Փարիզի Սեն Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցի ( ֆր. ՝ Saint-Germain-des-Prés )։ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցի Փարիզի Սեն-Ժերմեն եկեղեցի

Սեն Ժերմեն-դե-Պրե աբբայությունը՝ Փարիզի գրեթե ամենահին շենքը, առաջին հերթին ինձ ապշեցրեց իր ինտերիերի գույների անհավանական բազմազանությամբ։ Ես կարդում էի, որ գոթական տաճարների ինտերիերը երբեք միագույն չեն եղել, որ դրանք նկարվել են միջնադարյան վարպետների կողմից գեղեցկության ըմբռնման մեջ մանկական ողջ անկեղծությամբ. մի «կապոց», ապա յուրաքանչյուրը կնկարվի տարբեր գույներով, եթե դա ընդամենը պատ է, ապա նրա քարերն էլ բնական տեսքով չեն մնա, բայց գեղեցիկ «աղյուսները» կնկարվեն... բայց ես երբեք չեմ կարողացել է պատկերացնել սա:

// alienordis.livejournal.com

Սակայն Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե աբբայությունում մենք կարողացանք ուղիղ եթերում տեսնել գոթական գունագեղ ինտերիերը: Միանգամից վերապահում անեմ, որ, իհարկե, միջնադարից այս բազմաքրոմիությունը չի պահպանվել։ Նկարների մեծ մասը 19-րդ դարի վերականգնման արգասիքն է, երբ վերականգնեցին, իհարկե, մեծ ոգևորությամբ և գործի հանդեպ սիրով, բայց շատ ավելի քիչ գիտելիքներով, քան այժմ հասանելի է մեզ։ Հետևաբար, ժամանակակից տեսանկյունից սա դժվար թե կարելի է անվանել «վերականգնում», ավելի շուտ՝ «ֆանտազիա թեմայի շուրջ»։ Այնուամենայնիվ, այս ֆանտազիան, իմ կարծիքով, միանգամայն ընդունակ է փոխանցելու այն մթնոլորտը, որն առկա էր գոթական տաճարներում դրանց կառուցման ժամանակ։

Սեն Ժերմեն-դե-Պրե աբբայության պատմությունը սկսվել է 6-րդ դարում, երբ Ֆրանկների առաջին քրիստոնյա թագավորի որդի Չիլդեբերտ I-ը Սարագոսայի եպիսկոպոսից ստացավ Սբ. Վինսենթն ու Ճշմարիտ Խաչի մի կտորը: Մասունքներին արժանի տեղ ապահովելու համար Չայլդեբերտը հրամայեց կառուցել Սուրբ Վինսենթ վանքը և եկեղեցին Փարիզի մոտ գտնվող մարգագետինների մեջ նրանց համար հատուկ ընտրված վայրում։

Վանքն իր ներկայիս անվանումը ստացել է մի փոքր ավելի ուշ, երբ սրբադասվել է փարիզյան եպիսկոպոս Հերմանը (Ժերմեն) և Սուրբ Վինսենթ վանքի առաջին վանահայրը։ Այդ ժամանակվանից վանքը սկսեց կոչվել «Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե»: ղեկավարել է տասնյոթ հազար բենեդիկտյան վանքեր ողջ Եվրոպայում:

6-րդ դարում կառուցվելուց ի վեր եկեղեցին մի քանի անգամ թալանվել է, ապա վերականգնվել և մեկ անգամ չէ, որ նորից ավերվել։

Եկեղեցու առաջին վերակառուցումը, որի հետքերը պահպանվել են մինչ օրս, իրականացվել է մոտ 1000 թվականին։ Նարթեքսի մուտքի վերևում գտնվող զանգակատան հիմքը թվագրվում է այս ժամանակով։ Ծանր քարաշենությունը, դատարկ պատերը, ծանր կրկնակի հենարանները անկյուններում հստակորեն ցույց են տալիս ռոմանական ոճը, որն այն ժամանակ գերիշխում էր եվրոպական եկեղեցական ճարտարապետության վրա:

Սեն Ժերմեն եկեղեցու ռոմանական զանգակատուն՝ կառուցված 11-րդ դարում։

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Զանգակատան գագաթը ավելի ուշ է և թվագրվում է 12-րդ դարով։

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Մուտքի սյունասրահն ավելի ուշ է և թվագրվում է 17-րդ դարով։

// alienordis.livejournal.com

Մոտավորապես 12-րդ դարի 50-ականների սկզբին Սեն Ժերմեն-դե-Պրեում մեկ այլ վերակառուցում է իրականացվել։ Պահպանվել է 11-րդ դարի կենտրոնական նավը, ինչպես նաև հին արևմտյան աշտարակը (տե՛ս վերևի լուսանկարը), որը զարդարված էր ավելի ժամանակակից քանդակազարդ պորտալով։

Կենտրոնական նավ (եթե որևէ մեկին պետք է գոթական տաճարի համընդհանուր գծապատկեր՝ բոլոր ճարտարապետական ​​տերմիններով, ինչպիսիք են «նավը», «երգչախումբը» և այլն, որոնք նշված են հատակագծի վրա, տես):

