնվող վանական շենքերի զանգվածային պատերով։ Տրանսեպտը այնպես է ուղղված, որ մայիսի 8-ին (Սուրբ Միքայել - գարուն) արևը բարձրանա հենց խորանի հետևից և շարժվի երկնքով տաճարի հիմնական առանցքով:

Կլասիցիստական ճակատը ավելացվել է 1763 թվականին։ Մուտքի մոտ ուշադրություն դարձրեք Մոն Սեն-Միշելի քարե փորագրված սանրին՝ 10 խեցի (scallops) և 3 արքայական շուշան։ Եկեղեցու նավը ռոմանական ոճով է, հարավային պատը մնացել է 1084 թ.-ից, իսկ հյուսիսային պատը կառուցվել է 1103 թվականին նավի փլուզումից հետո: Նավը սկզբնապես հարթ է եղել, իսկ ժամանակակից փայտեը կառուցվել է 15-րդ դարում: Այն վայրը, որտեղ երգչախումբը կապվում է նավի հետ, վերջնական տեսք է ստացել միայն 19-րդ դարում. խաչի գմբեթը (ճարտարապետ Պետիգրան) բացվածքով, որտեղից արևի շողն ընկնում է խորանի վրա կեսօրին, հենվում է չորս սյուների վրա։ Ռոմանական երգչախումբը փլուզվեց 1421 թվականին, ուստի 15-րդ դարում նրա փոխարեն կառուցվեց նոր երգչախումբ՝ «բոցավառ գոթական» ոճով։ Հիմք է ընդունվել Սեն-Ուենի Ռուանի աբբայության երգչախումբը։

03.

04.

05.

07.

08.

09.

10.
Պատկերասրահից ուղիղ անցում, որը լուսավորված էր լամպերով, տանում էր դեպի յոթերորդ դարպասը։ Դրանց ետևում գտնվում էր Վերին դատարանը, հայտնի ջրամբարը շատրվանով և Սպիտակ աշտարակը, որը կառուցվել էր 1900 թվականին Տ.Ե. (վերակառուցվել է 2698 թ. թ.), որում պահվում էր փալանտիրը։ (Հետ)

11.

Եկեք վիրտուալ քայլենք ամրոցի շուրջը: Սեղմեք ստորև ներկայացված նկարների վրա

Մոն Սեն-Միշել ամրոցը Ֆրանսիայի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկն է, որն աչքի է ընկնում իր արտասովորությամբ և բառացիորեն առասպելական տեսարանով: Ի վերջո, ջրային անդունդից դուրս եկող ժայռի վրա գտնվող վանքը պարզապես չի կարող ցնցող տեսք չունենալ

Ժայռի հենց գագաթին, գրեթե 80 մետր բարձրության վրա, հնագույն աբբայության պատերը բարձրանում են դեպի երկինք, իսկ ծովի մակարդակից 155,5 մետր բարձրության վրա գտնվող նրա գագաթի վերջում կանգնած է ոսկե արձանիկը։ սրած սրով հրեշտակապետի։ Մոն Սեն Միշելբոլոր կողմերից պաշտպանված է ծովով և միայն 2 կմ երկարությամբ ամբարտակը կապում է մայրցամաքը կղզու հետ

Վիկտոր Հյուգոն այնքան տպավորված էր Մոն Սեն-Միշելով, որ այն անվանեց «Բուրգ օվկիանոսում»

Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը Փարիզից հետո ամենաշատ այցելվող վայրն է Ֆրանսիայում։ Այս եզակի անկյան տարածքային պատկանելության շուրջ վիճում են երկու շրջաններ՝ Բրետտանն ու Նորմանդիան։ Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ նրանց միջև սահմանը գծվում է ափամերձ ավազների մեջ հոսող Կուսոն գետի երկայնքով, ինչը չի վկայում Բրետանի օգտին։ Այս մասին նույնիսկ ֆրանսիական ասացվածք կա. «Կուենոնը խելագարվեց, այնպես որ Մոն Սեն Միշելը հայտնվեց Նորմանդիայում»:

Ամրոցի մուտքը սկսվում է Թագավորական դարպասից։ Այստեղից միակ փողոցը ձգվում է դեպի կղզու ինտերիեր՝ Գրանդ Ռու։ 15-16-րդ դարերի փոքրիկ, գրեթե խաղալիք տներում, փողոցի երկու կողմերում կուչ եկած, այսօր կան սրճարաններ, ռեստորաններ, հյուրանոցներ և վրաններ՝ տարբեր հուշանվերներով։

Մոն Սեն-Միշել կղզու ծագման մի քանի վարկած կա։ Առաջինը՝ ամենահավանականը, նշում է, որ 8-րդ դարի սկզբին Լա Մանշի այս հատվածում ուժգին փոթորիկից հետո ծովափնյա գիծը փոխվել է։ Ափամերձ մարգագետինների և անտառների մի մասը անհետացել է ջրի տակ, ապա ծածկվել ավազով, իսկ երկու քարքարոտ բլուրներ դարձել են կղզիներ։ Դրանցից ամենամեծը՝ Մոն Թոմբը (ֆրանսերեն՝ «Tomb Hill»), այժմ կրում է Մոն Սեն Միշել անունը։ Փոքրիկը կոչվում է Թոմբելեն («Փոքրիկ գերեզման»):
Երկրորդ վարկածի համաձայն՝ երկու ժայռերն էլ ծով են քաշվել հսկաների՝ Գարգանտուայի ծնողների կողմից։ Գրանգուզիեն՝ նրա հայրը, ինչպես ընդունված է տղամարդկանց մոտ, կրում էր քարերից ամենածանրը՝ Մոն Թոմբը, իսկ Գարգամելը՝ Գարգանտուայի մայրը, կրում էր Թոմբելենը։ Բայց հսկաները հոգնեցին ու այս քարերը շպրտեցին ափին մոտ։ Գարգանտուան նույնպես նպաստել է տեղական ռելիեֆի ուրվագծերին՝ ստեղծելով Կուեսնոն գետը։ Ինչպես, ըստ լեգենդի, նա դա արեց, ես ձեզ չեմ ասի, ինքներդ կարող եք գուշակել…