// alienordis.livejournal.com

Կողային նավը կենտրոնականից բաժանող սյուների ռոմանական կապիտալները։ Այն, ինչ այժմ տաճարում է, պատճեններն են, բնօրինակները կոտրվել են հեղափոխության ժամանակ, իսկ մնացածները այժմ գտնվում են Քլունի թանգարանում:

// alienordis.livejournal.com

// alienordis.livejournal.com

Պորտալի տեսքը 1745 թ. Մուտքի վերևում գտնվող տիմպանն անհետացել է 17-րդ դարում։ Նկարում պատկերված ֆիգուրները ոչնչացվել են Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։

// alienordis.livejournal.com

Ամբողջությամբ վերակառուցվեց միայն երգչախումբը, որի մատուռները սկսեցին դասավորվել որպես թագ։

// alienordis.livejournal.com

Ամբուլատորիան պատկերասրահ է, որը գտնվում է երգչախմբի և մատուռների միջև։

// alienordis.livejournal.com

Աբսիդի ներսում և երգչախմբային մնացած տարածության մեջ սովորական նրբագեղ միաձույլ սյուների փոխարեն տեղադրվել են ավելի հզոր հենասյուներ՝ բարձր խոյակներով։

// alienordis.livejournal.com

Ունենալով դասական համամասնություններ՝ այս սյուները կատարում էին ոչ միայն գործնական, այլև գեղագիտական ​​գործառույթներ։ Դրանց շնորհիվ հնարավոր եղավ հարթել ուղիղ կողային պատերի և երգչախմբի կլորացված աբսիդի տեսողական հակասությունը։

// alienordis.livejournal.com

Բացի այդ, երգչախմբի նորահայտ ոճական միասնությունն ամրապնդվել է բարձր սյուների միատեսակ խմբերով, որոնք ձգվում են սյուների երկայնքով մինչև կամար։

// alienordis.livejournal.com

Կոմպոզիցիայի այս ամբողջականությունը շեղում էր եկեղեցու այցելուներին այն փաստից, որ երգչախմբի աբսիդի և կողային պատերի արտաքին սյուները կրում էին տարբեր ձևերի կամարներ և կողիկներ, ինչը միաժամանակ նկատում էր երգչախմբի ներդաշնակությունն ու կառուցվածքային տրամաբանությունը արդյունավետորեն հակադրվում էր նավի տանիքի հետ, որը դեռ հարթ էր:

// alienordis.livejournal.com

Նույն 12-րդ դարում դրսում կառուցվել է թռչող հենարանների համակարգ։

Թռչող հենակետային համակարգ.

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Ուղղահայաց՝ Սեն Ժերմեն-դե-Պրեի երգչախումբը բաժանված է երեք աստիճանի. ի տարբերություն երկաստիճան կենտրոնական նավի, այն հագեցած էր լրացուցիչ հատակով՝ տրիֆորիումով։

Triforium-ը դեկորատիվ պատկերասրահ է, որը գտնվում է կամարների վերևում և պատուհանների տակ։

// alienordis.livejournal.com

Կենտրոնական նավի երկհարկանի պատ.

// alienordis.livejournal.com

Ձախ կողմում կամարներով տրիֆորիայի բեկորն է, աջում՝ կենտրոնական նավի երկհարկանի պատը։

// alienordis.livejournal.com

Տրիֆորիումի կամարները օծվել են 13-րդ դարում, երբ կենտրոնական նավի վերին պատուհանները երկարացվել են՝ ներքին լուսավորությունը բարելավելու համար։

Կենտրոնական նավի պատուհանները։

// alienordis.livejournal.com

Երգչախմբի և կենտրոնական նավի տեսքը երգչախմբից:

// alienordis.livejournal.com

Թռչող հենարանները մնացել են անձեռնմխելի, ինչի շնորհիվ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին ներկայումս ունի ամենահին գոյատևած գոթական թռչող հենարանները:

// alienordis.livejournal.com

Լուսանկարը՝ Վիքիպեդիայից։

Եթե ​​կողային նավի պատերը հիմնականում հարթ են և հագեցված են միայն կլոր կամարներով լուսամուտներով, ապա մատուռների պատուհանները և կենտրոնական նավի վերին շերտը շրջանակված են սրածայր կամարներով, որոնք կենտրոնական նավի շնորհիվ էլ ավելի աչքի են ընկնում։ սյուներ և դեկորատիվ արխիվոլտներ:

Կողային նավակի պատուհաններ.

// alienordis.livejournal.com

Կենտրոնական նավի պատուհանները։

// alienordis.livejournal.com

Կենտրոնական նավի կողային թաղարը, կրկնելով երգչահավաքի ձևը, փոխարինեց տանիքի սկզբնական կառուցվածքին միայն 17-րդ դարում։

// alienordis.livejournal.com

Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե աբբայությունը մեծապես տուժել է։ Մասնավորապես, նրա հարուստ գրադարանը մասամբ ավերվել է, մասամբ վաճառվել։ Ձեռագրերի մի մասը, ի դեպ, ձեռք է բերել ռուս դիվանագետ Պյոտր Դուբրովսկին, այնուհետև դրանք մտել են Կայսերական հանրային գրադարան և Էրմիտաժ։

Աբբայության պահպանված շենքերում ստեղծվել է վառոդի արտադրության մեջ անփոխարինելի բաղադրիչ սելիտրայի արտադրության գործարան։ Վտանգավոր արդյունաբերություններում պարբերաբար պայթյուններ են տեղի ունենում՝ վնասելով շենքերի ամրությունը։

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի աբբայությունը 1687 թ

// alienordis.livejournal.com

Իսկ 1798 թ.