Փականով Մոն Սեն ՄիշելԴրա հետ կապված հսկայական թվով լեգենդներ կան: Դրանցից մեկի համաձայն՝ 708 թվականին Միքայել հրեշտակապետը երազում եկավ արքեպիսկոպոս Օբերտի մոտ։ Հրեշտակապետը հրամայեց եպիսկոպոսին իրեն նվիրել ժայռը, որն արդեն գրեթե ամբողջությամբ ծածկված էր ծովով: Օբերը չի կատարել այս հրամանը՝ վախենալով դառնալ իր երևակայության զոհը։ Նույն տեսլականը հետագայում բազմիցս կրկնվել է։ Այնուհետև հրեշտակապետը չկարողացավ հանդուրժել նման անհնազանդությունը և մատը խցկեց Օբերի գլխին: Որպեսզի վերջապես համոզի եպիսկոպոսին ու մյուս քրիստոնյաներին, նա այստեղ բազմաթիվ հրաշքներ ստեղծեց։ Ի դեպ, լեգենդը լեգենդ է, բայց Օբերի գանգի մեջ գիտնականները իրականում անցք են գտել) Դա կարող էր առաջանալ, օրինակ, գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ մարտական վերքի կամ ցնցումների հետևանքով, կամ գուցե հրեշտակապետը իսկապես խոթել է մատը :)

Սուրբ Միքայելի վանքը կառուցվել է շատ երկար ժամանակ՝ 11-ից 16-րդ դարերում։ Այստեղ հաստատվեցին վիկինգները, այստեղից Վիլյամ Նվաճողը մեկնեց Անգլիա, այստեղ շատ թագավորներ էին ապրում։ Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ Մոն Սեն Միշելը ֆրանսիական վերջին հենակետն էր Նորմանդիայում, որը երբեք չգրավվեց թշնամու կողմից... Այն երբեք չնվաճվեց, նույնիսկ մեկ անգամ վերապրեց 30-ամյա պաշարումը. պատմության մեջ այն մնաց որպես անառիկ ամրոց. Ամրոցը գրավել են միայն զբոսաշրջիկները. այսօր այն ամեն տարի այցելում է ավելի քան 3 միլիոն զբոսաշրջիկ, միայն Փարիզն ու Վերսալն են ավելի հայտնի։

Մոն Սեն Միշելի վանքը փակվել է վաղուց՝ դեռևս 1790 թվականին: Մի քանի տասնամյակ անց, ճակատագրի հեգնանքով, այստեղ բանտարկվեցին ամենավտանգավոր հանցագործներն ու սրիկաները՝ ամրոցը կես դար վերածվեց պետական բանտի։ Դրա պատճառով այն ժողովրդականորեն կոչվում է «գավառական Բաստիլ»: Միայն 1863 թվականին, մեծ վերականգնումից հետո, այն կրկին բացեց իր թագավորական դռները, բայց զբոսաշրջիկների համար:

Զբոսաշրջիկները հիանում են ոչ միայն Մոն Սեն-Միշելի ճարտարապետական հիացմունքներով, պատճառն այն է, որ մեր օրերում այն կղզի է դառնում տարին ընդամենը 2 անգամ։ Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ անցած դարերի ընթացքում ծովը նահանջել է. այժմ ամենից շատ ամրոցը շրջապատված է ավազներով, բայց տարին 2 անգամ (աշնանային և գարնանային գիշերահավասարների ժամանակ) ուժեղ մակընթացությունների ժամանակ այն դառնում է կղզի: Ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում ջրի մակարդակը բարձրանում է մինչև 10 մետրով. սրանք ամենահզոր մակընթացություններն են ամբողջ Ֆրանսիայում, իսկ մակընթացության ժամանակ ծովը ափերից նահանջում է 25 կիլոմետրով:

Ի դեպ, եթե Մոն Սեն-Միշելն ինչ-որ մեկին ծանոթ է թվացել, ապա դա հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ կղզի-ամրոցը եղել է Մինաս Տիրիտ ամրոցի նախատիպը հանրահայտ «Մատանիների տիրակալը» ֆիլմում:

Ֆրանսիայի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից է Մոն Սեն-Միշել ամրոցը:
Որքա՞ն հաճախ եք տեսել վանք ջրային անդունդից դուրս ցցված ժայռի վրա:
Այն ցնցող տեսք ունի:

Կղզու վրա գտնվող քաղաքը գոյություն ունի 709 թվականից։ Ներկայում բնակվում է 80 բնակիչ։ 1879 թվականից կղզին մայրուղով միացված է մայրցամաքին։ Կղզին գրանիտային գոյացություն է՝ մոտավորապես 930 մ տրամագծով և 92 մ ծովի մակարդակից: Մոն Սեն Միշելը հայտնի է իր բենեդիկտյան աբբայությամբ, որը կառուցվել է 11-14-րդ դարերում։

Ժայռի հենց գագաթին, գրեթե 80 մետր բարձրության վրա, հնագույն աբբայության պատերը բարձրանում են դեպի երկինք, իսկ ծովի մակարդակից 155,5 մետր բարձրության վրա գտնվող նրա գագաթի վերջում կանգնած է ոսկե արձանիկը։ սրած սրով հրեշտակապետի։ Մոն Սեն Միշելը բոլոր կողմերից պաշտպանված է ծովով, և միայն 2 կմ երկարությամբ ճանապարհը միացնում է մայրցամաքը կղզուն:

Վիկտոր Հյուգոն այնքան տպավորված էր Մոն Սեն-Միշելով, որ այն անվանեց «Բուրգ օվկիանոսում»
Մոն Սեն Միշելի աբբայությունը Փարիզից հետո ամենաշատ այցելվող վայրն է Ֆրանսիայում։ Այս եզակի անկյան տարածքային պատկանելության շուրջ վիճում են երկու շրջաններ՝ Բրետտանն ու Նորմանդիան։

Այնուամենայնիվ, ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ նրանց միջև սահմանը գծվում է ափամերձ ավազների մեջ հոսող Կուսոն գետի երկայնքով, ինչը չի վկայում Բրետանի օգտին։ Այս մասին նույնիսկ ֆրանսիական ասացվածք կա. «Կուենոնը խելագարվեց, այնպես որ Մոն Սեն Միշելը հայտնվեց Նորմանդիայում»:

Հսկայական թվով լեգենդներ կապված են Մոն Սեն-Միշել ամրոցի հետ: Դրանցից մեկի համաձայն՝ 708 թվականին Միքայել հրեշտակապետը երազում եկավ արքեպիսկոպոս Օբերտի մոտ։ Հրեշտակապետը հրամայեց եպիսկոպոսին իրեն նվիրել ժայռը, որն արդեն գրեթե ամբողջությամբ ծածկված էր ծովով: Օբերը չի կատարել այս հրամանը՝ վախենալով դառնալ իր երևակայության զոհը։ Նույն տեսլականը բազմիցս կրկնվել է ապագայում։

Այնուհետև հրեշտակապետը չկարողացավ հանդուրժել նման անհնազանդությունը և մատը խցկեց Օբերի գլխին: Որպեսզի վերջապես համոզի եպիսկոպոսին ու մյուս քրիստոնյաներին, նա այստեղ բազմաթիվ հրաշքներ ստեղծեց։ Ի դեպ, լեգենդը լեգենդ է, բայց Օբերի գանգի մեջ գիտնականները իրականում անցք են գտել): Դա կարող էր առաջանալ, օրինակ, գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ մարտական վերքի կամ ցնցումների պատճառով:

Փոքրիկ կղզին, որը գտնվում է Նորմանդիա նահանգի հարավ-արևմուտքում, և դրա վրա կառուցված աբբայությունը 11-16-րդ դարերում, համարվում է Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկը և ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցանկում։

@ Լուսանկարիչներ՝ Ալլա Կոլոսովա

(առաջին լուսանկարը համացանցից է)

Մոն Սեն Միշել (Սենտ Միքայել լեռ) գրանիտե գոյացություն է՝ 930 մ տրամագծով և 92 մ բարձրությամբ Կուսնոն գետի գետաբերանում։ Մակընթացությունն այստեղ ամենաբարձրն է Եվրոպայում, մինչև 14 մ բարձրության վրա կղզին շրջապատված է ջրով, մակընթացության ժամանակ լեռը շրջապատված է ավազներով։ Հարավային կողմից լեռան ստորին հատվածը զբաղեցնում է 15-րդ դարի բերդի պարսպով պաշտպանված քաղաքը։ և բաղկացած մեկ նեղ փողոցից։ Ըստ լեգենդի, Միքայել հրեշտակապետը 708 թվականին հայտնվեց հարևան Ավրանչես Օբերտի եպիսկոպոսին և հրամայեց եկեղեցի կառուցել կղզում: 8-րդ դարում։ Ճգնավորները հաստատվում են կղզում: 1469 թվականին այստեղ էր գտնվում Սուրբ Միքայելի շքանշանի նստավայրը։ 16-18-րդ դդ. Աբբայությունը աստիճանաբար քայքայվում է։ 1790 թվականին Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ վանքը փակվել է և վերածվել բանտի։ 1874 թվականին Նապոլեոն III-ը վերացրեց բանտը և Մոն Սեն Միշելը դարձավ ազգային հուշարձան։ 1877 թվականին կառուցվել է ամբարտակ։ Պատնեշը խաթարել է ծովածոցում ջրի շրջանառությունը։ 1966 թվականին վանականները վերադառնում են լեռ

Մոն Սեն Միշելը հայտնի է իր բենեդիկտյան աբբայությամբ, որը կառուցվել է 11-16-րդ դարերում։ Աբբայությունը զբաղեցնում է մոտավորապես 55000 մ² տարածք և հանդիսանում է միջնադարյան ֆրանսիական ամրացված վանքի հիանալի պահպանված օրինակ: Աբբայությունը դեռ գործում է, որտեղ մշտապես բնակվում են մոտ 50 բենեդիկտացի վանականներ:

Սեն-Օբերի մատուռ

Ըստ լեգենդի՝ մ.թ. 709 թվականին Միքայել հրեշտակապետը հայտնվեց ծովափնյա Ավրանչես քաղաքի եպիսկոպոս Սենտ Օբերին և հրամայեց լեռան վրա մատուռ կառուցել։ Երեք անգամ երկնքի դռների պահապանը պետք է հայտնվեր եպիսկոպոսին, քանի որ նա վստահ չէր, թե արդյոք ճիշտ է մեկնաբանել նշանը։ Եվ միայն այն բանից հետո, ըստ մի լեգենդի, Միքայել հրեշտակապետը մատով խփեց նրա գլխին, իսկ մյուսի համաձայն՝ նա սրով այրեց եպիսկոպոսի գավազանը, Օբերը հրամայեց վանականներին սկսել շինարարությունը: Կղզին վերանվանվեց Մոն Սեն Միշել, իսկ Սուրբ Միքայելին նվիրվեց նոր մատուռ։ Շինարարությունն ուղեկցվել է մի շարք հրաշքներով, օրինակ՝ հիմքը դնելու տեղը ուրվագծվել է առավոտյան ցողով, այնտեղ, որտեղ պետք է տեղադրվեր առաջին գրանիտե քարը, գտնվել է անհետացած կով, փոքրիկը տեղափոխել է հսկայական քար։ որը ոտքով խանգարում էր շինարարությանը, Միքայել հրեշտակապետը կրկին երազում հայտնվեց Օբեր եպիսկոպոսին և ցույց տվեց քաղցրահամ ջրի աղբյուրը։ Կղզում տեղի ունեցած հրաշքները բազմաթիվ ուխտավորների գրավեցին Մոն Սեն Միշել, և երկուսուկես դար անց՝ 966 թվականին, Սուրբ Միքայել լեռան գագաթին սկսվեց բենեդիկտյան վանքի կառուցումը, որը տևեց գրեթե 500 տարի։ կառուցել.