// alienordis.livejournal.com

19-րդ դարում ձեռնարկվել է աբբայության լայնածավալ վերականգնում, սակայն շենքերի մեծ մասն այնքան է քանդվել, որ ստիպված են եղել քանդել։ Ներկայիս եկեղեցին գործնականում այն ​​ամենն է, ինչ մնացել է նրանից։ Հենց այս վերականգնման ժամանակ են ստեղծվել այն նկարների մեծ մասը, որոնք այսօր կարելի է տեսնել Սեն Ժերմեն-դե-Պրեում: Բայց, թեև սա 19-րդ դարի ռիմեյք է, միանգամայն հնարավոր է հասկանալ միջնադարի մարդկանց գեղեցկությունը: Դիտեք և ինքներդ հետևություններ արեք...

Այսպիսով, վարագույրը բացվում է մեր առջև, և մեզ ակամա տեղափոխում են Փարիզ, որը միայն 5-րդ դարում է։ Մեր աչքի առաջ հայտնվում է սարսափելի պատերազմ Ֆրանկների և Վեստոգների միջև։ Իսպանական Սարագոսա քաղաքի ճակատամարտի և պաշարման վերացման արդյունքում բնակիչները Սուրբ Վինսենթի մասունքների մի մասը հանձնեցին Ֆրանկների թագավոր Լյուդվիգ I-ի որդի Չիլդեբերտին։ Այստեղից էլ սկսվում է Փարիզի ամենահին եկեղեցու՝ Սեն Ժերմեն դե Պրեի հայտնության պատմությունը։

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե աբբայության պատմություն և տեսարժան վայրեր

Այն բանից հետո, երբ սրբի մասունքները տեղափոխվեցին Փարիզ, թագավորը Սեն Ժերմենից առաջարկներ ստացավ կառուցել եկեղեցի, որտեղ կպահվեին սրբի մասունքները։ Չայլդեբերթ թագավորը, առանց վարանելու, տվել է իր համաձայնությունը, և արդյունքում քաղաքի մոտ կառուցվել է մի ամբողջ աբբայություն, որը մինչ օրս պահպանել է միայն Սուրբ Վինսենթին նվիրված եկեղեցին։ Հարկ է նշել այն փաստը, որ Սեն Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին ոչ միայն ամենահինն է, այլև ամենակարևորը, քանի որ մերովինգյան թագավորական ընտանիքի հուղարկավորությունները տեղի են ունեցել նրա տարածքում։ Եկեղեցու ամբողջական անվանումն է՝ Saint-Germain-le-Doré, որն իր հերթին թարգմանվում է որպես ոսկեզօծ Սեն-Ժերմեն, և իզուր չէ, որ եկեղեցու տանիքը պատված է եղել ոսկեզօծմամբ։

Եկեղեցին իր գոյության ողջ ընթացքում անցել է մեկից ավելի վերակառուցման, օրինակ՝ 9-րդ դարում թալանվել ու ավերվել է վիկինգների կողմից։ Արշավանքից հետո եկեղեցին ենթարկվել է վերականգնողական աշխատանքների, որոնք շարունակվել են մինչև 1153 թվականը։ Վերակառուցումից հետո եկեղեցին կրկին օծվել է։ Վերակառուցվել են նախկին աբբայության բազմաթիվ շենքեր, որոնք գեղեցկացրել են Փարիզի եկեղեցին համանուն թաղամասը։ Տարածքը դարձել է ոչ միայն ավելի նշանակալից, այլև ավելի այցելու։

Հանգիստ կյանքը աբբայության տարածքում երկար չտեւեց. Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ այստեղ զինամթերք էր պահվում, և ոչ պատշաճ պահեստավորման պատճառով սեղանատան սենյակում պայթյուն է տեղի ունեցել, որն ավերել է 11-րդ դարի մի շարք շինություններ։ Հարվածն իր վրա է վերցրել նաև եկեղեցին, որը կրկին վերակառուցման կարիք ուներ։

Եկեղեցու վերջին վերակառուցումը վերաբերում է 19-րդ դարին, ուստի դրա սկզբնական տեսքի պահպանման մասին խոսելն ավելորդ է։ Եկեղեցում ոճերի խառնուրդ կա, օրինակ՝ ճարտարապետ Վիկտոր Բալթարին հաջողվել է իրար կողքի տեղադրել 6-րդ դարի սյուներ և 12-րդ դարի երգչախումբ։ Բարոկկո ոճը հանդիպում է ամենուր, ինչպես նաև ռոմանական կամարների և գոթական կամարների համադրություն:

Եկեղեցում է գտնվում Լեհաստանի նախկին թագավոր Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե աբբայության վանահայր Հովհաննես II Կազիմիրի գերեզմանը, և այստեղ դուք կգտնեք նաև փիլիսոփա Ռենե Դեկարտի գերեզմանը: Պատերին կտեսնեք պատմական նկարիչ, նկարիչ և դիմանկարիչ Հիպոլիտ Ֆլանդրենի աշխատանքները։