Ֆրանսիա, Նորմանդիա, Մոն Սեն-Միշել ամրոց
Ֆրանսիացիները զարմանալի ազգ են, ովքեր հավատում են, որ ամենալավն իրենց երկրում է: Մինչ ամբողջ աշխարհը վիճում է, թե որ գրավչությունը պետք է համարել աշխարհի ութերորդ հրաշքը, գորտերի և բարձր նորաձևության սիրահարները հպարտությամբ զբոսաշրջիկներին հայտարարում են, որ աշխարհի ութերորդ հրաշքն այստեղ է։ Սա ֆրանսիական MONT SAINT MICHEL ամրոցային քաղաքն է:

Փարիզից ընդամենը չորս ժամ ավտոբուսով դուք կտեսնեք Եվրոպայի ամենահետաքրքիր ամրոցներից մեկը: Գլխավորն այն է, որ ձեր ճանապարհորդությունը չպլանավորեք աշնանային և գարնանային գիշերահավասարի օրերին, այլապես Կուսնոն գետի մյուս ափից կնայեք շքեղ ամրոցին։ Բանն այն է, որ Մոն Սեն Միշելի մոտ Եվրոպայում ամենաուժեղ մակընթացություններն են, իսկ գիշերահավասարի օրերին կղզին ցամաքին կապող ամբարտակն անհետանում է ջրի տակ։

Ժայռոտ ամայի կղզու վրա գտնվող քաղաքը առաջացել է այն բանից հետո, երբ 708 թվականին Միքայել հրեշտակապետը հայտնվեց մոտակա Ավրանչես քաղաքի մի եպիսկոպոսի մոտ և հրամայեց նրան մատուռ կառուցել լեռան վրա: Եվ նա ոչ թե պարզապես հրամայեց, այլ մատով հարվածեց նրա գլխին՝ ասելով՝ մի՛ հապաղիր, գործի՛ր։ Սրանից հետո հազարավոր ուխտավորներ հավաքվեցին Մոն Սեն-Միշել՝ համարելով այս վայրը սուրբ։ Ակտիվ աբբայությունը այսօր էլ այստեղ է։

Ամրոցի ժամանակակից տեսքը ոլորապտույտ, բարձրացող փողոցների, ստվերային տեռասների և ռազմական ամրությունների բարդ միահյուսումն է: Քաղաքը շրջապատող ամրություններից և հզոր ռոմանական պարիսպներից, տասնամյակներ առաջ, ֆրանսիացի վարձկանները հսկում էին հարյուրավոր քաղաքական հանցագործների, որոնք բանտարկված էին Մոն Սեն Միշելում Ֆրանսիական հեղափոխությունից հետո:

Ամրոցի տարածք մուտքն անվճար է։ Բազմաթիվ մակարդակներ բարձրանալուց առաջ մոտակա սրճարանում կերեք Mother Poulard-ի վառարանում թխած ձվածեղը ապխտած սաղմոնով և մի մոռացեք տեղի հպարտության՝ խնձորի խնձորի մասին: Դե, ապա գնացեք ճանապարհը, հիացեք Հրաշք անվանմամբ եռահարկ աշտարակով, ասպետների և հյուրերի սրահներով և բազմաթիվ եկեղեցիներով:

Կինոյի սիրահարները, անշուշտ, կճանաչեն այս կղզին, քանի որ դա այն կղզին էր, որը խաբեբաները փորձել են փրկել Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի հետ հայտնի կատակերգությունում՝ «Անուղղելի», իսկ մշակույթի սիրահարները կգնահատեն այն փաստը, որ 1979 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Սեն-Միշելին ներառել է Սեն Միշելին: Համաշխարհային մշակութային ժառանգության ռեգիստր.Աղբյուրը՝ turj.ru

Ֆրանսիայի ամրոցներ՝ Մոն Սեն Միշել

Ուխտագնացության ավանդույթդեպի Մոն Սեն-Միշել թվագրվում է Սբ. Օբեր, բայց նույնիսկ այսօր մարդիկ գնում են Լեռ ոչ միայն որպես հարգանքի տուրք նորաձևությանը. շատերը փորձում են այստեղ մնալ մի քանի օր: Երեկոյան, երբ զբոսաշրջիկներով լի ավտոբուսները հեռանում են Մոն Սեն-Միշելից, դեպի վեր տանող Grand-Rue փողոցը դառնում է ավելի քիչ զբաղված, իսկ վանքի սրահները դատարկվում են։ Այս վաղ երեկոյան ժամերը լավագույն ժամանակն են ուսումնասիրելու Մոն Սեն-Միշելի ճարտարապետական անսամբլը:

Ըստ լեգենդի՝ վանքին օգնեց գոյատևել Սուրբ Միքայելը, ով հայտնվեց Ժաննա դը Արկին և կանչեց նրան առաջնորդելու Ֆրանսիայի փրկությունը։ քաղաքում այրվել են փայտյա տներ, վնասվել են պատերը։
Վանքի եկեղեցու շինարարությունը սկսվել է 1023 թվականին և տևել գրեթե մեկ դար։ Ռոմանական ոճով կառուցված աշտարակն ու նավահանգիստը պահպանել են իրենց սկզբնական տեսքը։ Եկեղեցին բարձրացել է լեռան վրա (աշտարակի վրա սովորական ցողունը, սակայն, դեռ չկար) և անմիջապես կայծակի վրա հարձակվել է։ 25-30 տարին մեկ կղզում խոշոր հրդեհներ էին բռնկվում։ Եվ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան 1204 թվականին բռնակցեց Նորմանդիան, համառ Մոն Սեն Միշելը ժողովրդի կամքով հրկիզվեց։

La Merveille-ը, իր չափերով տպավորիչ, կառուցված է նեղ ժայռի վրա և, հետևաբար, ի տարբերություն այլ վանքերի, ունի ուղղահայաց կառուցվածք. այն բաղկացած է երկու եռահարկ հատվածներից: Արևելյան հատվածը, ըստ ստեղծողների, նախատեսված էր մարմնի կարիքները բավարարելու համար։ Առաջին հարկում մի սրահ կար ամենաաղքատ ուխտավորների համար, այստեղ նրանք պետք է ապրեին ու սնվեին։ Նրանցից վեր՝ հյուրերի սրահում, վանահայրն ընդունել ու բուժել է բարձրաստիճան անձանց, երրորդ հարկը սեղանատուն էր վանականների համար։ Արեւմտյան հատվածում առաջին հարկը զբաղեցնում էր խորդանոցը։ Երկրորդ հարկում ասպետների սրահն էր, որն իր հսկայական վառարաններով իրականում ծառայում էր վանքը տաքացնելուն։
Այս սրահը, որն ի սկզբանե կոչվում էր scriptorium, նախատեսված էր ձեռագրերի հետ աշխատելու համար, բայց շատ մութ էր, ուստի վանականները բոլոր ձեռագիր աշխատանքները կատարում էին սեղանատանը, որտեղ անսովոր նեղ, բարձր և սերտորեն բաժանված պատուհաններից բխում էր հավասար և պարզ լույս: Արևմտյան թևի երրորդ հարկը զբաղեցնում էր ծածկված պատկերասրահը՝ մի տեսակ «հանգստության ապաստարան», որը նախատեսված էր և՛ ընթերցանության, և՛ մտորումների, և՛ վանական եղբայրների զբոսանքի համար: Այս պատկերասրահի յուրահատուկ ճարտարապետությունը, ասես երկնքի և երկրի միջև կախված լինելը, վանքի մատենագիրներից մեկի խոսքերով, «թույլ տվեց Տիրոջն իջնել մարդու մոտ՝ չկորցնելով իր մեծությունը»։

Ծովի վերադարձ
Պատնեշը խաթարեց բնության կողմից հաստատված մակընթացային ռեժիմը, և Մոն Սեն-Միշելի շրջակայքի ծոցի հատվածները սկսեցին լցվել ավազով և տիղմով: Նախկին ջրային մարգագետինները՝ պոլդերները, վաղուց դարձել են խոտածածկ ափ՝ շարժվելով կղզու մոտ։ Նորմանդական ոչխարների հոտերն արդեն «պաշարել են» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված պատմական հուշարձանի պատերը։
Մոն Սեն-Միշելին իր նախկին, առասպելական տեսքը վերադարձնելու համար սկսվել է մակընթացային պատնեշի կառուցումը Կուենոն գետի գետաբերանում, որը շրջում է լեռը: Նոր ամբարտակը կկանգնեցնի տիղմի մուտքը գետ մակընթացության ժամանակ և կօգնի այն դուրս գալ Լա Մանշ մակընթացության ժամանակ: Այս կերպ աբբայության շրջակայքի հողերը, որոնք մշտապես ջրի տակ են, աստիճանաբար կմաքրվեն նստվածքից։ Թանկարժեք նախագիծը նախատեսվում է ավարտել հաջորդ տարի։
Եթե սելավատարները լիովին բաց լինեն, ամբարտակը գործնականում անտեսանելի կլինի: Ապագայում, երբ ծովը վերադառնա, հին մուտքի ամբարտակը կփոխարինվի հետիոտնային կամրջով, որի վրայով տրանսպորտային միջոցների երթեւեկությունը կդադարի, իսկ պատմական հուշարձան այցելել ցանկացող զբոսաշրջիկներին հատուկ լաստանավով կտեղափոխեն դրա տարածք։

Քայլեք Մոն Սեն Միշելի շուրջը
Կղզու շենքերը բաղկացած են վանական և աշխարհիկ շինություններից։ Բոլոր շինությունները շրջապատված են բերդի պարիսպներով՝ 15-րդ դարում կառուցված դիտաշտարակներով։ Սա վկայում է աբբայության պաշտպանական համակարգի ստեղծման մասին։ Պարեկային ուղիներով միմյանց հետ կապված աշտարակները ոչ թե բարձրանում են բերդի պարիսպներից, այլ պաշտպանվում են դրանցով։ Հորիզոնական սողանցքներում տեղակայված էին ռմբակոծություններ՝ ուշ միջնադարի հսկա թնդանոթներ: Լեռան գագաթին կա եկեղեցի, որի շինարարությունը սկսվել է 11-րդ դարում։ Եկեղեցու նավը կառուցվել է ռոմանական ոճով, տաճարի մի մասն ավարտվել է 15-րդ դարում՝ շլացուցիչ գոթական ոճով։ Եկեղեցու գագաթը պսակված է Միքայել հրեշտակապետի ոսկե արձանիկով։ Աբբայությունում արժե տեսնել վանականների զբոսանքների պատկերասրահը, Ակվիլոնի սրահը և Ռոբերտ դե Տորինիի բնակարանները։ Վանքի այս վանահայրը հրամայեց կառուցել տարածքներ դեպի ծովը նայող։ Այստեղ նա հյուրեր էր ընդունում և դատում վանականներին։