Ինչպես հասնել այնտեղ

Սենայի ձախ ափին՝ քաղաքի վեցերորդ թաղամասում, գտնվում է Սեն Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին՝ Փարիզի ամենահին քրիստոնեական եկեղեցին։ (Սեն Ժերմեն-դե-Պրե մետրոյի կայարան - Լյուքսեմբուրգի այգիներից 500 մ հյուսիս - Լուվրից 700 մ հարավ)

1-ին դարում, երբ հռոմեացի լեգեոներները դեռ ամբողջ ուժով արշավում էին ամբողջ Եվրոպայով մեկ, մի փոքր ուշ՝ մերովինգյանների օրոք, այստեղ հայտնվեց Սեն-Ժերմենի հզոր աբբայությունը աբբայությունը միջնադարյան Ֆրանսիայի շատ ազդեցիկ քրիստոնեական կենտրոն էր:

Ժամանակը և մարդու ռազմական սխրանքները մեզ զրկել են Սեն-Ժերմենի աբբայությունը իր ողջ անաղարտ փառքով տեսնելու հնարավորությունից։ Պրես - Փարիզի ամենահին շենքը, ռոմանական ոճի ճարտարապետության փոքրաթիվ շենքերից մեկը:

Սուրբ վայրի տեսարժան վայրերը նրա հնագույն շինություններն են և հին աշխարհի մեծ գիտնական և փիլիսոփա Ռենե Դեկարտի թաղման վայրը։

Սեն Ժերմեն-դե-Պրեի շրջակայքում կան սրճարաններ՝ բնորոշ փարիզյան մթնոլորտով։ Սրճարանը առաջին անգամ հայտնվել է Փարիզում 1686 թվականին՝ La ​​Procope անվամբ։
Հետպատերազմյան շրջանից սկսած բոլոր ազգությունների գրողներ սկսեցին հոսել Փարիզ և ամբողջ օրեր անցկացնել սեղանների մոտ՝ հայտնի դարձնելով այնպիսի սրճարաններ, ինչպիսիք են Le Deux Magot-ը, Café de Flore-ն և Brasserie Lipp-ը: Եվ, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանցից ոմանք արդեն կորցրել են իրենց իսկությունը, դժվար է դիմանալ ներս մտնելու և շնչելու գայթակղությանը այն հաստատությունների մթնոլորտով, որտեղ ժամանակին հավաքվել են ամեն տեսակի հայտնիները:

Տևողությունը՝ 2 ժամ

Արժեքը՝ 120 €

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասի սկզբնավորումը հասնում է մեր թվարկության 6-րդ դարին: Ֆրանկների առաջին քրիստոնյա թագավոր Կլովիս I-ի որդին՝ Չիլդեբերտ I-ը, 542 թվականին Սարագոսայում պաշարեց վեստգոթ ցեղերը։ Վերադառնալուց հետո, աբբաթ Ժերմենի խորհրդով, քաղաքից դուրս կանգնեցրեց բազիլիկ՝ հազվագյուտ գանձեր պահելու համար՝ Սուրբ Վինսենթ Սարագոսացու մասունքները (նահատակ սպանվել է մ.թ. 304 թվականին Վալենսիայում)՝ զգեստ և ոսկե խաչ:

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե (Փարիզ) եկեղեցին օծվել է 558 թվականին: Չիլդեբեր Առաջինը մահացավ մի քանի ամիս անց և այն դարձավ թագավորական գերեզմանատուն մինչև Սեն-Դենի բազիլիկի հետագա կառուցումը: Ժամանակի ընթացքում Սեն Ժերմեն դե Պրեն վերածվեց աբբայության և դարձավ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի գլխավոր վանական համալիրը՝ գրավելով ուսանողների, լուսավոր մարդկանց և հրատարակիչներին։
Դարերով շրջապատված Սեն Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին՝ իր խորհրդանշական 1000-ամյա զանգակատանով և աբբայությամբ, որը դարձել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի ինտելեկտուալ կյանքի կենտրոնը:

Թաղամասը վերածվեց արվեստագետների, գրողների և բանաստեղծների բոհեմական թաղամասի, որոնք հավաքվում էին Ֆլորա և Երկու Մագո սրճարաններում, երիտասարդների և ուսանողների համար ժամանցի թաղամաս, որն արագորեն տարածվեց այստեղ պատերազմից հետո, գինու նկուղներով, որտեղ այդ ժամանակ ջազ էր նվագում։ .

Լյուքսեմբուրգյան այգին, որը զարդարում է համանուն շքեղ պալատը, պահպանում է Ֆրանսիայի թագուհու՝ Մարի դե Մեդիչիի արցունքներն ու տխրությունը։ Ծաղկապատ ծառուղիներով զբոսնելիս մտքիս են գալիս այլ մեծ անուններ։

Լյուքսեմբուրգի պալատ

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասի կյանքն ու գաղտնիքները

Փարիզի Saint-Germain-des-Prés-ը կապվում է փայլուն արվեստագետների անունների հետ: Յուջին Դելակրուայի և երիտասարդ Մոնեի ատելիեի աշխատողները Գեղեցկության արվեստի բարձրագույն դպրոցի կողքին, որը հիմնադրվել է կարդինալ Մազարինի դարաշրջանում և բաց է մինչ օրս:

Մոտակայքում է Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասի աշխույժ հատվածը. նեղ փողոցներ, որոնք պատված են փոքրիկ բուտիկներով, սրճարանների պատշգամբներով և հարմարավետ ռեստորաններով: Այստեղ է թաքնված նաեւ քաղաքի ամենափոքր հրապարակը։

Փարիզում Դեն Բրաունի «Դա Վինչիի ծածկագիրը» հայտնի վեպի սյուժեն կապված է Սուրբ Սուլպիս եկեղեցու հետ, որը մինչ օրս թաքցնում է դարավոր գաղտնիքները։

Odeon թատրոնին ավելի մոտ՝ Սեն Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասում պահպանվել են գեղատեսիլ ու հանգիստ սալաքարապատ բակերը և առաջին գրական սրճարանը, որը բացվել է 1686 թվականին։ Saint-André-des-Arts փողոցը, որի անունը հիշեցնում է եկեղեցին, որը ժամանակին գտնվում էր այստեղ, պահպանել է իր նախնական տեսքը և 17-18-րդ դարերի հնագույն առանձնատները:

Սեն Ժերմենի նրբագեղ բուլվարը տանում է դեպի մոտակա Լատինական թաղամաս, որտեղ գտնվում են Փարիզի ամենափոքր փողոցը և տեսարժան վայրերը, ինչպիսիք են.

• Քլունի թանգարան,
• Սորբոն

Էքսկուրսիա դեպի Սեն Ժերմեն-դե-Պրե՝ հետաքրքրաշարժ զբոսանք մասնավոր ռուս զբոսավար Օքսանա Ռոմանովայի հետ, հիանալի հավելում կլինի:

«Այն, ինչ Ֆրանսիայում կոչվում է Faubourg Saint-Germain, ոչ քառորդ է, ոչ էլ աղանդ, և, ընդհանուր առմամբ, չի կարող ճշգրիտ սահմանվել Place Royale-ում, Faubourg Saint-Honoré-ում, դ'Անտին մայրուղու վրա, կան նաև առանձնատներ: Սեն Ժերմենի ոգին. Այսպիսով, այս վայրն այլևս չի տեղավորվում իր մեջ... Սեն Ժերմեն արվարձանն իր բարբառով, բարքերով և հատուկ ավանդույթներով մոտ քառասուն տարի Փարիզում զբաղեցնում է նույն դիրքը, ինչ Լուվրը զբաղեցնում էր տասնհինգերորդ դարում, և Թագավորական պալատը տասնվեցերորդում, իսկ տասնյոթերորդ և տասնութերորդում՝ Վերսալ», - գրել է Օնորե դը Բալզակը 1834 թ.

Եվ այս խոսքերը դեռ ճշմարիտ են՝ Սեն Ժերմեն դե Պրեն ոչ միայն և ոչ այնքան վայր է, որքան մթնոլորտ և հոգեվիճակ։ Քայլե՞նք։

Սեն Ժերմենի բուլվարում

Թաղամասի սիրտը հինավուրց Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցին է՝ համանուն աբբայության կենտրոնը, որը ժամանակին եղել է պետություն պետության մեջ. իսկ վանահայրն այստեղ ինքնուրույն արդարադատություն է իրականացրել՝ մահապատժի ենթարկելով ու ներում շնորհելով իր հոտին...

Պլաս Սեն Ժերմեն

Աբբայության պատմությունը հասնում է մեկուկես հազար տարվա հետ: 6-րդ դարում Ֆրանկների թագավոր Չիլդեբերտը Իսպանիայում նվաճեց Սուրբ Վինսենթի զգեստը և գավաթները, որոնք, ըստ լեգենդի, պատկանում էին Սողոմոն թագավորին։ Փարիզի եպիսկոպոս Ժերմենը հիմնադրել է վանք՝ մասունքները պահելու համար: Այնուհետև եպիսկոպոսը թաղվեց այստեղ, և աբբայությունը սկսեց կոչվել ի պատիվ նրա՝ Saint-Germain-des-Prés (Saint-Germain-in-the-Fields): Նրա շուրջ աստիճանաբար մեծացած բնակավայրը, որը հետագայում դարձավ Փարիզի արվարձան, սկսեց կոչվել նույնը։ Վանքից պահպանված շենքը Փարիզի ամենահին եկեղեցին է, որի զանգակատունը կառուցվել է 11-րդ դարում, իսկ նավահանգիստը՝ 12-րդ դարում։

Սեն Ժերմեն եկեղեցու ներքին տեսքը

Եկեղեցին մեծապես վնասվել է 1791 թվականի Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ։ Սկզբում այն ​​թալանվել է, հետո այստեղ հիմնվել է սելիտրայի արտադրության գործարան, որի պայթյունից հետո շենքից մնացել են միայն պատերը։ Միայն 19-րդ դարում ինտերիերը վերստեղծվեց Էնգրեսի աշակերտ Իպոլիտ Ֆլանդրինի կողմից:

13-րդ դարի Մադոննայի արձանը հայտնաբերվել է 1999 թվականին պեղումների ժամանակ

Մատուռում, որտեղ թաղված են պալեոգրաֆիայի հիմնադիր Ժան Մաբիլյոնը, բանասեր և պատմաբան Բեռնար դը Մոնֆուկոնը և իմ խորապես հարգված Ռենե Դեկարտը, մեծ մաթեմատիկոս և փիլիսոփա։