Վանքի մասունքները

Ծոցի բնությունը

Շատերը Մոն Սեն-Միշել են գալիս ոչ միայն տեսարժան վայրերը տեսնելու, վանքի պատմությունը սովորելու և աբբայության պատերից հիանալու օվկիանոսի և մայրցամաքի գեղեցիկ տեսարաններով: Շունչ կտրող տեսարան է մակընթացությունը, որի ամպլիտուդը (ավելի ճիշտ՝ մակընթացության ցածր մակարդակի և մակընթացության բարձր մակարդակի տարբերությունը ընտրված ջրային վայրում) համարվում է ամենաուժեղը ողջ Եվրոպական Ատլանտյան ափին: Մի քանի ժամում ծովի ալիքները անցնում են մի քանի կիլոմետր, իսկ դրանց արագությունը անհավանական է։ Որպեսզի բաց չթողնեք մակընթացության ժամը, Սեն-Միշել ժամանելուն պես դուք պետք է դիմեք տուրիստական գրասենյակ տեղեկությունների համար:
Ծոցը եզակի բնական արգելոց է։ Այստեղ տարեկան աճեցվում է 10 հազար տոննա միդիա, իսկ բուսածածկույթը զբաղեցնում է դրա տարածքի ընդամենը 1%-ը՝ այնուհանդերձ լինելով 10 հազար ոչխարի արոտավայր։ Բադերն ու այլ թռչունները թռչում են այստեղ՝ սնվելու բերրի ցեխով։ Այս տարածքը ճանաչվել է «էկոլոգիական նշանակության բնական գոտի»։ Ծոցը միգրացիոն ուղիների խաչմերուկ է, մոխրագույն սագերի և սև սկոտեր բադերի միջազգային տարանցիկ կետ։ Ծոցի ջրերում ծնվում են 80 տեսակի ձկներ, ինչպես նաև Ռիսսոյի դելֆիններ՝ մոխրագույն գույնի, մեջքի վրա մանր բծերով, որոնց երկարությունը հասնում է 3,5 մետրի։ Ամեն տարի մոտ մեկ տասնյակ մորթյա փոկեր գալիս են այստեղ՝ իրենց ձագերին բազմացնելու։ Սակայն պատկերն այնքան էլ հովվերգական չէ։ Սեն Միշելը մայրցամաքի հետ վերջնականապես միանալու վտանգի տակ է, քանի որ գյուղատնտեսության և անասնաբուծության կարիքների համար պոլդերների կառուցումը զգալիորեն արագացնում է ավազի առաջխաղացումը: 1997 թվականին Ֆրանսիայի վարչապետ Լիոնել Ժոսպենը հավանություն է տվել ծովածոցն իր բնօրինակ շրջակա լանդշաֆտին վերականգնելու ծրագրին: Նպատակն է կասեցնել, այսպես կոչված, բնական պրիրիաների աճը։

Ֆրանսիացիներն ասում են, որ բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի այս ճարտարապետական հրաշքը։ Փարիզից Սեն Միշել կարելի է հասնել TGV արագընթաց գնացքով կամ մեքենայով Ռեն, այնուհետև Դոլ-դե-Բրետան տանող ճանապարհով: Ամեն տարի մոտ մեկ միլիոն զբոսաշրջիկ է այցելում Սեն Միշել, մարդիկ այստեղ են գալիս գնացքով, մեքենաներով և ավտոբուսներով։ Ավտոկայանատեղին փոքր է, բայց մնալ ցանկացողները շատ են։ Բարձրանալով լեռը, դուք կարող եք տեսնել հազարավոր մեքենաներ և ավտոբուսներ: Վանքի տարածք մուտքը վճարովի է, մինչև 12 տարեկան երեխաների համար՝ անվճար։ Վանքը այցելուների համար բաց է ամբողջ տարին, բացառությամբ որոշ տոների (հունվարի 1, մայիսի 1, նոյեմբերի 1, նոյեմբերի 11 և դեկտեմբերի 25)։ Սուրբ Միքայել լեռան վրա կա սրճարան, հուշանվերների 25 խանութ և երեք թանգարան՝ Ծովային թանգարանը, Հնագիտական թանգարանը և Պատմության թանգարանը։ Դուք կարող եք մնալ մայրցամաքում և հենց Սեն Միշելում:
Նրանք, ովքեր ցերեկը զարմանում են Սեն Միշել լեռան տեսարանով, թող մնան այստեղ մինչև մութն ընկնելը։ Գիշերը կղզին էլ ավելի խորհրդավոր է դառնում։ Ասում են, որ Սեն Միշել լեռան գիշերներն ավելի գեղեցիկ են, քան նրա օրերը։ Երկնքի, ցամաքի և ծովի գծերը միաձուլվում են, լանդշաֆտը լուսավորվում է լուսնի լույսով: Ցերեկը կարելի է գնահատել ճարտարապետական ու պատմական արժանիքները, գիշերը՝ հոգեւորը։ Էքսկուրսիոն ծրագիրը ներառում է նաև գիշերային զբոսանք կղզում:

Պատկերասրահից ուղիղ անցում, որը լուսավորված էր լամպերով, տանում էր դեպի յոթերորդ դարպասը։ Դրանց ետևում գտնվում էր Վերին դատարանը, հայտնի ջրամբարը շատրվանով և Սպիտակ աշտարակը, որը կառուցվել էր 1900 թվականին Տ.Ե. (վերակառուցվել է 2698 թ. թ.), որում պահվում էր փալանտիրը։ (Հետ)

Եկեք վիրտուալ քայլենք ամրոցի շուրջը: Սեղմեք ստորև ներկայացված նկարների վրա

Մոն Սեն Միշել. Google Earth-ում:
Արդեն 8-րդ դ. Ճգնավորները հաստատվում են կղզում:
933 թվականին Նորմանների կողմից Կոտենտին թերակղզու գրավումից հետո կղզում կառուցվեց առաջին քարե եկեղեցին։
966 թվականին Նորմանդիայի դուքս Ռիչարդ I-ը Հռոմի պապից թույլտվություն ստացավ այստեղ բենեդիկտյան վանք հիմնելու համար։
992 թվականին հրդեհը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացնում է սկզբնական շենքը։

Լեռ 10-րդ դարում.
1023 թվականին վանահայր Գիլդերբերտ II-ը սկսեց վանքի կենտրոնական շենքի շինարարությունը։
1090 թվականին աբբայությունը առաջին անգամ պաշարվեց Վիլյամ Նվաճողի որդիների միջև քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Կարմիր Ուիլյամ Կարմիրը և Նորմանդիայի դուքս Ռոբերտ Շորթպանսը պաշարում էին իրենց կրտսեր եղբայր Հենրիին:
1103 թվականին փլուզվել է աբբայության հյուսիսային պատը
12-րդ դարի սկզբին։ Վանահայր Ռոջեր II-ը սկսում է քարե աշտարակի կառուցումը հյուսիսային լանջին, որը ներառում էր ներկայիս ասպետների սրահը և սեղանատունը։
12-րդ դարում Վանքը դարձել է Արևմտյան Եվրոպայի ուխտագնացության կենտրոններից մեկը, մեծանում է նրա ազդեցությունը, աբբայությունն այցելում են Անգլիայի և Ֆրանսիայի թագավորները։
1204 թվականին աբբայությունը մեծ վնաս է կրել Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսի կողմից Նորմանդիայի գրավման ժամանակ։ Թագավորի դաշնակից Գի դե Տուրը գրավել և այրել է լեռան ստորոտում գտնվող բնակավայրը, հրդեհից տուժել է նաև վանքը։ Դա քավելու համար Ֆիլիպ Օգոստոսը զգալի գումար է նվիրաբերել վանքին և ֆինանսավորել հյուսիսային լանջին մի կառույցի կառուցումը, որը կոչվում է Հրաշք ( ֆր. ՝ La Merveille )։
1228 թվականին ավարտվեց Հրաշքի շինարարությունը։

Լեռ 11-12-րդ դդ.
1421 թվականին եկեղեցու երգչախումբը փլուզվեց։
1424 - 1434 թվականներին աբբայությունը պաշարված էր բրիտանացիների կողմից Հարյուրամյա պատերազմի ժամանակ։ Բրիտանացիները երբեք չկարողացան գրավել կղզին, բայց գրեթե ամբողջությամբ ավերեցին քաղաքը:
1523 թվականին կառուցվել է գոթական նոր երգչախումբ։
1469 թվականին այստեղ էր գտնվում նորաստեղծ Սուրբ Միքայելի օրդենի նստավայրը։
16-18-րդ դդ. Աբբայությունը աստիճանաբար քայքայվում է։

Լեռ 15-16-րդ դդ.
1776 թվականին վերջին մեծ հրդեհը ոչնչացրեց տաճարի ռոմանական մուտքը։
1790 թվականին Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ վանքը փակվել է և վերածվել բանտի։
1874 թվականին Նապոլեոն III-ը վերացրեց բանտը և Մոն Սեն Միշելը դարձավ ազգային հուշարձան։
1877 թվականին կառուցվել է ամբարտակ։ Պատնեշը խաթարել է ծովածոցում ջրի շրջանառությունը։ Այժմ սկսվել է կամրջի շինարարությունը, որի ավարտից հետո ամբարտակը կքանդվի։
1966 թվականին վանականները վերադարձան լեռ։
Այժմ Մոն Սեն Միշելը Ֆրանսիայի երկրորդ ամենաշատ այցելվող վայրն է Փարիզից հետո զբոսաշրջիկների կողմից։

Տեսարան արևմուտքից. Մակընթացություն.
Նկարագրություն (տես համալիրի հատակագիծը, լեռան հատվածները հյուսիսից հարավ և արևմուտքից արևելք, աբբայության և թագավորական դարպասի հատվածները)
Մոն Սեն Միշելը 930 մ տրամագծով և 92 մ բարձրությամբ գրանիտե գոյացություն է, որը գտնվում է Կուսնոն գետի գետաբերանում։ Այստեղ Եվրոպայում ամենաբարձր ալիքն է՝ մինչև. 14 մ Բարձր մակընթացության ժամանակ կղզին ամբողջությամբ շրջապատված է ջրով՝ հասնելով մինչև պատերը: Մակընթացության ժամանակ լեռը շրջապատված է ավազներով։
Հարավային կողմից լեռան ստորին հատվածը զբաղեցնում է քաղաքը, որը շրջապատված է 15-րդ դարի բերդի պարսպով։
Քաղաքի մուտքը պաշտպանված է դարպասների և բարբիկանների համակարգով։ Արտաքին դարպասի միջով մեկը մտնում է արտաքին բարբիկան, այնուհետև Բուլվարի դարպասի միջով մտնում է հաջորդ բարբիկանը, որը կոչվում է Բուլվար: Խրամատից այն կողմ գտնվում է մեծ Թագավորական դարպասը՝ կամարակապ անցումով և շարժվող կամուրջով։ Գլխավոր դարպասի կողքին կա մի նեղ դարպաս՝ իր շարժական կամուրջով։ Կամուրջը բարձրացվում է լծակային մեխանիզմով։ Թագավորական դարպասին կից, նրա կողքին, գտնվում է կլոր Թագավորական աշտարակը, արտաքին պարսպի առաջին աշտարակը։ Արտաքին պատը, որը շրջապատված է ինը աշտարակներով, բարձրանում է լեռան լանջով դեպի աբբայություն, և ավարտվում է Կլոդին աշտարակով։
Պարսպի ներսում, լանջին, կա քաղաք, որը բաղկացած է գրեթե մեկ նեղ փողոցից։
Աբբայության մուտքի դիմաց նրանց պաշտպանում է բարբիկանը՝ շրջապատված երկու դարպասներով պատնեշով։ Դարպասներից մեկը գտնվում է քաղաքային ճանապարհի եզրին, մյուսները բացվում են դեպի նեղ Watch Terrace, որը շրջում է վանքը հյուսիսից և ավարտվում է դեպի ճանապարհ դեպի Կլոդին աշտարակի նեղ դռնով:
Բարբիկանում գերակշռում են բարձր, բազմաշերտ Raven Tower-ը և աբբայության գլխավոր դարպասի զույգ կլոր աշտարակները: Դարպասի հետևում գտնվում է պահակախմբի մեծ կամարակապ դահլիճը, որտեղից Մեծ սանդուղքը տանում է դեպի վերին պատշգամբը, որն անցնում է տաճարի շենքի ստորին հարկերի և աբբայության բնակելի թաղամասերի միջև։
Աբբայության միջուկը բաղկացած է երկու մասից՝ տաճարը դրա տակ գտնվող շինություններով և այսպես կոչված։ Հրաշք, հենարաններով ամրացված եռահարկ աշտարակ, հյուսիսային կողմից տաճարին կից։
Տաճարը հիմնականում ռոմանական է, սակայն երգչախումբը կառուցվել է միայն 16-րդ դարում։ 1421թ.-ին փլուզվածի տեղում: Որպեսզի այն չկրկնի իր նախորդի ճակատագիրը, հիմքում կառուցվեց Մեծ սյուների գանձարանը: Նրա 5 մ տրամագծով 10 սյուները աջակցում են նոր երգչախմբին։
Հրաշքի վերին հարկը զբաղեցնում է բակը՝ պարագծի երկայնքով ձգվող սյունաշարով և թաղածածկ սեղանատուն։
Սեղանից ներքև կա մեծ Հյուրասենյակ, որտեղ երկու հսկայական բուխարիներ կան սենյակի վերջում և մեկ այլ բուխարի՝ ներքին պատի կենտրոնում: Այս սրահում ընդունվեցին նշանավոր այցելուներ։ Կողքին՝ բակի տակ, գտնվում է այսպես կոչված. Ասպետների սրահը, որն այս անվանումն ստացել է իր շքեղության համար։ Ամրոցը զարդարված է բազմաթիվ փորագրված սյուներով։ Այս սրահը ծառայում էր որպես վանականների աշխատանքի վայր։
Հյուրերի սրահի տակ ողորմատուն էր, իսկ Ասպետների սրահի տակ՝ պահեստներ։ Տաճարի տակ կան բազմաթիվ դամբարաններ և մատուռներ։ Աբբայության սենյակների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 50-ը։ Դրանք միացված են բազմաթիվ աստիճաններով և միջանցքներով։