Փարիզն աստիճանաբար մոտեցավ Սեն Ժերմենին, և 13-րդ դարում, երբ թագավոր Ֆիլիպ Օգոստոսը կանգնեցրեց քաղաքի պարիսպները, աբբայությունը շատ մոտ էր նրանց։ Եկեղեցական հողերում վաղուց աշխույժ առևտուր է եղել, ինչը հանգեցրել է Փարիզի պատերի տակ Ֆրանսիայի ամենամեծ տոնավաճառներից մեկի առաջացմանը: Սկզբում այն ​​տարածվեց միայն Զատիկի ժամանակ, իսկ հետո դարձավ շուրջտարյա։ Տոնավաճառի հետքերը պահպանվել են մինչ օրս՝ ծածկված Սեն Ժերմեն շուկայի տեսքով։

Սեն Ժերմենի շուկա

Շուկայի արկադներում

Տոնավաճառի մեկ այլ հիշեցում մի փոքրիկ հատված է, որը կոչվում է Cour de Commerce Saint-Andre: Ժամանակին այս վայրը ուղղակիորեն միանում էր քաղաքի պատին Բուսի և Սեն Ժերմեն դարպասների միջև: Քաղաքում առևտուրը թանկ էր, բայց պարիսպներից դուրս և՛ ավելի ընդարձակ էր, և՛ ավելի էժան։ Cour de commerce (առևտրի սրահներ) անվանումը պահպանվել է դեռևս այդ հնագույն ժամանակներից։

Սեն-Անդրե-դե-Արս փողոցի Սեն-Անդրե անցուղու մուտքի մոտ

Չնայած իր կարճ երկարությանը, հատվածը հարուստ է փարիզյան պատմության շերտերով: Եթե ​​դուք քայլում եք դրա երկայնքով դեպի Սեն Ժերմեն բուլվար, ապա ձեր ձախ ձեռքին թիվ 4 տան պատուհանների միջով կարող եք տեսնել փարիզյան պարսպի և աշտարակի մնացորդները Ֆիլիպ Օգոստուս թագավորի ժամանակներից։ Մոտակայքում, թիվ 2 և 4 տների միջև, կա դարպաս, որը տանում է դեպի Ռոհանի հնագույն բակերը (Cour de Rohan): Եթե ​​անցնեք այս դարպասով, կանցնեք հին քաղաքի պարիսպը և կհայտնվեք անցումային բակերում, որոնց տեսքը վերաբերում է 14-րդ դարին, երբ այստեղ էր գտնվում Ռուանի արքեպիսկոպոսի բակը։ Ռուան անվանումը աստիճանաբար վերածվեց Ռոհանի, այսպես էին բրետոններն անվանում Ռուեն։

Ռոգանի բակերը. 13-րդ դարում Փարիզի սահմանից այն կողմ գտնվող դարպաս։Աջ կողմի սանդուղքը տանում է դեպի նկարիչ Բալթուսի արվեստանոցը, որը գտնվում էր 1210 թվականին Ֆիլիպ Օգոստոսի կողմից կանգնեցված պատի հենց վերևում։ Քարե պատվանդանը, ինչպես ասում են, ոչ միայն պաշտպանում էր անկյունը անցնող վագոններից, այլև «կանգառ» էր ծառայում վանականների համար, որտեղից նրանք բարձրանում էին իրենց ջորիների վրա։

Ռոգան դատարաններ

Ռոգանի բակերի մուտքի դիմաց, Passage Saint-André-ի 3-րդ տանը գտնվում է ամենահին փարիզյան սրճարանը՝ Procop-ը, որը բացել է նախաձեռնող իտալական Procopio-ն 1686 թվականին։ Հենց այստեղ կարելի էր համտեսել սուրճը, որը վերջերս հայտնվեց Եվրոպայում, և որի հատիկները վաճառվում էին մոտակայքում՝ Սեն Ժերմեն տոնավաճառում։ Պրոկոպի մեկ այլ գյուտ պաղպաղակի նախատիպն էր՝ հարած սերուցքից պատրաստված սառեցված փրփուրը, որը շատ տարածված էր այցելուների շրջանում, ինչպես սրճարանում մատուցվող սառեցված մյուս աղանդերը։

«Պրոկոպ» ցուցափեղկը, որը նայում է Սեն-Անդրե անցուղուն

«Պրոկոպի» պատուհանում ԱՄՆ-ի հիմնադիր հոր՝ Բենջամին Ֆրանկլինի և ֆրանսիացի գլխավոր հեղափոխական Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերի դիմանկարներն են։ Նրանք ոչ միայն սիրում էին գալ այս սրճարան, այլև բավականին սերտ կապ ունեին: Դեռևս պարզ ֆիզիկոս Ֆրանկլինը հայտնագործեց կայծակաձող, որը նրան բազմաթիվ մեղադրանքներ բերեց ինչպես հոգևորականների, այնպես էլ գիտնականների կողմից: Ֆրանսիայում նույնիսկ «կայծակի դեմ» դատավարություն սկսվեց, որտեղ այն ժամանակ անհայտ փաստաբան Ռոբեսպիերը պաշտպանեց գյուտը և շահեց գործը:

Սեն-Անդրե անցուղու շարունակությունը տանում է դեպի Սեն Ժերմենի բուլվար:

Passage Saint-André-ի կամարը, որը նայում է Սեն Ժերմենի բուլվարին

Կամարի դիմացի տունը (թիվ 8) հայտնի է նրանով, որ յակոբինների առաջնորդ և հեղափոխական տեռորի ջերմեռանդ ջատագով Մարատն այստեղ հրատարակել է իր «Ժողովրդի բարեկամ» թերթը։ Ընդհակառակը, թիվ 9 տան բակում դոկտոր Գիլյոտինը խեղճ ոչխարների վրա փորձարկեց իր չարագուշակ հայտնի մեքենան՝ հեղափոխության կողմից մահապատժի դատապարտված հանցագործներին արագ և ցավազուրկ սպանելու համար։ Եվ հենց կամարի հետևում, Բժշկական դպրոցի փողոցի անկյունում, ապրում էին երկու կրակոտ հեղափոխականներ՝ կատաղած Դանտոնը և գեղեցիկ Դեսմուլինները, որոնց (օ՜ ճակատագրի չար հեգնանքը!) հենց այս գիլյոտինը զրկեց իր դաժան գլուխներից։

Դանթոնի և Դեսմուլենի տունը մինչ օրս չի պահպանվել, այն քանդվել է Սեն Ժերմենի բուլվարի կառուցման ժամանակ։ Այժմ այս վայրում կանգնած է «Ֆրանսիական ժողովրդավարության հոր» և «Ազատություն-Հավասարություն-Եղբայրություն» հայտնի կարգախոսի հեղինակի հուշարձանը։

Դանտոնի հուշարձան Սեն Ժերմենի բուլվարում։

Չնայած բազմաթիվ քաղաքաշինական վերափոխումների, ձախ ափը շատ ավելի լավ է պահպանել հին Փարիզի ոգին, քան աջ ափը, որը վերագծվել է բարոն Հաուսմանի անսասան ձեռքով: Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեում մեկ-մեկ տեսնում ես հնության կղզիներ, որոնք հոգեհարազատ են՝ երբեմն գեղեցիկ բակ, երբեմն հին տուն, երբեմն պարզապես ճարտարապետական ​​դետալ...

Կիսափայտե մուտքը Վիսկոնտի փողոցում

Բակ Չերչե-Միդի փողոցում

Էշոդե փողոցում 17-րդ դարի փայտե առևտրային նշանի մնացորդներ

Սանդուղք Jacob փողոցում

Սեն Ժերմեն դե Պրեն Փարիզի մշակութային գլխավոր կենտրոններից է։ Այստեղ է գտնվում Ֆրանսիայի ինստիտուտը՝ եզակի հաստատություն, որն իր պատերի ներսում միավորում է հինգ հնագույն ազգային ակադեմիաները: Հիմնականը՝ Ֆրանսիական ակադեմիան, տունն է «40 անմահների»՝ ֆրանսիական լեզվի և գրականության բնագավառի ողջ կյանքի ակադեմիկոսների: Ինստիտուտը ներառում է նաև Գիտությունների ակադեմիան (մաթեմատիկա, բնական գիտություններ, բժշկություն), Արձանագրությունների և կերպարվեստի ակադեմիան (պատմություն, հնագիտության, լեզվաբանություն), Գեղարվեստի ակադեմիան և Բարոյական և քաղաքական գիտությունների ակադեմիան:

Կարդինալ Մազարինի միջոցներով կառուցված Ֆրանսիայի ինստիտուտի շենքը

Ինստիտուտի գեղեցիկ տեսարանները բացվում են Սենից կամ այն ​​հատող Pont des Arts-ից

Pont des Arts և Ֆրանսիայի ինստիտուտը Սենից

Մինչև բոլորովին վերջերս կամրջի վանդակաճաղերը սերտորեն կախված էին սրտաձև կողպեքներով, բայց այն բանից հետո, երբ ցանկապատի հատվածներից մեկը փլուզվեց դրա համար ավելորդ ծանրության տակ, բոլոր կողպեքները հանվեցին, իսկ վանդակաճաղերի փոխարեն տեղադրվեցին դիմացկուն ապակու թիթեղներ: կամրջի վրա։

Pont des Arts-ից «Love Locks»-ը մնացել է միայն լուսանկարում...

Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասի հասարակությունը առանձնահատուկ է, ցուցադրում է խելքի, ոճի և բարձր ինքնագնահատականի խառնուրդ, գուցե որոշակի հեգնանքով: Ինչպես գրում է փարիզյան ուղեցույց Իրինա Կնելլերը. «Այս տարածքի համար՝ նրա բնակիչների, կանոնավորների և արդար ոճի համար, նրանք նույնիսկ հատուկ հորինել են «գերմանոպրատին» տերմինը (կեղծ-սլավոնական համարժեքով, թվում է, «Սուրբ մարգարիտ» նշանակում է ոչ): աշխարհագրական, բայց սոցիալ-գեղագիտական ​​պատկանելությունը՝ բավականին փակ շրջանակի, որտեղ տարբեր դարաշրջաններում սնոբիզմի կիզակետը ծագումից տեղափոխվում էր եկամտի մակարդակ, բայց միշտ հատուկ ինտելեկտուալ հարստության հպումով»։

Նայեք թաղամասի որոշ բնակիչների և կարող եք տեսնել նրանց միջև ինչ-որ ընդհանրություն:

1.