Բացատրություններ համալիր հատակագծի համար
1. Աբբայություն
2. Հրաշք կառուցվածք
3. Քաղաք
4. Ժամացույցի տեռաս
5. Արտաքին դարպաս
6. Բուլվարի դարպաս
7. Թագավորական դարպաս
8. Թագավորական աշտարակ
9. Արկադային աշտարակ
10. Ազատության աշտարակ
11. Ցածր աշտարակ
12. Աշտարակ «Բաքլ»
13. Սան Պիեռ եկեղեցի
14. Հյուսիսային աշտարակ
15. Կլոդին աշտարակ
16. Ամբարտակ
17. Գաբրիել աշտարակ
18. Պահեստների ուժեղացում
19. Սեն-Օբերի մատուռ
20. Saint-Aubert Աղբյուր
Յուրահատուկ դիրքը և ճարտարապետների և շինարարների հիանալի աշխատանքը թույլ տվեցին Մոն Սան Միշելին դառնալ Ֆրանսիայի երկրորդ ամենաշատ այցելվող զբոսաշրջային գրավչությունը (այն բանից հետո, երբ պարզ է, թե որն է): Աբբայությունը գտնվում է ժայռոտ կղզու վրա, որը կանգնած է մակընթացության գոտում։ Մակընթացությունն այնքան ուժեղ է, որ նախկինում կղզին ամբողջությամբ անջատված էր մայրցամաքից ջրով։ Այժմ կղզին և ցամաքը միացված են խճուղով։ Մակընթացության ժամանակ բերդի շուրջ մի քանի կիլոմետր չորանում է. զբոսաշրջիկները սիրում են թափառել այստեղ ավազի մեջ:

Աստիճանաբար մոտենալուն պես երկու բան ես զգում՝ հնագույն կառույցի վեհությունը և այն փաստի ըմբռնումը, որ ստիպված ես կանգնել նրանից հեռու, և հերթերը բավականին մեծ կլինեն:

Այժմ աբբայության շրջայցը կառուցված է այնպես, որ բերդի միայն չափազանց փոքր հատվածը կարելի է անվճար դիտել: Այն ամբողջությամբ շրջանցելու համար հարկավոր է անցնել վանքի միջով: Վանքի մուտքը վճարովի է։ Վանքում բոլոր դռները բաց են կամ փակ, որպեսզի զբոսաշրջիկը գնա նույն ճանապարհով և միշտ նոր սենյակներով - չկրկնվի և չկորչի։
Եթե ձեր մտքով անցավ հարցը՝ «ինչու՞ էր անհրաժեշտ ամրոց կառուցել ժայռի վրա, որը շրջապատված է ջրով և միացված է ցամաքին միայն մակընթացության ժամանակ», ապա ահա պատասխանը։ Ինչպես հաճախ է պատահում, մի հրեշտակապետ երազում հայտնվում է եպիսկոպոսներին (կամ արքեպիսկոպոսներին) և հրամայում նրանց աբբայություն կառուցել դժվար հասանելի վայրում: Սրբազանը շոկի մեջ է, աստվածային դրսևորում, վախից դողում է և երդվում է կատարել նախատեսվածը։ Հետո նա արթնանում է և մտածում «Nooooo…»: Բայց հրեշտակապետը նույնպես կույր չէ, կրկնությունը ուսման մայրն է։ Նա հայտնվում է երազի մեջ, մինչև որ եպիսկոպոսը հավաքում է իրերը և մեկնում վայր։ Նա պատմում է իր բոլոր գործընկերներին և կապալառուներին երազում հրեշտակապետի հայտնվելու մասին: Միջնադարում, կարծես թե, նման փաստարկները ձախողվեցին։ Նման դեպքեր եղել են ամբողջ աշխարհում, օրինակ՝ Կիպրոսում՝ Կիկկոս վանքում։

Ամենուրեք Ժաննա դ Արկը։

Իսկ ամենուրեք Միքայել հրեշտակապետը՝ սպանելով հարեւան եկեղեցու ավանդական չար ոգիներին։

Բարձրանալ դեպի տաճար:
Մայր տաճարը կառուցված է իր հնարքներով. եթե մի ծայրում շշուկով մի բառ ասես, մյուս ծայրում անպայման կլսես... Եվ ընդհանրապես, այստեղ շատ բան կարելի է տեսնել՝ տանջարաններից մինչև հիասքանչ տեսարան վերևից, եթե ոչ Ֆրանսիայի հատակին, ապա զմրուխտ ափի հատակին հաստատ:

տուն » Գնացքներ » Մոն Սեն-Միշել. Նորմանդիայի հրաշքն այցելելու անձնական փորձ: Ինչպես ես դիտեցի ալիքը Մոն Սեն Միշելում Սեն Մոն Միշելի դերը Ֆրանսիայում