2.

3.

4.

Նույնիսկ Սեն Ժերմենի կլոշարդներն աչքի են ընկնում իրենց ինտելեկտուալ մակարդակով)

«Եվ ես նաև ակնոց եմ դրել…»

Սեն Ժերմենի ոգին զգացվում է նաև նրա խանութների ցուցափեղկերում. դժվար թե նման ինստալացիաներ հնարավոր լինի տեսնել քաղաքի այլ վայրերում:

Ձեռագիր ինքնագրերի խանութ Jacob փողոցում

Կոսմետիկայի խանութ Բոնապարտի փողոցում

Ափսոս, որ ռուսական գրախանութը տեղափոխվեց, բայց Պետերհոֆը մնում է իր տեղում, որտեղ վաճառում են ռուսական հնություններ.

Ցուցափեղկ «Պիտերհոֆ»

Ֆրանսիայի ինստիտուտի կողքին է Ecole Nationale des Beaux-Arts-ը՝ երկրի ամենահեղինակավոր արվեստի դպրոցը: Բավական է նշել նրա շրջանավարտների ընդամենը մի քանի անուն, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ հսկա դեր է խաղացել դպրոցը Ֆրանսիայի մշակութային պատմության մեջ.

Գեղարվեստի դպրոցի մուտքի մոտ

Արվեստի ոգով են տոգորված նաև դպրոցը շրջապատող թաղամասերը։ Այստեղ կան արվեստի արհեստանոցներ, խանութներ և բազմաթիվ արվեստի պատկերասրահներ։

Ֆուրստենբերգ հրապարակ, որտեղ գտնվում է Դելակրուայի բնակարանային թանգարանը

Պատկերասրահի սեփականատեր

Դուք կարող եք թափառել շրջակա փողոցներով, կարծես քայլում եք ցուցահանդեսով, նայում նկարներ, լուսանկարներ, քանդակներ...

Արմանի «Արվեստի Վեներա» քանդակը «Պալիտրա» ռեստորանի մոտ կանգնած

Պատկերասրահներից մեկի բակում

Եվ իհարկե, չենք կարող չասել Սեն Ժերմենի սրճարանների մասին։ Այժմ նրանք գրավում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների, և ժամանակին նրանք աշխատանքի և հաղորդակցության վայր էին տեղի բոհեմների, գրողների, բանաստեղծների, փիլիսոփաների համար... Այստեղ վիճել են Դիդրոն և դ'Ալամբերը, գրել են Վոլտերն ու Բոմարշեն, գրել են Վիանը և Սարտրը, Պիկասոն և Ռիվերան, Բոնապարտը: և Մարատը։

Two Magots (Deux Magots) - Սեն Ժերմենի ամենահայտնի սրճարաններից մեկը.

Deux Magots-ում հավաքված սյուրռեալիստները, Վերլենն ու Ռեմբոն նրա մշտական ​​բնակիչներն էին, այստեղ եկան Հեմինգուեյը, Ֆոլքները, Սենտ-Էքզյուպերին... Սրճարանի մատուցողները մինչ օրս կրում են ավանդական սև ու սպիտակ համազգեստ՝ թիթեռներով։

Ընդհանրապես, Սեն Ժերմենի մատուցողների աշխատանքն ինձ միշտ գրեթե վիրտուոզ է թվացել, արժի դրան հատուկ ուշադրություն դարձնել

Պահի պլաստիկությունը

Երեկոյան նատյուրմորտ «Բոնապարտից». Կայսրը երբեք չի եղել այս սրճարանում, այն պարզապես գտնվում է նրա անվան փողոցում։ Բայց Նապոլեոնը Պրոկոպում ուներ իր սեղանը։ Այնտեղ է պահվում նաև նրա փռված գլխարկը՝ զրահակայուն ապակու տակ, որով նա մի կերպ վճարել է ընթրիքի համար՝ գումար չունենալու պատճառով։

Բուսիի հնագույն փողոցում կյանքը երբեք չի դադարում օր ու գիշեր:

Bussy փողոցում

Աբբայության մոտ գտնվող անկյունում հաճախ կարելի է լսել Սեն Ժերմենի ջազ: Այստեղ տեղը «հացահատիկ» է, ուստի կատարողները փոխարինում են միմյանց՝ ըստ փոխհամաձայնեցված ժամանակացույցի

Եվ ևս մի քանի շոշափում Սեն-Ժերմեն-դե-Պրեի դիմանկարին

Փարիզյան կեսօր. Սենի փողոց

Նորաձևության բուտիկներն աստիճանաբար փոխարինում են սրճարաններին և գրախանութներին

Վոլտերի հրապարակ

Հնաոճ իրերի խանութները նույնպես Սեն Ժերմեն-դե-Պրեի դեմքերից են

Հին ու նոր

տուն » Մեքենաներ և գնացքներ » Փարիզի Սեն Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցի ( ֆր. ՝ Saint-Germain-des-Prés )։ Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե եկեղեցի Փարիզի Սեն-Ժերմեն եկեղեցի